1000 ответов на самые важные вопросы о саде и огороде

При посадке рядами можно выкопать траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних слоев с добавлением перегноя или торфонавозного компоста из расчета на 1 м траншеи до 10 кг, а также вносят и перемешивают с почвой 500 г извести-пушонки, до 300 г суперфосфата, до 200 г сульфата калия и до 1 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60 х 60 х 60 см. Кусты сажают рядами через 2,5-3 м, а в ряду располагают через 1,25-1,5 м.

Высаживают лозу, как правило, весной, в апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы против болезней обрабатывают раствором препарата «Топаз» (2 мл разводят в 5 л воды), опрыскивают или замачивают на 5-10 минут. Главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно замочить корешки в растворе гетероауксина или в стимуляторе роста корней «Корнерост» (1 таблетку разводят в 3 л воды и держат 1 сутки). В перекопанной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дно ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 5 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают рыхлой землей, перемешанной с компостом. Навоз не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того как вода впитается, ямку засыпают землей «с верхом» – на 3-5 см выше уровня остальной почвы из рыхлой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.

У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому привязывают молодые побеги.

Как высадить виноград у шпалеры?

Молодые растения винограда высаживают наклонно к шпалере на расстоянии 40 см от нее, это обеспечивает устойчивость растения и правильное развитие лоз. Кроме того, стекающая с крыши во время дождя вода не вызовет замокания растения. Место прививки не должно быть засыпано землей.

Формирование виноградной лозы без штамба. Достаточно просто формировать растения винограда по системе Гюйо без штамба. Этот способ может быть освоен даже начинающими садоводами. Обрезка растений при этом выполняется дважды в год – осенью и весной.

1. Для подвязки растений необходимо создать опору в виде нескольких рядов проволоки, натянутых между опорами параллельно земле через 30-40 см. Растение обрезают до 3-4 почек над поверхностью земли.

2. В первый год после посадки на молодом растении выращивают 2-3 сильных побега, осенью обрезают невызревшую часть побегов и укрывают их на зиму. Весной и осенью следующего года поступают так же.

3. Весной третьего года оставляют длинные лозы толщиной с карандаш, на каждом из 2 сучков нижний побег укорачивают на 3-4 почки (на сучок замещения), а верхний – на 6-8 почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки необходимо вырезать целиком. Плодовые стрелки прикрепляют к нижней проволоке шпалеры, а зеленые побеги подвязывают, направляя их вертикально вверх. Из развившихся побегов оставляют самый сильный.

В конце первого года развития растения винограда необходимо зафиксировать у него требуемую высоту штамба, после этого обрезку произвести до уровня 5-6-й почки выше установленной высоты. Это стимулирует побегообразование.

Какой уход необходим молодым кустам винограда?

В первый год ухода в течение вегетационного периода рекомендуется несколько раз рыхлить почву вокруг саженцев, чтобы уничтожить сорняки и удержать влагу. Особенно тщательно взрыхляют землю около приствольного круга. По достижении побегами длины 10 см их следует обработать против мучнистой и ложно-мучнистой росы, для этого в 10 л воды разводят 2 мл препарата «Топаз». Обработку проводят 2 раза с интервалом 6-8 дней.

В конце июня осторожно отгребают землю, обрезают молодые поверхностные корни и снова засыпают землей. В середине августа землю снова отгребают, чтобы часть побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть.

Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.

Почву на винограднике в период вегетации следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Вокруг кустов почву обрабатывают в радиусе 1,0 м. В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков. Осенью, после сбора урожая, почву перекапывают глубоко, что способствует сохранению влаги и улучшению воздушного режима.

В отдельные засушливые годы в июле и начале августа следует увлажнять почву. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и размера ягод.

В какой подкормке нуждается виноград?

При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 3 года нуждаются только в подкормках.

Органические удобрения вносят раз в 3 года из расчета 12-15 кг/м². Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные и перепревший навоз. Навоз лучше вносить осенью, а компост – весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят на 1 м² 50 г мочевины, до 120 г суперфосфата, до 100 г древесной золы и до 50 г сульфата калия. Удобрения лучше вносить до открывания кустов. Летом кусты подкармливают до цветения и после цветения и в начале созревания ягод.

Первую подкормку проводят до цветения: на 10 л воды разводят 3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектен для ягодных культур» и 1 ст. ложку мочевины, расход раствора от 10 л до 20 л на одно растение.

Вторую корневую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды добавляют по 1 ст. ложке «Агриколы для цветущих растений и «Агриколы для ягодных культур».

Третью подкормку проводят при начале созревания ягод: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Форвард», расход раствора 15-20 л на одно растение.

В течение вегетационного периода, начиная с первой декады мая и до созревания ягод, опрыскивают стимулятором роста «Энерген»: 1 капсула разводится в 5 л воды, опрыскивание проводят каждые 10 дней.

Таким раствором дают и корневую подкормку ранней весной, особенно после морозных зим: на 10 л воды разводят 2-3 капсулы и под куст выливают 10 л этого раствора.

Внесение азотных удобрений необходимо прекратить в конце июля – начале августа, иначе побеги не успеют вызреть, окрепнуть и померзнут зимой.

Как защитить виноград от температурных перепадов?

Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы в первой половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают слоем земли в 20 см (не следует брать землю вблизи корней, чтобы не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми циновками. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.

Как грамотно провести обрезку винограда?

Обрезку лозы винограда проводят в марте (при температуре не ниже -3 °С), когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, для старых кустов – садовую ножовку, оставляя над верхним глазком пенек размером 2 см.

Примерно в середине мая до начала июня, когда однолетние побеги достигают длины 20-25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10-12-м листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки.