Большая энциклопедия дачника

Для большинства садовых растений оптимальной является нейтральная слабокислая или даже слабощелочная почва c показателем pH 7. Лесные же растения предпочитают влажную, богатую гумусом почву, с пятнами небольшого затенения. Многим из них нужен кислый грунт c показателем pH, равным 5-6.

Яблони можно высаживать и весной, и осенью, но на саженце не должно быть листьев, а почки не должны быть набухшими. Перед посадкой следует обрезать все поломанные корни, слишком длинные укоротить. Посадочную яму нужно заполнить болтушкой из почвенной посадочной смеси, углубить в нее корни саженца, тщательно расправив их. Саженец сажать на 5 см глубже, чем он рос в питомнике. Но место прививки должно быть выше уровня почвы, особенно это касается карликовых сортов. Саженец нужно слегка наклонить навстречу преобладающему ветру. В эту же сторону следует повернуть толстые ветви саженцев старше 2-х лет. Осторожно засыпать яму, не оставляя воздушных карманов, при этом верхний слой почвы уложить на дно ямы, а почву нижних слоев – выше. Хорошо пролить деревце водой и покачать, чтобы убедиться в его устойчивости. Стволик саженца обернуть защитным воротником от грызунов, внести перегной в приствольный круг и замульчировать его слоем сена люцерны или соломы пшеницы толщиной 20 см, но оставить открытым круг 30 см диаметром. Ранней весной, если в качестве мульчи использована солома, яблони нужно подкормить азотным удобрением: хлопковым жмыхом, кровяной мукой и перепревшим навозом.

Азотное удобрение в любой форме требуется яблоням ежегодно для успешного плодоношения. Его следует применять за 6 – 8 недель до цветения, но не позднее середины июля, иначе яблони могут не пережить зимы. Кстати, слишком большая доза внесенного азота может изменить цвет плодов, а также она вызывает необходимость применения калия.

Если под яблонями замульчирована почва, то нет особой необходимости в поливе – все зависит от погодных условий. Однако хорошо политые яблони лучше переносят зимние морозы. Последний полив нужно сделать в середине августа. Если в регионе зимой не выпадает снег, то за зиму желательно дважды полить яблони, чтобы не пересохли корни, поскольку дождя не хватит для питания.

В течение первого лета следует сформировать крону, выбрав четыре самые крепкие и ровные ветви – это будущий скелет дерева. Для того чтобы ветви были равномерно распределены вокруг ствола и не мешали друг другу, нужно пальцами удалить все другие боковые почки и ветки, пока они юны и ломки. Тогда они не помешают расти главным четырем ветвям, которые станут первичными боковыми ветвями дерева. Перед набуханием почек в конце следующей зимы подрезать главные ветви на неравную длину. Одну ветвь оставить самой длинной – это «лидер». По мере роста главного скелета, обрезка станет чисто декоративным занятием, во время которого следует удалять волчки и ветви, растущие наперекрест одна другой. Взрослеющее дерево формирует особые короткие и тупые веточки с округленными большими почками – это цветочные почки и плодущие веточки, которые трогать не следует. Иногда на дереве бывает множество цветков, но совсем мало плодов – это дерево самостоятельно регулирует свое плодоношение, сбрасывая завязи, обычно такое явление наблюдается в июне.

Старое или большое дерево, не здоровое, но хорошо плодоносящее, следует обновить. Иначе оно превратится в рассадник множества вредителей и заболеваний. Если ветви или стволы такого дерева покрыты толстой морщинистой коркой, то ее нужно соскрести как можно в большем объеме и сжечь. Оставить на дереве только молодые и здоровые ветви, удалив все волчки, отпилив старые или пораженные ветки, для того чтобы центр дерева получил больше воздуха и света. Вилами перекопать почву под деревом, уложить на ширину приствольного круга слой компоста толщиной 5 см. По слою компоста внести азотное органическое удобрение (кровяная мука). Затем все пространство под деревом (кроме приствольного круга) прикрыть толстым слоем мульчи. Такую обработку повторить в течение 2-х следующих лет, тогда будут гарантированы еще 3 года хорошего плодоношения.

Груша

Груша – это плодовая культура, хотя и занимающая в садах России второе место после яблони, но распространенная по преимуществу в южных областях.

Однако при правильном подборе сортов, удачном размещении в саду, при обеспечении качественного ухода, груша ежегодно может дать урожай и в северных районах России.

