Удобрения и подкормки

Удобрение междурядий взрослых садов

В плодоносящих садах с 12–15 лет уже не ставится задачи получения дополнительных доходов с междурядий. С этого времени основной целью является получение стабильных высоких урожаев, защита плодоносящих деревьев от морозов.

Междурядья зачастую держат на пару. Недостатком данного приема является то, что при бессменном использовании почвы происходит ее обеднение гумусом. Чтобы избежать этого, при отсутствии таких органических удобрений, как навоз и компост, применяют зеленое удобрение. С этой целью производят посев трав.

Травы конкурируют с плодовыми растениями из–за воды и питательных средств. Для того чтобы вырастить 20–30 т зеленой массы, на 1 га необходимо затратить около 2500–4000 м³ воды (250–400 мм осадков). Чтобы избежать этого недостатка, травы следует высеивать летом, когда рост побегов прекращается. Весной, когда начинается активное развитие плодовых деревьев, почву нужно держать свободной от иной растительности, в рыхлом состоянии.

В первое время после посева конкуренции между плодовыми растениями и травой не существует. Она появляется, когда трава начинает подрастать и потреблять много воды и питательных веществ. Но в этот период дерево уже заканчивает рост, и трава ему уже не опасна, а иногда и полезна, так как способствует уменьшению излишнего количества азота. Не следует производить посев травы в слишком поздние сроки, так как она не успевает к наступлению холодов дать обильную зеленую массу, которая и служит удобрением для почвы.

Посев трав производят в зависимости от их вегетационного периода. Травы, которые растут быстро, можно сеять позже. Сроки посева необходимо выбирать таким образом, чтобы осенью, ко времени запашки, трава уже успела зацвести и начали появляться плоды. В этот период в траве содержится наибольшее количество азота.

Проведенные опыты показали, что, например, производить запашку люпина следует в стадии зеленых бобов. На срок посева также влияют погодные условия. При засушливой погоде и пересохшей почве траву сеять не стоит, так как семена в этом случае или не взойдут, или взойдут, но слабо. Если осадков не будет длительное время и засуха продолжится достаточно долго, то траву придется высевать позже, а этого допускать нельзя. Поэтому от посева травы в этом году нужно будет отказаться.

Следует проявлять осторожность при посеве трав в районах с недостаточной влажностью. Деревья во второй половине лета уже не нуждаются в большом количестве влаги. Но тем не менее в случае, если сад не поливается, траву нужно сеять не сплошь, а через междурядье. Такой прием способствует лучшему снабжению растений водой и облегчает уход за садом.

Посев травы производят не каждый год, а периодически. В садах нечерноземных районов сеют люпин, викоовсяную или горохо-овсяную смесь, горох, турнепс, медоносы (фанцелию, горчицу, гречиху и другие культуры), но основным растением здесь считается люпин. Широко используют в последнее время кормовой люпин. В его зерне содержится около 50% белка, в стебле и листьях – до 3,2 белка. Зеленую массу люпина используют на корм скоту, а для удобрения почвы применяют только корни и стерню.

Лучше всего смешивать в посевах 2–3 вида трав, например смесь люпина с фацелией. В этом случае вырастает больше зеленой массы. Для того чтобы семена люпина содержали клубеньковые бактерии, семена перед посевом следует обработать нитрагином. Бактериальные удобрения рекомендуется также использовать под другие бобовые растения. Под небобовые растения, если в почве мало минерального азота, кроме фосфорных и калийных удобрений, можно внести немного азотных (20–30 кг/га).

Следует обращать внимание и на глубину заделки семян при посеве трав. При слишком глубокой заделке они не всходят, а при мелкой – попадают в сухую почву и также не прорастают.

Травы запахивают в осеннее время. При весенней запашке трав в первые 3–4 недели может произойти биологическое закрепление азота. Азотное удобрение в этом случае рекомендуется вносить рано весной.

