Столярное дело

Сквозные отверстия и проемы измеряют двумя палочками, имеющими длину около 2/3 длины отверстия или проема. Сдвигая палочку до упора, получают размер, который затем определяют метром. Жестким или гибким метром измерить точно такое отверстие нельзя.

Для изготовления криволинейных деталей нужно сделать для них шаблоны (чертежи в натуре, в точности повторяющие форму детали) Чтобы вычертить такой шаблон применяют либо обмер, либо слепок. При обмере к концам детали прикладывают профугованный брусок на котором нанесены через 1 см точки. Измеряя длину перпендикуляров, идущих через эти точки к детали с помощью упомянутого угольника, можно получить ряд размеров, которые затем на бумаге дадут повторение обмеряемой формы. При слепке вырезают приблизительно по форме детали полосу толстой бумаги или картона и на кромку прилепляют колбаску из пластилина. Приложив этот лист к детали, обминают по форме пластилина и получают слепок, который очерчивают карандашом.

Такой способ дает меньше ошибок, чем обмер, и применяется пр восстановлении утраченных криволинейных деталей, например, ножек. Шаблоны с бумаги переносят на заготовку через копирку либо через наколотые дырочки. Лучше всего шаблон наклеить на фанеру или толстый картон, обрезать по контуру и тогда очерчивать. Это особенно удобно при изготовлении симметричных деталей.

Собственно чертеж — это условный рисунок, который показывает контуры предмета с какой-либо одной стороны — сверху, сбоку, спереди или его внутреннее устройство с помощью воображаемого разреза по горизонтали или по вертикали. На этом рисунке проставляются и общие размеры — длина, высота, ширина.

Помимо общих контуров на чертеже даются контуры и размеры отдельных частей предмета, делается это в тех случаях, когда предмет сложный, например стол с ящиками. Размеры сопровождаются размерными линиями со стрелками или точками на концах, упирающимися в линии засечки, которые показывают пределы размера. Линии контура более толстые, чем размерные, иногда другого цвета. Все, что попадает в разрез, штрихуется или закрашивается. Размерные линии и размеры изображают на поле вокруг контура предмета, отступив от него, чтобы контур предмета легко читался на листе. Цифры пишут над размерной линией посредине ее длины.

Если чертеж изображает предмет целиком с разных сторон, то такой чертеж называется габаритным. Например, рамка для картины на таком чертеже будет иметь три размера — длину, ширину и толщину обвязок. Если мысленно расчленить рамку на отдельные бруски обвязки и начертить их, проставив все размеры шипов и проушин, то получится детальный чертеж. (Детальные чертежи обязательны для заводской работы.)

Разметочные работы в натуре

Чистовую разметку в натуре, согласно уже упомянутому правилу, выполняют на остроганных заготовках, имеющих размеры, равные или близкие к заданным. Наличие базовых плоскостей на заготовке при разметке обязательно, так как только к ним можно прикладывать угольник, рейсмус, край линейки.

Колодка угольника, рейсмуса должна быть надежно прижата к детали, чтобы обеспечить перпендикулярность пера или реек к базовой плоскости. Колодки малки, ерунка или угольника прижимают по длине так, чтобы перо лежало на смежной пласти детали широкой стороной, а не внутренним ребром. Разметку вдоль волокон делают рейсмусом или карандашом. Разметку поперек или наискось волокон выполняют по угольнику или малке шилом, стамеской, карандашом. Наиболее точную разметку дает шило, но из-за того, что оно оставляет неуничтожаемую царапину, разметка шилом требует неторопливости и аккуратности. Неправильно нанесенная карандашная черта может быть стерта, а риска от шила или стамески — нет. Нанести же рядом две риски — почти наверняка сделать брак. В местах, где оставшиеся риски могут испортить поверхность, применяют карандаш.

Шиповые соединения размечают шилом, по кондуктору или рейсмусом с двойными или четверными (для двухшипового соединения) иголками в планке; причем иголки устанавливают исходя из размеров долота с учетом того, что долото должно быть на 1 мм уже вырубленной проушины. Разметка шипов ведется с трех сторон, если шип концевой, или с четырех сторон, если шип сквозной. При правильной разметке линии, опоясывающие деталь, должны сойтись в одной точке. Удаляемые части отмечают крестом по диагоналям. Движение рейсмуса — от риски к торцу детали. Колодку прикладывают к лицевой кромке, косые шипы размечают по кондуктору из жести, алюминия.

