Справочник умелого цветовода

Гладиолусы требовательны к почвенной влаге, очень чувствительны к ее недостатку в период бутонизации, т. е. в фазе 4-5-го листа и особенно в фазе формирования соцветия. Недостаток влаги в эти периоды приводит к деформации соцветия, слабому развитию корневой системы.

Полив гладиолусов, учитывая глубину залегания их корневой системы, должен быть обильным (12–15 л/1 м²). После каждого полива, сильного дождя проводят рыхление почвы на глубину до 3–5 см окучиванием.

Гладиолусы нуждаются в подкормках.

Первую подкормку проводят после появления 2–3 листьев: «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/1 м²). Расходуют по 1 л на одно растение.

Вторую подкормку проводят после отрастания четвертого листа: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски и «Гумата калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды).

Третью подкормку проводят в период бутонизации, т. е. в фазе 5-6-го листа: используют «Гумат калия» для садовых цветов (1 ст. ложку на 3 л воды) и «Интермаг» для цветов и декоративных культур (1 ст. ложку на 10 л воды, расход раствора – до 5 л/1 м²).

Четвертую подкормку проводят в период появления первого цветка на соцветии: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия и «Гумата калия» для садовых цветов (1 ст. ложка на 3 л воды). Расходуют по 1–2 л на одно растение. Этот раствор увеличивает продолжительность и интенсивность цветения, способствует укрупнению цветков и цветоносов.

В зависимости от сорта и погодных условий цветение гладиолусов может продолжаться в течение 3–4 недель. У срезанных и стоящих в воде гладиолусов распускаются все цветки – от нижнего до верхнего. Чтобы цветы дольше сохраняли привлекательный вид, необходимо периодически обирать увядающие цветки. Соцветия гладиолусов лучше срезать рано утром или поздно вечером в фазе начального цветения, когда полностью раскрылись 2–3 цветка. Цветы долго стоят в воде до распускания последнего бутона. Для обеспечения вызревания замещающей клубнелуковицы при срезке соцветий на растении оставляют не меньше 5–6 листьев. Поливы после цветения постепенно прекращают, так как сухая почва будет способствовать вызреванию клубнелуковиц.

Выкопка и хранение клубнелуковиц

Гладиолусы ранних и средних сортов выкапывают через 3–4 недели после окончания цветения, в середине октября. Клубнелуковицы выкапывают вручную, при этом стебель обрезают сразу же после выкопки не более чем на 1 см над клубнелуковицей для предупреждения заражения здоровых клубнелуковиц болезнями и вредителями. У хорошо вызревших клубнелуковиц можно сразу же удалять старую материнскую клубнелуковицу, у только что выкопанных растений она легко обламывается. Проводят также чистку клубнелуковиц, при которой удаляют корни и грязные луковичные чешуи, одновременно с этим ведут отбраковку больных растений, которые во избежание распространения болезней следует сразу выбрасывать. Клубнелуковицы обрабатывают фунгицидами и в течение 30–60 мин протравливают в растворе «Оксихом» или «Хом». После этого луковицы в течение 3 недель просушивают в помещении. После просушки удаляют материнскую клубнелуковицу вместе с корнями. У правильно просушенных клубнелуковиц она удаляется легко и без повреждений, поверхность излома получается ровной.

Хранят клубнелуковицы, не очищая от кроющих чешуй, которые предохраняют их от высыхания. Так как большинство болезней проявляется на клубнелуковице в первую очередь в области донца, то можно удалить лишь нижнюю кроющую чешую, закрывающую его, чтобы улучшить вентиляцию.

Хранить клубнелуковицы необходимо при температуре 6-10 °C и влажности 70 %. Нельзя допускать, чтобы клубнелуковицы отсырели, иначе они быстро тронутся в рост. В период хранения клубнелуковицы необходимо регулярно осматривать.

Болезни и вредители

Гладиолусы поражаются грибными болезнями – фузариозом, склеротиниозом (или сухой гнилью), септориозом (или твердой гнилью), ботритисом (или коричневой сердцевинной гнилью), ржавчиной. Наиболее опасными вредителями являются гладиолусовый трипс и корневой луковичный клещ. Во время вегетации гладиолусы обрабатывают до цветения 2 раза от болезней: первый раз в фазе 2–3 листа на 10 л воды разводят 20 г «Оксихома», через 10–12 дней обработку повторяют. От вредителей: от трипса эффективна обработка инсектицидом «Конфидор»: на 10 л воды разводят 1 мл. Расход раствора 1 л на 10 м². От клещей обрабатывают препаратом «Агравертин»: 2 мл на 1 л воды. Расход раствора на 10 м².

