Большая энциклопедия дачника

Земляника и клубника дают усы каждый год. Однако с возрастом их количество становится меньше, а качество – хуже. Оптимальные сроки получения посадочного материала от этих растений – 1 – 2-й годы жизни. Из усов от более старых растений вырастают малоурожайные кустики.

При хорошем уходе за растениями (поливах, рыхлении почвы) усов образуется больше. Особенно важно рыхлить почву весной. Чтобы усы хорошо укоренялись, можно специально присыпать их землей. При заготовке посадочного материала используют только 1 – 2 наиболее близко расположенных к материнскому растению молодых кустика. Остальные использовать нежелательно, так как кустики из них будут малоурожайными.

Полученный посадочный материал тщательно перебирают. Для посадки отбирают наиболее здоровые кустики, с мочковатыми корнями длиной 4 – 5 см.

Глава 3. Обрезка плодовых и ягодных культур

Технология обрезки

Есть несколько способов обрезки:

1) «на почку»,

2) «на кольцо»,

3) удаление веток тремя пропилами.

Обычно молодые побеги удаляют способом «на почку», что позволяет не задевать хорошо развитую здоровую почку. Срез начинают на уровне основания почки и заканчивают над ее верхушкой (рис. 65, а). Если срез получается длинным, то из почки отрастет слабый побег, а верхняя его часть подсохнет. Может высохнуть и сама почка.

Если остается край коры, то это обычно приводит к ее обдиру, в результате чего побег усыхает. При срезании побега с наклоном у основания почки собирается влага и она начинает гнить (рис. 65, б).

Рис. 65. Обрезка побега «на почку»: а) правильная, б) неправильная

Ветки удаляют по кольцевому наплыву способом «на кольцо». Сначала делают с нижней стороны запил на глубину толщины коры (это предотвращает отщепление или обдир ветки), после чего удаляют ветку сверху вплотную к стволу по кольцевому наплыву (рис. 69, в).

Иногда неопытный садовод при вырезке делает слишком глубокие срезы или же оставляет пенек (рис. 66, а, б). В результате рана зарастает медленно, развивается гниль и со временем возникает дупло. Если ветви расположены под острым углом, то обрезать их надо только снизу.

Рис. 66. Вырезка побегов «на кольцо»: а, б) неправильная, в) правильная

Крупные ветви удаляют в три приема. Сначала делают пропил внизу на расстоянии 20 – 30 см от ствола и глубиной в четверть толщины ветки. Затем выполняют второй пропил на 5 см дальше от ствола, чем первый, вверху. Третьим пропилом срезают оставшийся пенек (рис. 67, в). Это помогает предотвратить расщепление древесины и сдирание коры, которые вызывают глубокие раны дерева (рис. 67, а, б). Также после третьего среза, сделанного по всем правилам, рана быстрей заживает.

Если дерево регулярно обрезают, то все приемы распространяются только на однолетние ветки и побеги. Если же растение не обрезали долгое время, иногда необходимо спиливать даже стволы.

Рис. 67. Удаление веток в три приема: а, б) неправильное, в) правильное

Большую тяжелую или длинную ветку надо при спиливании поддерживать рукой. Срезают ее, оставляя небольшое плечо. Если же сук слишком крупный и тяжелый, то предварительно облегчают его вес, срезая с него веточки, затем удаляют по частям.

Чтобы не повредить дерево, тяжелую ветку спускают при помощи канатов. А перед спиливанием такие ветки подвешивают на веревке, укрепляя ее в двух местах.

Края больших срезов тщательно зачищают, чтобы их поверхность была ровной и чистой.

У декоративных деревьев угол среза больших ветвей должен быть меньше 120°. Опытные садоводы большие пеньки никогда не оставляют. У больших срезов края подрезают садовыми ножницами, затем зачищают ножом и покрывают садовой замазкой, масляной краской или варом.

Много крупных ветвей в один год удалять не следует, так как это замедляет рост дерева.

Все перечисленные выше способы обрезки можно разделить на две большие группы: вырезка (прореживание) и подрезка (укорачивание).

Вырезку применяют при любой обрезке. Ее выполняют способом «на кольцо», формируя у молодых деревьев кроны и омолаживая старые. Также часто к молодым побегам применяют выломку, заменяя ею вырезку. При этом способе побег длиной 5 – 7 см просто отламывают с кусочком древесины. Этот прием применяют при осенней обрезке.

При укорачивании побеги или ветки только уменьшают на нужную длину, срезая концевые части. Удаление большей половины длины побега приводит к образованию новых побегов, отдалению плодоношения. Сильное укорачивание применяют очень редко, когда надо спровоцировать рост других веток и удалить поврежденные. При укорачивании применяют обрезку «на почку».

После обрезки на растении остаются раны разной величины. Срезы, оставшиеся после раны, являются источником потери жидкости из-за сильного испарения и отличным входом для разных инфекций, поэтому их обязательно надо закрывать варом или масляной краской.

Маленькие раны обрабатывать не нужно. Но раны больше 1 см у молодых деревьев и 2 см у взрослых надо закрыть садовым варом или масляной краской. Раны, причиненные пилой, непосредственно перед нанесением вара зачищают садовым ножом для сглаживания поверхности среза.

Из красок используют железистый сурик, охру или любые краски, разведенные на олифе. Цинковые белила, нитрокраски никогда не используют, так как они обжигают срезы, что ухудшают их зарастание. Для того чтобы раны лучше зарастали, опытные садоводы обрабатывают срезы стимуляторами роста.

Обрезка меняется с возрастом растения. У молодых деревьев, прежде всего, формируют крону, придавая ей желаемую форму и размеры. У взрослых деревьев всегда регулируют правильное соотношение плодоносящих и ростовых веток. Стареющие деревья омолаживают.

Сроки обрезки

Обрезку разделяют по времени ее проведения на зимнюю и летнюю.

Зимняя обрезка проводится в холодное время с начала листопада до распускания новых листьев, т. е. в состоянии покоя. При этом следует учитывать, что в Средней полосе и севернее зимой обрезают ветки довольно редко, так как замерзшая древесина очень хрупкая и плохо режется, а раны не зарастают долгое время. Поэтому в таких широтах обрезку надо проводить осенью, до первых заморозков.

Летом ветки деревьев и кустарников обрезают во время вегетативного периода, ослабляя рост растения. Обрезка же в холодное время года, напротив, стимулирует рост. Поэтому эти две обрезки дополняют друг друга.

Надо отметить, что конкретных сроков для любой обрезки нет. Они зависят от определенного состояния растения (покоя, набухания почек, окончания роста побегов, начала листопада и т. д.), климатических и погодных условий.