500 советов виноградарю

Совет № 134

Ловушки. Заманивание маток в ловушки и разрушение гнезд весной также существенно ограничивает популяцию ос, поскольку уничтожение одной матки – это уничтожение будущей колонии. Хотя в некоторых регионах этот способ не очень эффективен вследствие последующего прилета мигрантов, колонизирующих освобожденную территорию. Приступать к размещению ловушек на виноградниках следует как можно раньше и использовать их нужно до окончания сбора урожая. Ловушки не устранят всех ос в округе, но помогут уменьшить масштабы проблемы.

Совет № 135

Ловушку для ос несложно сделать самостоятельно, учитывая сезонные вкусовые предпочтения ос.

Ловушка с белковой приманкой (мясом, рыбой) подойдет для весны и начала лета. Берут обычную пустую 1,5—2-литровую пластиковую бутылку (для удобства – лучше широкую), срезают с нее верхний конус. В нижней части (но не на дне) шилом делают несколько отверстий, чтобы внутри ловушки не застаивался воздух, и сверху – два отверстия для проволоки, за которую будут подвешивать ловушку. Закрепляют проволоку. На середине дна ловушки закрепляют какой-нибудь пластиковый цилиндр (подойдет контейнер от фотопленки). Закрепить цилиндр можно, например, слегка расплавив его дно на газовой плите и быстро придавив ко дну пластиковой бутылки. На дно ловушки (но не в цилиндр) наливают раствор мыльной воды, так чтобы ее уровень на 3–4 см не доставал до верхнего края цилиндра. В качестве приманки берут кусочек любого свежего мяса, рыбы, печени, который кладут в цилиндр в середине ловушки. Срезанный ранее верх бутылки вставляют горлышком вниз. Все, ловушка для ос готова! Осталось только подвесить ее или установить возле виноградника таким образом, чтобы при ветре она не сильно раскачивалась. Оса через воронку залетает в ловушку, берет кусок добычи и при взлете падает в воду. Хотя, конечно, с помощью этой ловушки можно бороться с осами не только на винограднике. Следует периодически менять приманку в ловушках – гниющее мясо ос не привлекает. Необходимо также периодически удалять пойманных ос.

Совет № 136

С середины лета, когда ос начинает тянуть на сладенькое, работа с ловушками упрощается. В качестве ловушек тогда можно использовать обычные небольшие пластиковые или стеклянные бутылки. В них заливают сладкие ароматные напитки: компот, разбавленный сок (можно прокисший), воду с медом, патокой, пивом, – всегда найдется что-нибудь подходящее. Ловушки развешивают возле виноградника и периодически меняют жидкость – когда в ней полно ос, она теряет свою эффективность.

В обоих случаях можно обойтись и без пищевых приманок, используя различные вещества, привлекающие ос (аттрактанты), например гептил бутират, изобутанол, 2-метил-2-пропанол, но их трудно найти и зачастую они привлекают только определенные разновидности ос.

Совет № 137

На некоторых виноградниках с началом периода созревания ряды кустов полностью накрывают мелкоячеистой сеткой, которая одновременно служит и защитой от птиц. На небольшое количество гроздей винограда можно надеть чехлы, сделанные, например, из капроновых колгот. Чехлы должны быть достаточно свободными, чтобы не сжимать гроздь. Нужно удалить листья вокруг гроздей – тогда они будут лучше проветриваться, что снизит риск загнивания ягод.

Совет № 138

Достаточно эффективные биологические методы борьбы с осами отсутствуют. Паразиты, хищники и болезнетворные микроорганизмы не оказывают большого воздействия на популяционную динамику ос. Биотические агенты эффективны только в ослабленных колониях. Неоплектанид нематода является возможным биологическим агентом борьбы, но распространение этого паразита требует 100 %-й относительной влажности, а это условие практически не встречается в колониях ос. Нескольким разновидностям могут вредить определенные паразитические мухи. Хотя много различных животных охотится на ос (птицы, рептилии, амфибии, скунсы, медведи, еноты, пауки, богомолы, осы пятнистые), но никто из них не обеспечивает удовлетворительный биологический контроль в условиях домашних виноградников.

