Вокруг Света 1993 №02

В середине XV века монастырь становится главной точкой христианства в Крыму — и это рядом с Бахчисараем, ставшим вскоре центром Крымского ханства! В монастыре находилась резиденция митрополита, и крымские ханы разрешили участвовать в богослужении знатным пленникам-христианам и послам христианских держав. Московские цари покровительствовали монастырю.

В 1778 году, по приказу Екатерины II, тридцать одна тысяча христиан покинула Крым. Их расселили на берегу Азовского моря, чтобы освоить эти земли. Организаторами этой акции были митрополит Игнатий — глава крымских христиан — и А.В.Суворов. Россия выделила на это 230 тысяч рублей, прислала из Азовской губернии 600 подвод. Естественно, что после такого оттока христиан Успенский монастырь пришел в упадок. Но не погиб! Оставшиеся на полуострове немногие православные потребовали от последнего крымского хана Шагин-Гирея возобновить службы в Успенской церкви. С большим трудом, угрожая тюрьмой, Шагин-Гирею удалось уговорить служить в монастырской церкви греческого священника Константина Спиранди. После присоединения Крыма к России началось возрождение Успенского пещерного монастыря.

Его стены помнят и оборону Севастополя: в монастыре располагался русский военный госпиталь. Умерших от ран хоронили рядом с монастырем, на противоположном склоне ущелья Майрям-Дере. Чтобы пройти к этим захоронениям сегодня, мы продирались сквозь настоящую стену деревьев и кустарников. Среди зарослей неожиданно открылась картина, заставившая нас остановиться в молчании. Почти на дне ущелья, среди буйства зелени и солнечных бликов, стояли каменные кресты. В траве — две строгие плиты из черного мрамора. На одной из них надпись: «Здесь похоронен генерал-адъютант барон П.А. Вревский, погибший 4 августа 1855 года в сражении при речке Черной на Федюхинских горах». Рядом похоронена его жена Анастасия Сергеевна, урожденная княжна Щербатова, скончавшаяся через 27 лет после смерти мужа. Так и лежат они вместе на старинном маленьком кладбище, скрытом от людских глаз...

На рубеже прошлого и нашего веков монастырь вновь превратился в крупный христианский центр. В нем существовали пять храмов, из которых три были вырублены в скале, дом настоятеля, трапезная с пекарней, два дома для приема гостей. Была проложена каменная дорога в Бахчисарай, построены бассейн и фонтан, высечены в скалах лестницы, ведущие в храмы и на вершину плато. К монастырю были приписаны церкви, находящиеся за его пределами, он владел землей и акциями «Общества пароходства и торговли по Черному морю».

В 1921 году, после окончания гражданской войны и установления советской власти в Крыму, монастырь был закрыт и разрушен. Казалось, он перестал существовать навсегда.

Однако... Прошли десятилетия, и мы идем по новой дороге, проложенной вдоль стен монастыря, поднимаемся по восстановленной лестнице, ведущей в Успенскую церковь, а в самой церкви видим следы горящих свечей у полуистертых икон, закопченные стены, растекшийся воск... Значит, здесь снова люди читали молитвы?!

А. Фурне, С. Болотова (фото)

Чашечку кафезинью, сеньор?

Бразильцы пьют кофе утром, днем и вечером. А также, естественно, в промежутках. Его обязательно предлагают и в доме, куда вы заглядываете «на огонек», и в приемной руководителя предприятия, и в шумной редакции газеты, и в парикмахерской как раз в ту минуту, когда вы уже сели в кресло, но брадобрей еще не успел накинуть на вас свою смирительную рубашку. Не говоря уже об открытых кафе на каждом углу, где вам предложат маленькую — на три-четыре глотка — чашечку крепчайшего «кафезинью».

Склонные к иронии бразильцы даже расскажут вам историю, как однажды парламент, не заметивший отсутствия председательствующего, не на шутку всполошился, когда в зале заседаний не появился служащий, каждый час разносивший между рядами поднос с пластмассовыми стаканчиками кофе... В отличие от миллионов своих соотечественников Силвио Виторину к кофе старается не притрагиваться, ну, хотя бы за два-три часа до начала рабочего дня: Силвио работает дегустатором на предприятии «Касике кафе солувел», том самом, чья продукция под названиями «Касике» и «Пеле» хорошо известна в нашей стране.