Удобрение плодоносящих садов

При удобрении плодовых деревьев необходимо правильно рассчитать дозы удобрений, что является довольно непростой задачей. Выбирая оптимальное количество удобрения для того или другого плодового дерева, нужно учитывать множество факторов: плодородие почвы, качество ее обработки, погодные условия, количество деревьев на данном участке, сортовые особенности дерева, возраст деревьев, их величина, объем урожая, способность корней усваивать питательные вещества и т. д.

Следует правильно соотносить удобрения, ведь наличие одного элемента может влиять на усвоение растением другого и наоборот. Например, повышенное содержание в почве кальция или магния отрицательно влияет на поглощение калия. В этом случае дозу калийного удобрения приходится увеличить.

Проведенные в данной области исследования показали, что под вишню в неорошаемых садах следует вносить 80 кг азота, 60 кг фосфора, 120 кг калия на 1 га (соотношение 1 : 0,75 : 1,5). Для сливы рекомендуются следующие дозы удобрений: 100 кг фосфора, 250 кг калия на 1 га; 50 г на каждое дерево. Яблоня потребляет калий в большем количестве, чем фосфор. Естественно, что под яблоню эти удобрения не следует вносить в одинаковых пропорциях. В противном случае почва будет обогащаться фосфором сильнее, чем калием. Некоторые специалисты рекомендуют вносить в почву сразу большое количество удобрения.

Плодовое дерево, вступив в пору плодоношения, в первое время дает небольшие урожаи, которые со временем возрастают. Азотные удобрения, как было сказано выше, следует вносить, исходя из потребности в них растений в данном году. Чем больше урожая дает плодовое дерево, тем большее количество азотного удобрения нужно вносить. Азотное удобрение вносят с таким расчетом, чтобы оно почти все было израсходовано в вегетационный период (табл. 5).

Таблица. 5. Расчет необходимого количества азотных удобрений

Регулировать количество удобрений нужно, учитывая внешние признаки развития деревьев, то увеличивая дозу, то уменьшая. В первые годы заделку удобрений можно производить непосредственно вокруг самого ствола, позже – по всему междурядью.

Удобрения, в состав которых входит азот в аммиачной форме, можно вносить в весенний период и осенью, в нитратной форме – весной. Их можно заделать за один прием или в два срока: первую часть (2/3 дозы) внести весной, вторую часть (1/3 дозы) – в начале лета, в зависимости от погодных условий.

Фосфорные, калийные и магниевые удобрения, в отличие от азотных, вносят не только для обеспечения растения необходимыми питательными веществами, но и для общего обогащения почвы. Фосфор вносят из расчета 50 кг действующего вещества на 1 га (5 г/м²), калия – 70–80 кг/га (7–8 г/м²). На бедных почвах их дают в больших количествах. Для локального внесения удобрений в место развития корней в крупных садах плугом проводят борозду глубиной 25–30 см, отступая от кроны в сторону середины. Фосфорные удобрения дают из расчета на 4 года, калийные – из расчета на 2 года. Чтобы корни дерева лучше развивались, в борозду вносят азотное удобрение, например 20–25 г сульфата аммония на один погонный метр борозды. После заделки удобрения борозду засыпают почвой. Позже на этом месте проводят неглубокую обработку почвы, чтобы не повредить корни растения. Через 4 года повторяют глубокое внесение удобрений. Вторую борозду проводят рядом с первой. Калийные удобрения стоит вносить ежегодно, уменьшив дозу до 40–50%.

В приусадебных участках для того, чтобы произвести глубокую заделку удобрения вокруг ствола, на уровне кроны выкапывают с помощью узкой лопатки канавки, по 1–2 на каждый квадратный метр.

Удобрение в канавки вносят в сухом виде или в виде болтушки. Оно может состоять из суперфосфата (5 частей), хлористого калия (3 части), аммиачной селитры (1 часть). Болтушку изготавливают в таком количестве, чтобы на каждую канавку приходилось 50 г смеси.

Каждую канавку после внесения удобрений заполняют до половины водой. После того как вода впитается, канавки засыпают землей. Через 2–3 года глубокое удобрение почвы повторяют.