Ваша собака-телохранитель

При свободном пуске собака вынуждена покинуть свою территорию и отдалиться от хозяина, что лишает ее моральной поддержки и вынуждает действовать самостоятельно, при этом она не может ограничиться только демонстрацией агрессии. Смысл свободных пусков заключается в обучении собаки самостоятельной работе и действиям в нестандартных ситуациях, что крайне сложно сделать, когда собака на поводке.

Существуют разные варианты перехода к свободным пускам, выбор зависит от индивидуальных особенностей собаки и конкретных условий.

Наиболее употребим следующий вариант. Владелец незаметно для собаки отвязывает поводок и держит его в руках (при рывках собаку ни в коем случае нельзя отдергивать назад). Инструктор подходит к лакомству, лежащему вне пределов досягаемости собаки, и пытается его забрать. Когда собака приходит в сильную ярость и рвется к «врагу», инструктор дает команду «ПУСКАЙ», и хозяин, умеренно натягивая поводок, бежит вслед за собакой к инструктору.

Как только собака сделает хватку, хозяин сильнее натягивает поводок — это, как правило, приводит к усилению хватки. Если собака бежит к «врагу» неуверенно, следует усилить натяжение поводка, а инструктору — более явно изобразить испуг. Ни в коем случае нельзя подтаскивать собаку к инструктору.

Предложенный способ перехода к свободным пускам хорош для собак с высокой пищевой заинтересованностью и не удобен для животных, у которых взаимодействие с владельцем — главное в жизни, а пищевая заинтересованность мала. Такая собака оглядывается на хозяина и неохотно идет вперед, что приводит к сбоям в работе. Приходится использовать другие варианты перехода к свободным пускам. Один из них таков: хозяин борется с инструктором, находясь в нескольких метрах от собаки; «вырвавшись от врага», он подбегает к собаке и отстегивает поводок. Инструктор в этот момент продолжает угрожать владельцу, замахивается на собаку. Сложность здесь в том, что хозяин должен работать очень четко и быстро, не вставать между псом и инструктором, не возиться долго с карабином, освобождая от привязи. Кроме того, собаке уверенность в схватке с «врагом» придает натяжение поводка, без которого она может растеряться.

Удобен такой вариант пуска: собаку, находящуюся на длинном (около 10 м) поводке, оставляют примерно в 3 м от столба, вокруг которого обведен поводок. Хозяин, держа конец поводка в руках, отходит от собаки вперед еще на 2-4 м. Инструктор нападает на хозяина, борется с ним. По команде инструктора «ПУСКАЙ» хозяин бросает поводок. Когда освобожденная собака подбегает к инструктору и делает хватку, хозяин подбирает поводок и плавно натягивает его.

Перед пуском поводок крепко держат, ни в коем случае не наматывая на руку. В противном случае владелец может получить серьезные травмы при рывках или не сумеет быстро спустить собаку по команде. Следите, чтобы поводок ни за что не зацепился!

Хорошо, когда на занятия хозяин приходит с кем-то из членов семьи. Тогда один из них держит собаку на поводке и работает, как в первом варианте, а второй вступает в схватку с инструктором. Сложность этого способа в том, что нужны два человека, любимых собакой и способных ею управлять.

Могут быть и другие варианты перехода к свободным пускам, но универсального способа не существует, необходим индивидуальный подход. Вполне возможно, что вариант, пригодный для 99 собак, совершенно не подходит для 100-й.

Завершающим этапом работы является прекращение схватки и «снятие» собаки. Действия хозяина мы уже разбирали ранее, говоря о работе на поводке. Не забывайте перед подачей команды «ФУ» несколько ослабить поводок, но не бросайте его, так как не исключено, что собака по инерции двинется вперед и укусит инструктора. Сняв и успокоив собаку, хозяин отводит ее от инструктора на расстояние 1-2 метра. Если инструктор сочтет возможным продолжить работу, он делает угрожающее движение — и пуск повторяется.

