Деревянные дома, бани, печи и камины, гараж, теплица, изгороди, дачная мебель

Немало индивидуальных решений может внести в отделку любой строитель. Примером тому может послужить та же «столярка». Понятно, что резонов для использования при строительстве столярки (оконных и дверных блоков и т. п.) в качестве «покупных изделий» – более чем достаточно. Однако далеко не всегда нас устраивают размеры, цена или фасон того, что можно приобрести. Как раз в последнем случае мастер может использовать те же самодельные дверь или окно как элементы наружного или внутреннего дизайна, не говоря уже о различных предметах внутреннего обустройства. Неплохо, будучи, конечно, «в силах», столярку изготовить самому, например дверь в гостиную (рис. 4.72) или ставни (рис. 4.73). Тем более что дверные коробки собственного изготовления, равно как и оконные блоки, легко увязываются со строением и участвуют в формировании стен и перегородок.

Но это не все. На столярку могут пойти отходы большого строительства, в частности, ставни с использованием в их конструкции уже более ни на что не годных обрезков обшивочной доски, кроме всего, прочего придают внешнему виду постройки особый шарм. Еще более короткие обрезки строевой доски утилизируются в ставнях по рис. 4.74.

Представленная на рис.4.75 входная дверь домика на холме (см. рис. 4.9) позволяет сформировать оригинальный внешний облик постройки, а выполненные согласно рис. 4.76 оконные блоки – правильно организовать ее естественное освещение без привязки к каким бы то ни было стандартным размерам окон.

По мере продвижения отделочных работ дом становится все более обитаемым и комфортным. Рано или поздно наступает и момент его утепления. Здесь следует учесть технологичность использования различных теплоизолирующих материалов (особенно для утепления стен). Практика показала, что для стен и потолочных перекрытий предпочтительнее листовой материал. Для пола можно использовать практически любой утеплитель, но есть резон либо унифицировать его для всего объема строительства, либо утилизировать для утепления строительные отходы. В максимальной степени эффективна теплоизоляция при защите ее пароизоляцией (со стороны внутренней обшивки) и влагозащитой (с наружной стороны).

Рис. 4.72. Дверь: 1 – коробка дверная; 2 – верхний поперечный брус рамы; 3 – боковая стойка рамы; 4 – нащельник; 5 – замок; 6 – нижний поперечный брус; 7 – нагель на клею; 8 – вертикальный брусок переплета; 9 – поперечный брусок переплета; 10 – дверная петля; 11 – шип; 12 – паз глухой; 13 – пазы сквозные; 14 – ручка

Рис. 4.73. Ставни: 1 – стойка рамы; 2 – поперечный брус рамы; 3 – нагель на клею; 4 – петля; 5 – паз сквозной; 6 – шип; 7 – полотно ставня

Рис. 4.74. Ставни: 1 – рама; 2 – накладка; 3 – полотно; 4 – четверть; 5 – шип; 6 – паз; 7 – нагели на клею; 8 – замок

Рис. 4.75. Дверь наружная: 1 – коробка дверная; 2 – стойки дверной рамы; 3 – окно; 4 – декоративная накладка; 5 – полотно двери; 6 – штапики; 7 – декоративная решетка; 8 – нагели

Рис. 4.76. Оконный блок: 1 – венцы сруба; 2 – боковая стойка коробки; 3 – нагели; 4 – средняя стойка коробки; 5 – поперечина коробки; 6 – поперечины оконных рам; 7 – переплеты рам; 8 – боковые стойки рам; 9 – штапики; 10 – стекла; 11 – опорные (для стекла) бруски; 12 – притворы коробки

О внутренней обшивке. С точки зрения ориентации обшивочных досок она не ограничена такими требованиями, как наружная. Определяется это в основном конструкциями различных перегородок и каркаса. Весьма удачным является, например, угловое соединение именно разнонаправленных обшивок. Оно технологично и хорошо смотрится. Разными могут быть и материалы внутренней обшивки. Тут важно учесть планировку помещений, их функциональное назначение, интерьеры, в которых участвует та или иная обшивка. Именно при внутренней обшивке можно с успехом утилизировать «коротыши», о чем применительно к перегородкам уже упоминалось.

