Виноград. Секреты чудо-урожая
Шрифт:
Благоприятное время для выполнения отводки зеленым побегом – начало июля, когда выбранный на маточнике побег достигает необходимой длины. Удобнее воспользоваться нижним побегом, в том числе и порослевым. Зеленый отводок достаточно быстро окореняется и рано начинает плодоносить.
Технология выполнения зеленой отводки не отличается от описанной выше, за исключением нескольких моментов:
✓ прежде чем уложить побег в подготовленную канаву, его очищают от усиков и листьев; не следует травмировать стебель, обрывая листья, – их надо срезать по черешку;
✓ точку роста на выведенной на поверхность верхушке побега с несколькими листьями прищипывают на несколько сантиметров (4–5 см), чтобы стимулировать корнеобразование;
✓ пасынки, которые образуются через 7—10 дней, оставляют с целью увеличения
4. Отводка куста, или катавлак (рис. 16) – один из старейших способов отводки. Его применяют при реконструкции виноградника, когда возникает необходимость омолодить или переместить куст в другое место.
Кусты, которые будут перемещать, готовят заранее: за год до этой операции их обрезают, чтобы уменьшить нагрузку и убрать лишние рукава, на протяжении летнего сезона удаляют избыточные зеленые побеги, пасынкуют, стараясь создать максимально благоприятные условия для лоз, которые должны достигнуть определенной длины и хорошо вызреть (их не чеканят).
Для выполнения катавлака вокруг куста выкапывают траншею шириной 50–60 см. В нее насыпают перегной или компост, затем тщательно рыхлят, перемешивая с землей. Укладывают куст, фиксируют, маточник срезают, траншею засыпают землей и поливают.
При омоложении куста поступают иначе: вокруг него и в сторону к месту размещения другого куста выкапывают траншею шириной 50–60 см и подготавливают так же, как и в предыдущем случае. Потом обнажают корнештамб до пяточных корней, обрезают корни, развившиеся из верхних узлов, укладывают куст, выводя на поверхность земли два побега – один на место данного куста, второй – на место будущего (рис. 17) и срезав все остальные рукава с побегами. В заключение кусты пришпиливают, засыпают землей, обильно поливают и подвязывают к опорам. Побеги обрезают в зависимости от их силы и роста.
Закладка виноградника
Закладка виноградника – это комплекс работ, обеспечивающих все условия для своевременного развития растений и стабильного плодоношения. Ключевые моменты – выбор места, подготовка поч вы и посадочного материала, посадка, устройство опор, уход за молодым виноградником.
Выбор места
К выбору места под виноградник следует подойти ответственно. Пересадка винограда – трудоемкое и сложное дело, и желательно выбрать для посадки этой культуры максимально подходящее постоянное место. Виноград особо чувствителен к теплу и свету, поэтому под него отводят хорошо освещенные участки, ориентированные на юг и юго-запад. Удачно, если виноград оказывается защищенным с севера и северо-востока постройками, забором, высокими плодовыми растениями.
Самые неподходящие варианты расположения – участки в тени деревьев, места концентрации сточных вод, а также возле мусорных и навозных куч. Нежелательна территория, подтопляемая паводковыми и осадочными водами. Плохо переносит виноград низины, в которых скапливается холодный влажный воздух.
Предпосадочная подготовка почвы
Предпосадочная подготовка почвы очень важна. Перед ней необходимо провести анализ грунта, определить его кислотность. Наиболее успешно выращивают виноград на почвах с pH 5–7.
Начинают подготовку осенью – тогда за зиму земля осядет, пропитается водой, что обеспечит более ранние сроки посадки весной и высокую приживаемость растений.