Когда собака уверенно идет на задержание, пора увеличить расстояние пуска и разнообразить действия инструктора, теперь он может атаковать. Собаку обучают закручивать противника, заводя его руку за спину. При такой работе собака менее всего рискует получить удар ногой или свободной рукой, сильнее травмирует противника и выводит его из равновесия, зачастую вынуждая того упасть ничком.

Здесь и от инструктора, и от владельца требуется тонкая, скоординированная работа. Собака должна закручивать руку за спину, т. е. левую руку налево назад, а правую, соответственно, направо назад. Движения в противоположном направлении ставят собаку под угрозу удара, и они менее эффективны.

Для отработки этого навыка при пуске собаки рука, на которую предполагается принять хватку, выносится вперед и в сторону закрута. В результате в прыжке собака по инерции «закрутит» инструктора в нужную сторону. Крайне важны правильные действия предплечьем, когда собака вцепится в жгут. В свободной руке инструктор держит прут или стек и наносит им легкие, но достаточно болезненные удары по корпусу собаки, что заставляет ее уходить от этой руки. Не делая перехватов, собака надежно лишает противника возможности обороняться. В процессе борьбы инструктор движется вокруг собаки, немного наступая на нее, так, что траектория движения представляет спираль.

Для снятия собаки хозяин подходит с противоположной направлению ее движения стороны. При правильном подходе собака, после полного оборота, сама оказывается возле хозяина.

Когда собака, пущенная с расстояния 10-20 м, делает крепкую хватку и «закручивает» инструктора, нужно начать обучать ее работе в нестандартных ситуациях. Не секрет, что многие собаки, прекрасно работающие по традиционной схеме (появление инструктора, раздразнивание, пуск от хозяина по команде «ФАС»), совершенно теряются, когда ситуация выглядит по-иному. Растерявшаяся собака, как мы уже говорили, — не защитник, поскольку любой человек мыслит легче и быстрее и, следовательно, сообразит, как отогнать собаку или расправиться с ней прежде, чем та что-либо предпримет.

Выход один — научить собаку в любой ситуации уверенно атаковать каждого, кто угрожает ее хозяину. Предложим несколько таких ситуаций.

1. Инструктор меняет одежду, надетую поверх защиты.

2. Инструктор прогуливается, мирно разговаривая с хозяином, собака бегает без поводка. Увидев, что она чем-то всерьез увлеклась, инструктор затевает шумную борьбу с хозяином, а тот зовет собаку на помощь.

3. Во время пуска собаки инструктор четко подставляет руку для укуса, а в момент прыжка резко убирает руку и отступает в сторону. Промахнувшись, собака пробегает мимо. Если собака теряется, — а так оно поначалу и бывает — инструктор отступает, изображая испуг, и добивается повторной атаки и хватки. В дальнейшем имеет смысл несколько раз пропустить собаку мимо, стегнув прутом.

4. Разыгрывается нападение на хозяина двух инструкторов. Создают ситуацию, подобную второй (см. п. 2); во время борьбы инструктора с собакой хозяин отходит в сторону, где на него с шумом нападает второй инструктор, который до той поры прятался. Если собака слишком увлечена борьбой с первым инструктором, тот прекращает сопротивление, а хозяин громко зовет ее на помощь.

Ситуаций можно придумать и разыграть много, но всякий раз схватка должна завершиться победой собаки.

Работая с собакой, инструктор должен разнообразить свои движения, принимая собаку то на левую, то на правую руку. Не вводите строгого чередования рук (правая — левая, правая — левая) — собака это отлично запоминает и ждет. Надо варьировать способы нападения. Поскольку вся работа идет без дрессировочного костюма или халата, инструктору следует позаботиться о безопасности корпуса и ног. Для этого одна из рук в защите (рукав или щиток) должна быть полусогнута и находиться на уровне пояса. При дрессировке некрупных собак, часто атакующих ноги, желательно надевать защитные брюки. Все эти проблемы оказываются неактуальными при использовании современных профессиональных дрескостюмов.