Рис. 4.77. Использование обрезков вагонки при обшивке: 1 – стойка; 2 – цельная обшивная доска; 3 – составная обшивная доска

Выяснилось, что при этом идеально используются обрезки вагонки длиной от нескольких сантиметров (рис. 4.77). Обусловлено это тем, что обрезок вагонки прочно фиксируется своими пазом и гребнем на расположенных ниже и выше досках. На практике при обшивке простенка длиной порядка 1 м удавалось набрать составную дощечку из десяти и более, казалось бы, уже ни на что не годных кусочков. Получается, что утилизируются остатки длиной в среднем 10 см. При этом обшивалась утепленная пенопластом перегородка, т. е. прибивать промежуточные (не крайние) кусочки составной дощечки было некуда. Оказалось, что это и не нужно – достаточно прибить крайние части, которые желательны максимальной длины во избежание раскола при креплении. Именно то, что очень короткие промежуточные кусочки не надо прибивать, определило возможность их использования, в противном случае они просто раскололись бы. Понятно, что лучше обшивать таким образом площади, которые в дальнейшем прикрываются, например какой-нибудь мебелью. Но и это не обязательно. При хорошей подгонке торцов составная дощечка, установленная между двумя целыми, хороша и функционально, и внешне. Добиться же хорошего совмещения обрезков несложно, используя стусло при нарезке досок в размер. Рационально вести обшивку с использованием составных дощечек следующим образом. Выбрав место, где это имеет смысл, не стоит спешить с завершением работы именно в этом месте. Резонно параллельно проводить работу и на других участках, где и будут «производиться» обрезки. По мере их накопления в количестве, достаточном для получения составной дощечки, можно собрать ее и установить на место, поставив следующей целую. Но можно с этим и не спешить, а накопить обрезков побольше, тогда упрощается набор составной дощечки, иногда вплоть до того, что для получения необходимого размера не надо ничего подгонять по длине (что является самым неудобным). Но так выглядит самый трудный случай. При обшивке составными дощечками по твердому основанию, например в многослойных перегородках, можно не чередовать составные дощечки с целыми, а достаточно разнести стыки в смежных составных.

Самой сложной из обшивок, пожалуй, является потолочная. В частности, в доме с четырьмя уровнями (см. рис. 4.50) из-за низкой высоты потолков помещений первого этажа, над которыми расположены комнаты второго уровня, потолок не подшивался к потолочным балкам, как это делается обычно, а настилался на балки сверху лицевой стороной потолочных досок вниз. Такая схема «настилки» потолка обладает целым рядом преимуществ. Во-первых, плоскость потолка выше на ширину потолочных балок, которые сами остаются в объеме помещения. Во-вторых, потолок можно набирать из досок даже разной толщины, что открывает еще одну возможность для утилизации остатков пиломатериала. В-третьих, необычайно упрощается сама процедура изготовления потолка, поскольку работа ведется сверху и становится сродни настилке пола.

Понятно, что балки при этом должны иметь соответствующий вид (степень обработки). Однако если почему-либо балки после настилки потолка остались необработанными (например, неструганными), их легко обшить струганными досками.

Весьма технологичным при настилке потолка по балкам оказался способ его изготовления из фанеры. Вообще-то фанерный или оргалитный потолок, как и любая другая обшивка, не очень радуют своим видом. Но посмотрите, как «оживляется» такая схема рельефным узором, например, из реек, закрепленных на фанере (рис. 4.78).

Рис. 4.78. Варианты рельефного потолка

Крыльцо. Вопрос о нем встает рано или поздно. Как правило, им завершают постройку, хотя это не является оптимальным, потому что значительную часть работ (внутреннюю отделку) приходится проводить, пользуясь вместо крыльца какими-то времянками. Кроме момента постройки крыльца очень важным является и его конструктивный тип. Наблюдения показали, что самый распространенный вариант, когда платформа крыльца опирается одним краем на постройку, а другим – на отдельно стоящие столбики, является и наименее приемлемым (рис. 4.79). Достаточно сказать, что чаще всего зимой такое крыльцо перекашивается настолько, что иной раз входная дверь не открывается. Альтернативой этому крыльцу является, например, «консольное» крыльцо, платформа которого настилается по выпущенным из строения балкам. Однако даже в таком варианте возможна относительная сезонная подвижка лестницы и платформы, что вызывает со временем разрушение наиболее слабых мест конструкции. Кроме того, конструкцию эту уж никак не назовешь экономичной.

Рис. 4.79. Конструктивные схемы крыльца

С учетом вышеизложенного для дома по рис. 4.13 был выбран вариант «отдельно стоящего крыльца», т. е. такая конструкция, которая никакими элементами не связана собственно с домом, а стоит себе рядом в предназначенном на то месте. Из старых швеллеров и другого металлического профиля для крыльца была сварена ферма, на которой закреплен деревянный настил из струганой «пятидесятки». Обе лестницы крыльца (пологая – парадная и хозяйственная – крутая) также сварены из уголка № 45. Из того же уголка были изготовлены сварные кронштейны для козырька южного фасада, который прикрывает крыльцо и весь путь от гаража к входной двери дома как от знойного летнего солнца, так и от дождя. Кронштейны (а значит, и весь козырек) закреплены на стене шурупами. Получилось, что сварка – не последнее дело в самодеятельном строительстве, но к этому еще предстоит вернуться, а сейчас подведем некоторые итоги данного раздела.