Виноград высаживают по сплошному плантажу, в траншеи или отдельные ямы. Плантажная подготовка почвы – работа трудоемкая, но результативная. Плантаж – сплошной перевал земли, в процессе которого она перекапывается и удобряется. Участок делят на полосы шириной 80—100 см. Перекопанную на 60–80 см почву с первой полосы отбрасывают в сторону, в открывшуюся
траншею насыпают удобрения и перекапывают. Затем приступают к перекопке второй полосы, грунт из которой перебрасывают на первую, и т. д. Можно ограничиться посадочными ямами (что чаще всего встречается на любительских виноградниках). Их также готовят с осени, перемещая плодородный слой вниз. Но если по каким-либо причинам это не было сделано, работы переносят на весну и проводят за 2 недели до посадки.Если почвы тяжелые, глинистые, надо позаботиться об аэрации почвы . Она выполняется так: на дно траншеи или ямы кладут каменистые материалы (кирпичный бой, щебень), верхний слой перемешивают с крупнозернистым речным песком. Полезно внести фосфорные удобрения.
Если почвы супесчаные, внесения каменистых материалов не требуется, поскольку пески хорошо пропускают воздух и воду. Однако в этом случае недостает азота, который надо дополнительно внести в составе перегноя, компоста.
Виноград хорошо растет на песчаных грунтах – не страдает от филлоксеры, раньше созревает и дает крупные грозди с крупными и сладкими ягодами.
Подготовка посадочного материала
Если саженцы, осенью заложенные на хранение, высаживают в ямы или траншеи, корни укорачивают до 15–20 см. Если сажают под лом, до 3–5 см. В остальных случаях достаточно просто обновить срезы.
При наклонной посадке верхние корни оставляют, при вертикальной – удаляют, кроме того, оставляют по два глазка (если у саженца два побега) или обрезают над третьим глазком (если побег одиночный). После этого корни саженцев на двое суток погружают в теплую воду, в которой растворен стимулятор корнеобразования (гетероауксин – половина таблетки на 5 л воды, гумат натрия – половина чайной ложки на 5 л воды и т. д.).
Для посадки нужно подготовить и черенки. Верхний срез не трогают, а нижний обрезают ближе к узлу, если длина междоузлия более 1,5 см. Затем черенки также вымачивают в растворе стимуляторов.
Усик, обхвативший опору, удерживает побег или гроздь и постепенно древеснеет настолько, что может удерживать до 10 кг.
Существует способ катаровки – удаления корней верхнего яруса, т. е. росяных побегов. Эту операцию проводят на плантациях промышленного масштаба, которым грозит вредитель – филлоксера. Такие посадки в большей степени страдают при засухе, а при обильных осадках в конце лета собирают большое количество влаги, вызывающей растрескивание налившихся ягод. Для дачных ви ноградников этот способ не актуален.
Во-первых, сорта, использующиеся в любительском виноградарстве, в основном устойчивы к филоксере. Во-вторых, важен возраст зараженного растения: взрослый куст быстро восстанавливает потери, саженец достаточно полностью погрузить в раствор инсектицида (например, Би—58–30 г на 10 л воды) и оставить на 24 ч в закрытом полиэтиленовом пакете. В-третьих, катаровка – это дополнительные раны, а значит, и стресс для растения, особенно для тех побегов, которые питались от поверхностных корней. В-четвертых, при близком залегании грунтовых вод корневая система винограда страдает от недостатка воздуха, но благодаря росяным корням он не погибает. В-пятых, избежать последствий засухи и растрескивания ягод можно посредством мульчирования почвы под кустами (чтобы мульча не выпадала в проходы, устанавливают бордюры из подручных материалов – досок, плоского шифера, кирпича и пр.).
Посадка
При посадке винограда важно соблюсти два момента: разместить корни на глубине не более 40 см, чтобы они получали достаточное количество тепла и не задерживали рост куста, а также обеспечить растение запасом влаги, что возможно только на глубине значительно больше 40 см. Отсюда вывод: необходимо разумно устроить яму.
А. М Карасев, известный виноградарь-практик, предложил способ посадки, выработанный им за многие годы селекции винограда. Оптимально, если глубина ямы составляет 70 см, ширина – 40 см, длина – 80 см, а расстояние между ямами – 2–2,5 м (при траншейной посадке промежуток между кустами в ряду составляет 1,5–1,75 м, а между рядами – 2,5–3 м, что определяется такими факторами, как сорт, сила роста кустов, тем, насколько плодородна почва и каков способ формирования кустов).