Особое внимание следует обращать на разметку симметричных деталей. Желательно размечать их одновременно. При иной последовательности ошибки встречаются чаще и вместо симметричных деталей получаются тождественные.

Центры размечают карандашом, места для шурупов обозначают Пересекающимися линиями, а затем намечают шилом. При разметке деталей, имеющих необычные углы, следует сделать шаблон из твердой бумаги или картона и размечать по шаблону. Это точнее, чем разметка транспортиром.

Разметку нужно делать с таким расчетом, чтобы последующая обработка не была трудоемкой или неудобной. Например, при разметке торца следует провести две поперечные риски: одна обозначит чистовой размер, вторая — линию отреза. Расстояние между ними составит припуск. Этот припуск должен быть таким, чтобы после его можно был либо отпилить пилой (не менее 5 мм), либо сострогать рубанком (0,5-1 мм). Припуск в 3 мм для пилы — мал, для рубанка — слишком велик.

Большие круги размечают с помощью линейки, один конец которой надет на штырь, вбитый в бобышку, приклепляемую затем к центру щита. В отверстие на другом конце линейки, на нужном расстоянии вставляют карандаш. Чтобы не повредить поверхность щита на бобышке следует нанести риски, совпадающие с линиями, обозначающими центр Если бобышку приклеить, а вместо карандаша вставить резец, то их можно точно обрезать щит по кругу.

Разметка эллипса проводится с помощью шнура, связанного в кольцо и надетого на два гвоздя с широкими шляпками, вбитые в рейку. Карандаш вставляют между прядями шнура. Рейку ставят по длине оси эллипса и, натянув шнур, очерчивают контур. Чтобы карандаш не соскакивал со шнурка, на нем делают кольцевую канавку. Длину них подбирают исходя из размеров щита и желаемой вытянутости эллипс; Чем ближе гвозди будут забиты друг к другу, тем эллипс более приблизится к окружности. Овалы, вычерчиваемые циркулем, выпиливать не рекомендуется, так как фигура получается составная и некрасивая.

Непременным условием точной работы является параллельности сторон и прямоугольность смежных кромок. Во время разметки это легко обнаруживается. И лучше потратить время на исправление деталей до необходимой точности, а затем выполнить разметку вновь, чем подрезать и подстрагивать детали во время или после сборки.

Столярные соединения

Общие положения. В столярном изделии все соединяемые дета несут ту или иную нагрузку. Чем больше нагрузка, тем прочнее должно быть соединение, поэтому, прежде чем выбрать тип соединения, следует внимательно продумать, какие силы и в каком направлении действуют на тот или иной узел предмета. Силы эти могут быть четырех видов сжатия, изгиба, сдвига и скручивания. Как уже было сказано, дерево хорошо сопротивляется сжатию, изгибу, но плохо противостоит раскалыванию и расщеплению. Поэтому наибольшее внимание следует обращать на прочность тех узлов, в работе которых возможно возникновение расщепляющих сил, особенно скручивания.

Так как соединения обычно бывают на клею, то чем больше нагрузка, тем больше должна быть площадь клеевого шва. В тех случаях, когда площади клеевого шва не хватает, вводят дополнительные упрочняющие детали: косяки, бобышки, металлические скрепы разного рода, стяжки, шканты. Так как застывший клей хрупок, при ударах он может расколоться и соединение разрушится. Поэтому следует защищать клеевой слой как можно большим амортизирующим слоем дерева, уводя клеевой шов в глубь от наружной поверхности детали, которая может испытывать сильные удары (несимметричное размещение шипа).

В обычных соединениях столярный клей, как правило, имеет несколько меньшую прочность, чем цельное дерево, и при чрезмерных нагрузках соединение разрушается по слою клея. Силы скалывания будут тем больше, чем длиннее плечо рычага, т. е. чем дальше от соединения будет приложена сила. Чтобы уменьшить их, уменьшают свободную длину детали вводя промежуточные крепления (например проножки в столах и стульях).

Современные клеи К-17, эпоксидный, ПВА, ВИАМБ дают шов более прочный, чем прочность древесины и скалывание происходит по дереву. В этом случае разрушение детали будет большим, чем при использовании столярного клея, и это необходимо также учитывать при выборе соединения.