Строим баню своими руками

Учитывая возрастающий спрос на готовые печи промышленного производства, российские производители также стали предлагать изделия хорошего качества и разнообразные по ассортименту. По внешнему виду и экономичности они мало чем отличаются от импортных печей. В ассортименте печей промышленного производства появились совмещенные конструкции «банная печь + камин». Они соединили преимущества металлических банных печей (скорость нагрева) и кирпичных печей для бани (тепловая инерция). Тем, кто заботится о долговечности, стоит обратить внимание на чугунные печи.

Основное действие этих печей заключается в передаче тепла через металлическую стенку. Их главным преимуществом является то, что можно использовать любое топливо. Кроме того, в процессе топки образуется пар. Однако это более сложная конструкция печи. Также существенным ее недостатком является более длительный процесс разогрева камней, а значит, и несколько больший расход топлива. Наличие металла ухудшает качество пара.

Мощность печи подбирается с учетом объема парилки, а не всей бани, и определяется в киловаттах или в кубических метрах, т. е. перед приобретением следует обязательно ознакомиться с инструкцией, где указано, помещение какой площади в состоянии отопить за 1 ч работы данная печь.

Киловатты с кубическими метрами соотносятся просто: на каждый кубометр парной необходима печь мощностью около 0,7–1 кВт. Следует также знать, что паспортные кубометры – это кубометры не физического, а расчетного объема. Если парная площадью 4 м² при высоте потолка 2 м имеет физический объем 8 м³, то расчетный объем составит 8 м³ плюс 3 м³ на каждый квадратный метр окна (в том случае, если в помещении есть окно с простым одинарным стеклом) и плюс 1 м³ на каждый квадратный метр кирпичной стены (если имеется кирпичная кладка).

Приобретать печь с избыточной мощностью желательно еще и по следующим соображениям: ее всегда можно убавить, уменьшив интенсивность горения дров. Кроме того, мощность, которая летом может быть избыточной, зимой в промерзшей бане окажется совсем не лишней. Также печи большей мощности вмещают больше камней, а это еще одно их достоинство.

Следует учесть, что все конструкции бани зимой сильно промерзают, поэтому разогревать ее нужно постепенно. В противном случае резкий перепад температур может разрушить материал стен и отделки бани. Для постепенного разогрева надо разбить процесс топки на два этапа. Первый этап – это постепенный разогрев, при котором требуется немного топлива. Через 3 ч после этого надо добавить топливо и разогреть баню для мытья.

Любителям бани, привыкшим круглогодично топить ее по 2–3 раза в неделю, стоит выбрать чугунную печь АТБ, минимальный срок службы которой 25–30 лет (правда, такая печь долго протапливается).

Если баня предположительно будет использоваться не чаще одного раза в неделю, то есть смысл выбрать печь более простой конструкции. Такие печи удобнее топить из соседнего моечного помещения, обычно они имеют больший объем, а нагревают баню гораздо быстрее. Некоторые металлические печи покрашены не термостойкой эмалью, а относительно недорогой термостойкой кремнеорганической краской. Эта краска выдерживает высокие температуры, но предназначена для покрытия не банных печей, а отопительных. Поэтому она теряет свои антикоррозийные свойства уже через год эксплуатации, после чего начинает ржаветь. Чтобы этого не допустить, такие печи следует перекрашивать.

У металлических печей промышленного производства есть ряд бесспорных преимуществ: простота перевозки, установки и монтажа, экономичность, быстрый нагрев парной (за 1–2 ч), отсутствие необходимости фундамента. Однако не стоит забывать о минусах – к числу главных относятся более жесткие требования по пожарной безопасности.

Кирпичная печь-каменка

Одной из самых распространенных и надежных печей для бани является кирпичная печь-каменка. При соответствующем уходе она прослужит долгое время. Такая печь мягко и равномерно прогревает парильное помещение, долгое время сохраняет тепло. Она пожаробезопасна и проста в эксплуатации. К недостаткам печи относятся ее большой вес, длительный прогрев помещения, неудобство чистки, а также то, что она занимает значительную площадь.

