500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов

В отношении замены фильтра производитель говорит примерно следующее: «Если коробка в хорошем состоянии, то фильтровать в ней нечего, и фильтр практически чист. Если в масле присутствуют частицы износившихся фрикционов, стружка или иные частицы, указывающие на выработку или поломку узла, – коробку в любом случае следует менять целиком». Ну или перебирать, если есть такое желание.

При попытке обогнать машину в соседнем ряду оборвал ШРУС. Думаю, это был заводской брак, но в рекламации мне отказали.

Отказать в рекламации могут только по причине неправильной эксплуатации: это либо установка слишком широкой резины, либо высокая нагрузка при предельном повороте руля.

Многим знакомо желание вывернуть руль до упора перед выездом на шоссе с второстепенной дороги, особенно на разноуровневой развязке, и дать полный газ с визгом и проворотом колес. Увы, на машинах с передним или полным приводом подобные действия могут привести к поломкам.

Передние приводы (или шарниры равных угловых скоростей) не рассчитаны на передачу больших моментов вращения при большом угле поворота руля. В таких случаях из-за больших углов поворота руля передние приводы автомобиля перегружаются, и дополнительное усилие при резком ускорении может привести к поломке деталей привода или переднего дифференциала. Посему, если не хотите поломки, при вывернутых до упора колесах лучше не газовать.

Почему нельзя поворачивать колеса вправо и влево до упора?

Если нет гидроусилителя, то можно, а если гидроусилитель есть, то нужно вспомнить его устройство. Все гидроусилители построены по одной общей схеме, очень грубо работающей так: при повороте руля сдвигается запорный золотник и через специальную полость открывает маслу под давлением доступ в рабочий поршень, двигающий рейку. Из рабочего поршня масло возвращается обратно в насос. При повороте до упора запорный поршень доходит до конца «специальной полости» и перекрывает выходное отверстие. Масло при этом не способно циркулировать вообще, и насос гидроусилителя клинит. Кратковременно такие нагрузки он выносит, но если держать его в заклинившем состоянии долго, да еще и газануть, повышая давление, – сальники запросто могут и потечь.

Готовлюсь к зиме, хочу снять аккумулятор. Как его лучше всего сохранить? Можно ли слить электролит? Ведь сухозяряженный аккумулятор не портится.

По какому-то странному недоразумению принято считать, что снятый на зиму аккумулятор следует принести в квартиру и держать где-то у себя под ногами, время от времени занимаясь его подзарядкой.

Между тем каждому человеку, учившемуся в средней школе, известно, что в тепле все химические реакции идут намного быстрее, чем на холоде. Например, реакции саморазряда. Посему в теплом помещении за время зимы аккумулятор разрядится почти наверняка. Если же оставить аккумулятор на улице, то очень может быть, что после нескольких месяцев зимы его вовсе не придется подзаряжать.

Кстати, при зарядке аккумулятора выделяется много самых разных газов: от водорода и до паров серной кислоты включительно. По правилам техники безопасности с батареями положено работать в защитном костюме и очках, в помещении, оборудованном вытяжной вентиляцией.

Если вам приходится заряжать дома аккумулятор, ни в коем случае не делайте это в жилой комнате! Выставьте батарею на улицу (на балкон, на широкий подоконник), если нет такой возможности – поставьте ее в ванную комнату или хотя бы в туалет (если готовы не пользоваться им несколько часов).

То, что сухозаряженный аккумулятор способен без всякого вреда для себя храниться очень и очень долго, есть святая истинная правда. Однако, чтобы слить электролит, аккумулятор нужно перевернуть. При переворачивании бывшего в эксплуатации аккумулятора осевшая на дно активная масса падает на нижнюю сторону пластин, замыкает их между собой и в половине случаев полностью выводит батарею из строя.

Когда старый аккумулятор нужно менять на новый?

Для каждой стартовой батареи настает день и час, когда она вдруг не выдает достаточно питания, чтобы провернуть двигатель. И у автовладельца возникает вопрос: выбрасывать умирающий аккумулятор или просто хорошенько его подзарядить?

Вопрос о судьбе батареи необходимо решать в процессе зарядки: из аккумулятора выкручиваются пробки (выдергивается крышка), он ставится, согласно нормативу, на подзарядку током 5 процентов номинальной емкости, после чего с интервалом полчаса-час на него следует с вниманием поглядывать только с одной целью: увидеть, кипит в нем электролит, или нет.

Факт закипания электролита свидетельствует о том, что аккумулятор зарядки больше «не берет», и предельная емкость уже достигнута. Теперь достаточно свериться с часами, и можно выносить приговор.

Батарея закипела в течение первого получаса – можно выбрасывать.

Прошло около 2 часов – аккумулятор никуда не годится.

Около 4 часов – нужно ставить аккумулятор на машину и в ближайшие дни ехать покупать новый.

6 часов – пора копить деньги и по случаю купить новенький.

8 часов – скоро придется покупать новую батарею.

10 часов – еще поживет немного.

12 часов – пока можно обойтись.

14 часов – да, в общем, ничего аккумулятор.

16 часов – новый, считайте, аккумулятор, чего панику поднимать?

Мой автомобиль переоборудован под газ. Заводится на ура при любой температуре, а в инструкции написано, что при температурах ниже плюс 5 градусов его обязательно нужно заводить на бензине. Мне как – тратиться на бензин или плюнуть?

Дело в том, что в газовом редукторе (испарителе) находится несколько мембран или перепонок. Самая главная из них – средняя мембрана, которая отвечает за подачу газообразного топлива. Она сделана из очень тонкого материала и в процессе работы сильно выгибается. Если ее не прогреть, а заставить работать холодной, мембрана может потрескаться и перестанет выполнять свои основные функции. Редуктор подогревается тосолом из системы охлаждения, и пока двигатель не наберет хотя бы 40 градусов, использовать редуктор не стоит, как бы хорошо машина на газе не заводилась.

Редукторы присутствуют даже на газовых системах четвертного поколения, впрыскивающих топливо через форсунки непосредственно в цилиндры. Впрочем, это поколение машин мнения водителя о нужном топливе даже не спрашивает, ориентируясь на показания температурного датчика, установленного в самом редукторе.

Время от времени случается, что масло «полусинтетика» у меня застывает от мороза. Можно ли завести двигатель в такой ситуации?

Если масло в двигателе не рассчитано на обрушившиеся морозы, то перед долгой стоянкой есть смысл влить через отверстие для масляного щупа грамм сто или двести бензина, после чего несколько раз провернуть коленчатый вал, чтобы он разошелся. Добавленный бензин делает масло жиже, оно легче проворачивается коленчатым валом, легче захватывается масляным насосом, надежнее поступает к деталям. После нагрева двигателя бензин испаряется, и масло приходит в нормальное, рабочее состояние.