Лилия

Лилия – прекрасное декоративное растение. Древние греки приписывали лилии божественное происхождение и считали ее символом надежды. Древнейшая из культивируемых лилий – лилия белоснежная, ее выращивали ради красивых и ароматных цветков и для получения душистого масла и называли Лилией Мадонны, считая символом чистоты и благородства.

Много лет прошло, но лилия продолжает привлекать внимание садоводов, поэтому с каждым годом число ее преданных поклонников продолжает расти. Немногие садоводы выращивают коллекцию лилий, ведь для этого требуется знание, время, а главное – любовь к этим цветам.

За что мы любим эти божественные, благодарные цветы? За необыкновенный восхитительный аромат, за красоту цветков всевозможных окрасок, за длительный период цветения. За то, что лилию можно выращивать в любом уголке сада: на солнце, в полутени, среди кустарников, в бордюре, на клумбе, под деревьями.

А как красивы формы цветков! Чашевидные, колокольчатые, звездчатые, воронковидные, чалмовидные. А окраска цвет ка – красная, белая, желтая, карминная, розовая, золотистая, сиреневая, тигровая, оранжевая с лиловыми пятнами. Все и не перечислить, правда, синих лилий пока нет.

Высота растений в зависимости от вида и сорта колеблется от 40 до 150 см, есть и выше. Стебли стройные, с красивыми блестящими листьями. Многие думают, что лилию трудно выращивать. Это не совсем так. Сейчас весьма популярны гибридные лилии, они более морозостойкие, устойчивы к болезням и более декоративные.

Посадка и уход

Лилии – многолетние травянистые луковичные растения из семейства лилейных с подземными чешуйчатыми луковицами.

При выборе участка для выращивания лилий нужно учитывать, что лилии требуют защиты от сильного ветра, а низкие участки и застой влажного воздуха ведут к поражению растений серой гнилью, поэтому участок должен быть не только хорошо защищенным от ветров, но и достаточно проветриваемым.

Так как лилии высаживают на длительный срок (3–4 года и более), то подготовка почвы играет важную роль в их выращивании. Лилиям необходима рыхлая, питательная, водопроницаемая почва, чистая от сорняков. Глинистые, водонепроницаемые и песчаные маловлагоемкие почвы для лилий непригодны. Участок, на котором планируется высадить лилии, не должен затопляться водой, потому что от застоя воды и при плохом дренаже луковицы могут загнить и погибнуть.

Для посадки лилий цветоводы покупают луковицы либо делят 3-4-летние гнезда. В первом случае луковицы выбирают несморщенные, неповрежденные, плотные, крупные, мясистые. Их нельзя долго хранить, лучше луковицы приобретать перед посадкой или за несколько дней. Или делать посадку своими луковицами от куста, который рос на одном месте без пересадки в течение 4–5 лет, где формировалось целое гнездо луковиц, в котором может быть несколько хорошо развитых крупных луковиц. Такие гнезда необходимо делить и высаживать луковицы по одной. Это обеспечивает лучшее питание каждой луковице, дает ей возможность сформировать сильное растение с хорошим цветением. Для этого гнездо выкапывают, стебли обрезают и руками разламывают гнездо, отделяя луковицы. Часто хорошо вызревшие луковицы в гнезде распадаются сами.

Посадку лилий можно проводить весной или осенью. Если посадка планируется осенью, то лучше ее проводить в сентябре – до 20 октября. Глубина посадки луковицы – 18–20 см.

Под перекопку почвы вносят на 1 м² по ведру перегноя и торфа, пол-литровую банку древесной золы или 3–4 ст. ложки доломитовой муки, а также по 1 ст. ложке мочевины, суперфосфата (суперфосфат и мочевину можно заменить на 3 ст. ложки нитрофоски). Перекопку проводят на глубину 35–40 см. Ровняют участок, слегка утрамбовывают, поливают и оставляют до посадки (обычно участок готовят за 15–20 дней до посадки луковицы). На подготовленном участке весной или осенью делают лунки на глубину 3 луковиц и сажают луковицы, не добавляя в лунку удобрений. Многие садоводы на вскопанном участке без внесения удобрения делают лунки глубиной 20 см, на дно лунки засыпают 2–3 ст. ложки крупнозернистого речного песка. Затем готовят отдельно почвенную смесь: на 5 кг перегноя добавляют 1 кг готовой цветопочвенной смеси «Бегония» или специальной почвенной смеси для лилий. Из минеральных удобрений добавляют по 1 ч. ложке нитрофоски и «Интермага» для цветов и декоративных растений, 1–2 ст. ложи древесной золы. Все это тщательно перемешивают. Луковицу в лунку ставят на песок, сверху засыпают готовой почвенной смесью, хорошо уплотняют.