Перед сооружением печи выбирают наиболее подходящее для нее место. Рекомендуется располагать печь рядом с входом в парное помещение. Так она будет нагревать и предбанник, и парилку.

Для кладки используют красный кирпич М75—М150. На обогрев 1 м² помещения требуется 30–40 кирпичей. Исходя из этого, рассчитывают необходимое количество материала.

Лучше всего использовать кирпич размером 25 x 12 x 6,5. При выборе важно обратить внимание на качество выполнения обжига. Не рекомендуется применять недосушенный или пережженный кирпич, который имеет бурый цвет с алым оттенком. Такой материал недостаточно прочен, он обладает повышенной теплопроводностью. Также для кладки печи непригоден силикатный кирпич, который не выдерживает воздействия влаги. Можно использовать шамот (огнеупорный кирпич) или пустотелые камни. Они бывают плоскими (25 x 12 x 13,8 мм), полуквадратными (25 x 13,8 x 13,8 мм), крупными полуквадратными (25 x 25 x 13,8). При выборе кирпича для печи обязательно обращают внимание на его форму – он должен иметь плоскую постель, плоские и ровные боковые грани, прямые кромки и острые углы. Помимо обычного, используют также кирпич, изготавливаемый из глины повышенной огнестойкости и прочности. Такой материал выдерживает нагревание до 1000 °C. Чтобы при высыхании кирпич не садился и не растрескивался, его предварительно вымачивают в воде.

Нельзя использовать пустотелый или дырчатый кирпич.

Сооружение кирпичной печи начинают с укладки фундамента. Для этого на земле размечают участок необходимого размера и роют котлован глубиной 0,5–0,7 м. Фундамент делают больше самой печи на полкирпича, отступив от фундамента бани на расстояние минимум 50 мм. После укладки фундамента образовавшийся зазор заполняют песком. Дно котлована выравнивают и утрамбовывают. Для печи, как правило, делают бутобетонный или бетонный фундамент, при сухом грунте кирпичную кладку выполняют на известково-цементном, цементном или известковом растворе.

Приготовленный раствор выливают в котлован и оставляют сохнуть на 5–7 дней. Затем его поверхность покрывают слоем цементного раствора и выравнивают строительным уровнем или рейкой и оставляют еще на 15 дней. После этого проводят гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида – его настилают на застывший раствор в два слоя. Для этого два полотна рубероида отрезают так, чтобы их края выступали за пределы фундамента на 50 мм. Второй слой укладывают перпендикулярно первому. Иногда для скрепления полотен используют мастику или расплавленный битум.

Перед кладкой кирпич опускают в воду на 2–3 мин, чтобы раствор для кладки не обезвоживался. Надо обратить особое внимание на кладку швов – они должны быть абсолютно герметичны, чтобы угарные газы не попадали внутрь помещения. Подготовленный раствор кладут ровным слоем на всю ширину кирпича, при этом слой должен быть минимальной толщины. Для обычного кирпича такая толщина – 5 мм, для жаропрочного – 3 мм.

Каждый ряд укладывают только после завершения предыдущего. Удобнее предварительно подогнать кирпичи каждого ряда без раствора. С помощью строительного угольника проверяют правильность углов. Также строго соблюдают перевязку печной кладки.

В одном ряду нельзя использовать жаропрочные и обычные кирпичи, так как у них различное расширение при нагревании и могут появиться трещины, сквозь которые происходит утечка угарного газа. Вместе с кладкой одновременно устанавливают печную фурнитуру. Рамки дверцы перед установкой обматывают асбестовым шнуром, он является компенсатором при расширении металла и предотвращает образование трещин. Дымоходы, или дымовые каналы, выполняют сечением 260 x 260 мм либо 260 x 130 мм. Их делают особенно аккуратно, внутри них сразу удаляют излишки раствора, так как отвалившиеся куски впоследствии могут нарушить правильную работу печи. Дымовые каналы укладывают без отступов, их внутреннюю поверхность делают ровной и гладкой с помощью деревянных или металлических буйков, затем стену швабруют влажной тряпкой. По необходимости дымоходы можно установить под углом 30°.