Строительство дачи и построек на участке

Отступив от них на 1 м, забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки). К ним строго горизонтально прибивают доски и натягивают тонкую проволоку или шнур (рис. 35). Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступают к рытью котлована.

Рис. 35. Рытье котлована

Устройство котлована

Отвесно ото дна котлована делают траншею глубиной до 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт – 0°, сыпучий – 45°, средний – 60°, твердый – 80°, скалистый – 90°.

Материал для фундамента засыпают слоями толщиной примерно 25–30 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают.

Цоколь

Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50–70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь оштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1 : 3.

Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.

Для проветривания с каждой стороны строения в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15 x 15 см. На зиму эти отверстия закрывают подходящим по размеру кирпичом и замазывают глиной, а с наступлением весны открывают. Чтобы защитить фундамент дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки (рис. 36) – приспособления для оттока воды. Для устройства отмосток по всему периметру фундамента с внешней стороны снимают верхний слой грунта глубиной 10–15 см и шириной от 50 до 100 см. На место грунта кладут слой размягченной глины и, делая небольшой уклон от дома, хорошо ее уплотняют. Поверх глины насыпают гравий, щебень или битый кирпич, перемешанный с песком. Вновь все уплотняют и заливают цементным раствором. Вокруг отмосток делают небольшую канавку с уклоном. Дно канавки бетонируют или кладут на него трубу из асбестоцемента.

Рис. 36. Отмостки: 1 – грунт; 2 – слой мягкой глины; 3 – слой гравия, щебня или битого кирпича, смешанного с песком; 4 – слой цементного раствора; 5 – канавка; 6 – фундамент

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции:

1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида или толя так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.

2. На верхнюю часть фундамента наносят 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1 : 2. Слой разравнивают, покрывают 3-миллиметровым слоем сухого цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.

3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2 : 1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2–3 приема так, чтобы образовался слой в 1 см.

4. На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.

Если в доме предполагается делать погреб или подвал, то следует позаботиться о его защите от талых и грунтовых вод. Для этого делают двойную изоляцию: одну – на 10 см ниже пола погреба, вторую – на 15–20 см выше отмостки. Кроме этого, изолируют пол и стены погреба или подвала. При этом необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод. Если грунтовые воды располагаются ниже пола, то наружную сторону стены, находящуюся в грунте, 2 раза покрывают горячим битумом. Пол покрывают слоем жирной глины толщиной 25 см и тщательно уплотняют. Затем на глину наносят слой бетона толщиной 5 см и разравнивают.

Через 2 недели на бетонную поверхность пола наносят мастику и наклеивают 2 слоя толя или рубероида. Поверх рулонного материала кладут слой бетона, разравнивают, затем – слой цементного раствора, на который наносят 2-миллиметровый слой цементного порошка.

Если грунтовые воды находятся выше пола погреба или подвала, то на пол кладут слой жирной глины толщиной 25 см, разравнивают и трамбуют. Затем наносят слой бетона толщиной 15 см и снова разравнивают и трамбуют. Спустя 2 недели на бетонную поверхность кладут 3 слоя рулонного материала на мастике, а сверху наносят цементный раствор (1 : 3) и хорошо все разглаживают.

Стены из камня или кирпича с внешней стороны оштукатуривают цементным раствором в соотношении 1 : 3. После того как штукатурка полностью высохнет, наносят на нее 2 слоя мастики, наклеивают слой рулонного материала и снова покрывают мастикой.

Кроме того, вокруг стен погреба или подвала делают замок из смоченной в битуме или битумной мастике пакли. Промежуток между грунтом и стенами заполняют слоем жирной глины (25–30 см) и засыпают вынутым грунтом (рис. 37).

Рис. 37. Гидроизоляция стен погреба: 1 – жирная глина; 2 – бетон; 3 – пол из цемента; 4 – цементная штукатурка, покрытая слоем битума; 5 – гидроизоляционный слой

С внешней стороны изоляцию стен делают на 50 см выше уровня грунтовых вод.

Возведение стен

Стены дачного домика лучше всего делать из прочного и дешевого материала. Таковыми являются местные материалы, например природный камень, лес, глина и т. д.

Стены из бревен

Стены лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам.

Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называются срубом, в котором нижний венец является окладным.

При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант – с внутренней стороны). Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой в 13– или 15-сантиметровый паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во все пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов (рис. 38), высота которых может быть от 120 до 150 мм, а толщина – 25 мм.

Рис. 38. Крепление стен с помощью вставных прямоугольных шипов

Углы стен бревенчатого дома рубят с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен (рис. 39) должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.

Рис. 39. Углы стен, рубленные с остатком

При рубке углов без остатка в лапу (рис. 40, а) или в обло (рис. 40, б) можно сэкономить на расходе материа-ла и получить непродуваемые углы.