Груша предпочитает рыхлые, хорошо проницаемые для воды и воздуха почвы, с низким стоянием грунтовых вод, но достаточно влагоемкие. Это могут быть легкие и средние суглинки, даже тяжелосуглинистые почвы. Супесчаные и особенно песчаные почвы мало пригодны для груши, лучше всего высаживать ее на участках с хорошим воздушным дренажем, расположенных или на верхних частях склонов, или на возвышенных местах. Грушу обычно размножают семенами и вегетативным способом. Семена используют для выращивания подвоев и выведения новых сортов.

Культурные сорта размножают вегетативно путем прививки, используя почки, части побегов и корневую поросль. Подвоем служат или грушевые деревья, или деревья иных совместимых с грушей пород.

Участок под посадку груши следует готовить с осени, внести минеральные удобрения и органику. В кислую почву внести известь. Состав и количество удобрений зависят от особенностей почвы.

Под грушу в зависимости от сорта следует выделить участок размерами от 4 x 2 м до 6 x 3 м. На выделенном месте посадки выкопать посадочную яму, чье назначение в местном глубоком окультуривании почвы. Ширина посадочной ямы около 1 м, глубина – до 60 см.

Собираясь высаживать грушу на дерново-подзолистых почвах, следует добавить по 3 – 8 ведер компоста или 5 – 10 ведер торфа, 800 – 1000 г суперфосфата, 100 – 150 г хлористого калия и 600 – 1000 г молотого известняка или доломита на одну посадочную яму. На суглинках внести по 1 кг гранулированного суперфосфата и древесной золы.

Ширину посадочной ямы на песчаных и супесчаных почвах следует увеличить до 1,5 м, а дно выложить 10-сантиметровым слоем глинистой почвы, смешанной с перегноем. Нельзя вносить в посадочные ямы свежий навоз, который обжигает корни.

На сильно увлажненных почвах грушу лучше высадить на насыпной холмик 35 – 40 см высотой и первоначальной шириной не менее 2,5 м. С ростом саженца ширину холмиков увеличить до 4 – 5 м.

Поскольку лучшей порой для посадки груши в Центральном регионе России является весна, на зиму подготовленную яму нужно засыпать, взяв верхний плодородный слой почвы и смешав его с минеральными удобрениями и органикой.

Стенки сделать отвесными, поскольку в конусовидной яме почва оседает неравномерно. Сильное оседание в центре вызывает заглубление корневой шейки. Саженцы до весны нужно прикопать.

При посадке в посадочную яму, заправленную почвой осенью, корневую шейку саженца надо расположить на уровне почвы; если же яма подготовлена весной – то на 3 – 5 см выше, так как почва может осесть. Саженцы груши нельзя заглублять.

Саженец нужно поставить на земляной конус в яме так, чтобы его вершина упиралась в основание корней. Это предотвратит появление воздушных пустот между ними. Корни присыпать рыхлой плодородной почвой, слегка встряхивая саженец и потягивая его вверх, чтобы почва равномерно распределилась между корнями. Заполнив яму землей, обильно полить саженец 2 – 3-мя ведрами воды. Засыпать появившиеся пустоты и уплотнить землю ногой, ставя ногу по радиусу от ствола, это предотвратит образование воздушного пузыря между корнями. Если корни не будут соприкасаться с почвой, они заплесневеют и загниют. Затем замульчировать торфом или перегноем поверхность лунки для защиты почвы от высыхания.

Для хорошей приживаемости саженца нужно зафиксировать положение корней, эта возможность существует, если саженец не раскачивается ветром. Его можно прикрепить к глубоко вбитому колу, сделав подвязку в виде восьмерки, она не травмирует ствол (рис. 69).

Рис. 69. Посадка саженца груши

На хорошо окультуренной почве можно обойтись без посадочной ямы, лишь сделать углубление по размеру корневой системы. Или поместить саженец на поверхность взрыхленной земли и засыпать корни плодородной почвой, затем образовавшийся холмик расширить.

Молодому дереву нужно обеспечить хороший рост и сформировать прочную крону дерева. Поэтому следует давать азотное питание. На следующую после посадки весну при рыхлении приствольного круга внести аммиачную селитру и мульчировать почву торфом и перегноем. Почву рыхлить возле штамба на глубину 5 – 8 см, на удалении до 12 – 15 см. Азотные удобрения внести или за один прием, или 2/3 объема весной, а остальную часть использовать для подкормки летом. Если вносить органику и минеральные удобрения, то дозы последних убавить на треть. Груше требуется много калия, поэтому следует увеличить на 20 % дозу калийного удобрения, если почва бедна этим элементом.