Выращивание винограда в Подмосковье и средней полосе России

Подготовка куста к зиме

Отплодоносившие лозы сразу после сбора урожая вырезают у их оснований. Если вы создали все условия для созревания лозы, вовремя произвели обрезку, вам осталось лишь подготовить виноградный куст к зимовке. Хорошо вызревший куст хорошо и зимует.

Прежде всего необходимо полностью удалить все сорняки в прикустовом пространстве, вырезать «незапланированные» ростки на рукавах и головке куста, удалить больные и слабые побеги.

После установления постоянных холодов (минус 2 °С – минус 4 °С) сухой землей или сухим торфом присыпать головку куста слоем 10–15 см, как показано на рис. 16, произвести обрезку лозы в соответствии с указаниями раздела «Формирование куста». Уложить рукава куста с лозой на землю, при необходимости пришпилить их к поверхности грунта. Закрыть 2–3 слоями елового лапника. При расположении виноградной шпалеры у стены здания закрыть уложенный куст поверх лапника досками для исключения попадания влаги с крыши здания в период зимней оттепели.

При выпадении обильного снега следует дополнительно присыпать им куст сверху. В случае малоснежной зимы после выпадения осадков необходимо сгребать снег с дорожек и других пространств и дополнительно присыпать им кусты винограда.

Весна. Раскрытие кустов

Как показала практика, виноградный куст после зимовки просыпается очень рано. В этом смысле его можно сравнить с ивой, которая сразу после схода снега уже распушает свои желтые пушистые шарики-сережки.

Поэтому, как только сойдет снег, необходимо освободить виноградные кусты от укрытия: убрать доски и лапник, освободить головку куста от грунта. Убрать пришпиливающие крючья. Аккуратно поднять лозу и подвязать (не стягивая туго) к первой проволоке шпалеры (рис. 4).

На уровне второй проволоки шпалеры следует установить защитные дуги из проволоки диаметром 6–8 мм перепедикулярно нитям шпалеры через 40–50 мм.

Через третью проволоку нужно перебросить белый нетканый материал (пленку лутраксила или сканбода) для закрытия почек и ростков от возвратных заморозков (рис. 17).

_Рис. 17

Укрытие не только предохраняет от заморозков, но защищает от ветра и создает дополнительный парниковый эффект, способствующий более быстрому развитию лозы и выдвижению завязей гроздей. При непосредственной угрозе заморозков под укрытие нелишне установить ведра с водой, а сверху дополнительно накрыть вторым слоем сканбода или мешковиной (любой тканью).

Пространства под пленкой должно хватить развивающимся росткам до момента снятия защитной пленки. Как только минует угроза повторных заморозков, защитное укрытие вместе с дугами можно снять. Это для Подмосковья обычно происходит после 6 июня.

К этому времени отдельные молодые ростки достигают 40–50 см, поэтому все операции по проведению работ необходимо производить с крайней осторожностью. Молодые ростки очень хрупкие!

Аккуратно, начиная с верхних ветвей, поднимаем лозу и закрепляем ее шпагатом на проволоке 2–4 уровней, как показано на рис. 18, равномерно распределяя по всей длине шпалеры. Хорошее крепление необходимо для того, чтобы под весом будущего урожая лоза не оборвалась.

_Рис. 18

При дальнейшем росте побегов для крепления можно использовать и пятую нить шпалеры. При росте лозы из сучков замещения в течение лета ее необходимо также крепить шпагатом к 3–5-й проволоке шпалеры.

Хочу еще раз заострить ваше внимание, уважаемый читатель, на обязательном укрытии винограда нетканым материалом. Использование полиэтилена совершенно недопустимо! Под ней лоза просто «сварится» под ярким весенним солнцем. Оставлять куст на весенний период неукрытым нельзя, то есть надеяться «на авось» в нашей климатической зоне просто недопустимо.

Так, весной 2002 года из-за заморозков в конце мая я потерял 50 % урожая из-за гибели завязей. Появившиеся уже после заморозков завязи все-таки дали грозди, но они в 3–4 раза уступали их нормальным размерам. Лоза же, укрытая вторым слоем скандбода, без потерь перенесла заморозки.

Весна 2003 года преподнесла другой сюрприз. Из-за сильных морозов в начальный малоснежный период зимы почва промерзла на глубину более метра, а вблизи бетонного фундамента дома до 1 м 20 см. Весной, когда лоза уже просыпалась и ей необходимо было питание, корни винограда оказались «заблокированы» мерзлым грунтом.

Прекрасно перезимовавшая лоза на глазах высыхала и отмирала. Так на двух кустах, размещенных с южной стороны дома вблизи бетонного фундамента, я потерял более 30 % лозы. Принятые меры по устройству затем многочисленных шурфов и поливка теплой водой помогли избежать полной гибели двух десятилетних кустов.

Хотя справедливости ради хочу отметить, что вероятность потери лозы от морозов в средней полосе значительно меньше, чем от выпревания.

Поэтому садоводы, которые перебарщивают в своем рвении по укрытию, своими руками губят своих питомцев. Так, «закутав», буквально запеленав кусты рубероидом, соломой и досками без оставления отдушин, к весне садовод рискует увидеть черные, полностью выпревшие ветви. Во всем должна быть золотая середина.

И еще. При укрытии нетканым материалом не надо «тесниться» и делать все впритык. Дуги должны быть достаточно широкими, чтобы под нетканым материалом было достаточно места для быстро растущих ростков лозы. Замечено, что при сильных весенних заморозках в первую очередь страдают зеленые ростки, «прижатые» пленкой, поэтому не скупитесь на пространство – пусть у ваших питомцев будет больше воздуха и объема. Это же упростит вам задачу поднятия лозы на шпалеру после ее раскрытия.

Нормирование урожая

Нормирование урожая – это правильная загрузка куста с целью его более продуктивного использования.

Степень нормирования напрямую зависит от сорта винограда, качества грунта в месте посадки, вида формирования куста и местных климатических условий.

Ранее о нормировании упоминалось лишь в литературе, описывающей промышленное производство винограда, и поэтому многие любители-садоводы и дачники пришли к этому постепенным практическим исследованием и сравнением результатов. Я в этом – не исключение. В первые годы плодоношения кустов я оставлял для плодоношения необрезанную лозу с 15–20 и более почками, при этом практически не обращая внимания на количество плодоносящих лоз на кусте.

Результаты были, естественно, плачевными. Гроздей было много, но все они редко достигали размера хотя бы с кулачок ребенка. Постепенно от такой перегрузки куст ослабевал. Впервые я понял, что действия мои явно неправильные, когда обнаружил значительное истощение лоз. Так, большинство лоз редко по толщине превосходили половину диаметра карандаша. Сами лозы к зиме вызревали все хуже и хуже. До трети длины лозы имели к осени серо-зеленый окрас. На многих почках гроздей вообще не образовывалось. Я снова окунулся в дебри академических изысков той литературы, которую удалось уже собрать к тому времени.