Какие существуют болезни виноградной лозы и как с ними бороться

Совет № 139

Зобоватость, или рак корней, поражает различные садовые культуры, в том числе и виноград. Болезнь распространяется на одревесневшие надземные части, изредка наблюдается на корневой шейке. Возникновению заболевания способствуют многие факторы: посадка лозы во влажных низинах, зимние и другие повреждения лозы (прививка, подрезка, насекомые, град и т. д.).

Методы борьбы. При проведении обрезки необходимо внимательно осмотреть лозу с целью выявления пораженных частей. Побеги с обнаруженными очагами следует вырезать и сжечь (при этом обязательна дезинфекция инструментов, например 5 %-м раствором формалина). Сильно пораженные кусты нужно омолаживать, а в случае необходимости полностью их удалять.

Совет № 140

Антракноз на винограднике проявляется в виде бурых пятен на листьях, плодах и молодых побегах. Особенно опасно заболевание побегов, на которых в месте поражения образуются глубокие язвы, – лежащая выше часть побега засыхает, а сам побег надламывается и отпадает. Побеги заражаются в молодом возрасте, пока они не одревеснели.

При поражении листьев на них сначала образуются желтоватые пятна, которые затем становятся бурыми с темной каймой. Поврежденные ткани со временем засыхают и выпадают, на листьях образуются множественные пустоты. На пораженных ягодах возникают круглые беловатые пятна в виде язв с черноватой каймой. На поверхности пятен развивается налет.

Методы борьбы. При выявлении пораженных побегов их следует вырезать и уничтожить. Осенью или ранней весной необходимо проводить опрыскивание виноградников раствором железного купороса. После распускания почек рекомендуется опыливание серой или опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью.

Совет № 141

Краснуха поражает листья виноградной лозы: на листьях темных сортов появляются множественные красные пятна с ярко-зеленой или желтой каймой, которые в дальнейшем сливаются и становятся красно-бурыми; на листьях белых сортов – пятна желтой окраски. Болезнь может проявляться рано, начинаясь в нижней части куста. Возбудители болезни зимуют в опавших листьях. Оптимальная температура для их развития и заражения растений – 18–20 °С.

Методы борьбы. Первое опрыскивание 1 %-й бордоской жидкостью проводят примерно за 10–12 дней до первого опрыскивания против милдью (дальнейшие сроки проведения мероприятий против краснухи и милдью совпадают). В целях профилактики необходимо убирать опавшие листья, следить за сохранением в почве влаги, улучшать питание лозы.

Совет № 142

Милдью поражает все зеленые части виноградной лозы. На листьях появляются светлые желтовато-зеленые («маслянистые») пятна, на которых снизу во влажную погоду образуется сероватый пушок спороношений. В дальнейшем пятна буреют. Сероватый пушок иногда появляется на бутонах и цветках; от поражения могут засыхать целые кисти. На молодых ягодах болезнь проявляется в виде пятен темно-серой окраски, иногда покрытых сероватым пушком; в дальнейшем происходит сморщивание, засыхание и опадение ягод. На более взрослых ягодах образуются пятна коричневой окраски, наблюдается вздувание кожицы; мякоть становится бурой, водянистой; затем кожица сморщивается, ягоды засыхают. На зеленых побегах, черешках, усиках появляются водянистые, потом желтовато-зеленые и, наконец, бурые пятна, иногда покрытые сероватым пушком.

Споры возбудителя прорастают при наличии дождя и установлении среднесуточной температуры не ниже 11 °С. Сначала они вызывают первичные заражения, а затем в течение всего лета образуются конидии, вызывающие многократные вторичные заражения. Заражение происходит при условии наличия капельно-жидкой влаги.

Методы борьбы. В целях профилактики при закладке виноградника и уходе за ним необходимо создавать условия лучшего проветривания насаждений и быстрого просыхания капель влаги: располагать ряды по направлению господствующих ветров, избегая низин и заболоченных мест, удалять излишнюю загущенность и т. д. Успех борьбы с милдью в первую очередь зависит от своевременного проведения химической обработки.