За своим рабочим столом он зачерпывает круглой полусферой-ложечкой густо-коричневый напиток из одной из стоящих перед ним чашек, подносит к носу, ловит аромат. Потом выплескивает кофе, окунает ложку в стакан с холодной водой и переходит к другой чашке. Позже процесс начинается снова, но теперь Силвио уже берет напиток в рот, несколько секунд как бы прислушивается к чему-то...

До этого мы с начальником отдела контроля за качеством продукции Адениром Жозе Гуалтиери ознакомились с несколькими кабинетами его отдела, где с помощью современных приборов готовая продукция подвергается разносторонним исследованиям на цвет, запах, влажность, плотность, растворимость, уровень кофеина и прочее. Так что дегустация — это как бы последний этап сенсорного анализа с точки зрения чисто человеческого восприятия.

...Растворимый кофе впервые появился не в Бразилии: его вызвала к жизни вторая мировая война, когда для тоскующих по уютному кофейному дымку американских солдат потребовалось выработать порошок, из которого легко, даже в окопных условиях, можно было бы приготовить ароматный напиток. Бразильские предприятия по производству растворимого кофе появились в шестидесятые годы. В том, что одним из первых среди них оказался «Касике», была своя логика.

Бразилия — крупнейший в мире производитель кофе. А мировой столицей кофе является Лондрина. Во всяком случае, так считают жители этого небольшого города в штате Парана. И считают не случайно: плантации штата на протяжении многих лет обеспечивали самый весомый сбор кофейной вишни как в Бразилии, так и во всем мире.

Правда, в последние годы в Паране наметилось резкое понижение температуры, и право называться крупнейшими «кофейницами» отошло к штатам Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Эспириту-Санту. Но столицей кофе Лондрина остается по-прежнему, только теперь уже индустриализированного. Из всего идущего на экспорт бразильского растворимого кофе свыше 40 процентов вырабатывается предприятием «Касике кафе солувел» в Лондрине.

Гуалтиери проводит рукой по одной из застекленных полок, обилием которых зал напоминает домашнюю библиотеку (правда, на полках стоят не книги, а множество склянок с притертыми пробками, заполненные порошком различных тонов коричневого), и говорит:

— Здесь у нас хранятся образцы, которые мы получаем от наших заказчиков из разных стран. Подвергнув их анализу, мы уточняем все условия обработки сырья, чтобы добиться характеристик, как можно более приближенных к образцам. Полученные результаты направляем заказчикам, и если с их стороны не поступают замечания, кофе ставится на поточное производство. Производственные линии «Касике» работают на полную мощность, и его продукцию можно встретить более чем в сорока странах мира, в том числе таких, где культура потребления кофе сложилась уже давно,- США, Кипр, Греция, Турция и других. Чем объясняется этот успех?

Мой собеседник раскрыл дверцы стоявшего в кабинете шкафа, выставил на стол шеренгу жестяных банок — ярких, привлекательных, с надписями на разных языках.

— Когда мы говорим, что производим кофе, это не значит, что речь идет об одном и том же напитке. Таков, если хотите, один из элементов качества, поскольку мы учитываем особенности и вкусы населения не только отдельных регионов и стран, но даже иногда и разных сегментов населения. Возьмем, к примеру, американцев. Они предпочитают кофе из зерен средней прожаренности, кофе мягкий, именно такой мы и делаем для этого рынка. Появись мы с такой продукцией в Бразилии, нас ждал бы неминуемый провал, ведь бразильцы любят напиток очень крепкий, горький, из хорошо прожаренных зерен, оставляющих привкус подгоревших. Кстати, русские в этом плане стоят скорее ближе к нам, чем к американцам, их тоже привлекает кофе более крепкий, с горчинкой. Для англичан же кофе вообще должен быть очень мягким, очень слабым, чтобы он мог ассоциироваться у них с чаем.