Эксперт № 16 (2014)
Шрифт:
figure class="banner-right"
figcaption class="cutline" Реклама /figcaption /figure
Впрочем, планы большинства отечественных дизайнеров весьма амбициозны — аналитики рынка говорят, что меняется сама индустрия. Раньше дизайнеры были нацелены только на показы: к ним долго готовились, коллекции отшивались крупными партиями, и с того момента, как байеры отбирали заказы для своих розничных магазинов, до конечной реализации мог пройти целый сезон. С появлением новых каналов реализации, например онлайн-торговли, с возникновением «быстрой моды» (обновление ассортимента марки несколько раз за сезон) дизайнерам приходится подстраиваться под новые требования рынка. Многие по-прежнему завоевывают известность с помощью показов модных коллекций, но это уже не самый
Нашел производство — построил бренд
Российским дизайнерам еще трудно конкурировать с западными. «Бизнес русского дизайнера сегодня — это дорогое ателье, которое шьет вещи по индивидуальному заказу, оно не ориентировано на массового потребителя. Допустим, некоторым удается заинтересовать своим брендом глянцевые издания, и тогда читатели могут приобрести платья по ценам, сопоставимым, скажем, с Prada или Gucci. Однако качество продукции российских дизайнеров не идет ни в какое сравнение с качеством продукции известных домов, которые создавались десятилетиями. В результате большинство заказов, размещаемых у наших дизайнеров, — разовые, а покупки — импульсивные. Этот тип бизнеса можно сравнить не с велосипедом, а с велотренажером: педали крутим что есть сил, но никуда не едем», — объясняет специалист по маркетингу Play Fashion Светлана Терешкина .
Одна из причин того, что российские дизайнеры устанавливают на свою продукцию высокие цены (платье может стоить порядка 50 тыс. рублей) — элементарное отсутствие материалов для работы. «Большинство наших дизайнеров, даже наиболее известные, в основном закупают ткани в виде рулонных остатков с заводов Италии, Франции и других стран. Я здесь не говорю о моде, потому что получается, что ты выпускаешь коллекции, основываясь на материалах других дизайнеров, которые создавали их для себя. У нас небольшие объемы, поэтому даже эти ткани нам приходится закупать через посредников, которые стремятся на этом заработать. Например, в последний раз за метр ткани для своих образцов мне пришлось отдать 800–900 рублей, в Европе это стоит в разы дешевле», — рассказывает дизайнер Антон Асадчи .
Показ Николая Красникова
Фото: Марк Савин
Не менее сложен для дизайнеров и следующий этап — поиск пошивочного цеха. «Российские дизайнеры буквально держат в секрете, где у них расположено производство. Конкуренция в поиске качественного производителя среди них очень велика, потому что при существующем дефиците базовых кадров найти хорошую швею или конструктора равносильно построению собственного бренда», — говорит генеральный продюсер компании Sunday Up Market Мария Бергельсон .
Как правило, многие дизайнеры (особенно начинающие) отшивают свои вещи в обычных ателье. «Если партия побольше, то ее выгоднее разместить, к примеру, не в Москве, а в близлежащих городах — Смоленске, Иванове. Впрочем, случаются и казусы. Однажды мы решили сэкономить и обратились на крупную фабрику. Приехали, разместили заказ, а когда через месяц вернулись за выполненной работой, то оказалось, что ничего не готово. Почему? Самая обыкновенная безответственность. Возможно, на фабрику поступили более крупные заказы и им было не до нас. Чтобы успеть сделать коллекцию к положенному сроку, нам пришлось переплачивать втридорога. Сейчас в выборе пошивочных мест мы очень осторожны», — объясняет Антон Асадчи.
Кроме того, чтобы завоевать себе имя, дизайнерам приходится активно участвовать в показах. Как правило, сначала дизайнеры разрабатывают коллекции не для массового рынка, а чтобы привлечь внимание, удивить публику новыми образами. Для этого требуются полноценные шоу-показы.
В общей сложности за один показ молодому дизайнеру приходится выкладывать порядка 600 тыс. рублей — почти половина расходуется только на участие в показах, например на той же Неделе моды, остальное уходит на разработку, пошив коллекции, заработную плату моделям.Российский фэшн-ритейл отличается от европейского. Если на Западе байеры выкупают коллекционные вещи у дизайнеров, то российская розница просто берет товар на реализацию. Особенно это стало популярным в последние годы, с начала кризиса. Даже крупные операторы вроде ЦУМа берут товары у дизайнеров, не подкрепляя их в финансовом плане. При этом риски остаются на производителе: ритейлеры не стремятся обеспечить дизайнерам гарантированные продажи. Поэтому дизайнеры закладывают в цену и стоимость остатков нераспроданной коллекции.
Отдельная строка расходов и препятствие для развития бизнеса — высокие арендные ставки. «Последние два-три года происходит последовательное выдавливание стрит-ритейла», — комментирует Евгений Малышев , генеральный директор PR-агентства Icon Communications. По его мнению, мало кто из российских дизайнеров может самостоятельно потянуть уровень нынешних арендных ставок, поэтому многие вынуждены кооперироваться и арендовать общие помещения для шоурумов, искать альтернативные пути распространения своей продукции и делать основным каналом продаж интернет.
Акцент на средний сегмент
Сегодня в России есть самые разные площадки, которые собирают под своим крылом дизайнеров. К примеру, компания R.E.D. представляет собой агентство, помогающее дизайнерам в пиаре и оптовых продажах. После показов именно здесь собираются подиумные коллекции. В дальнейшем с ними работают стилисты глянцевых изданий, они берут образцы для фотосъемок. Коллекции также просматриваются байерами, в базе R.E.D. их более тысячи. Кроме того, агентство работает и с нераспроданными в сезон вещами — предлагает их в традиционную стоковую розницу и в онлайн-магазины.
Показ Галины Бойковой
Фото: Дмитрий Дивин
Чтобы попасть в такое агентство, от дизайнера требуется создать сезонную коллекцию, состоящую как минимум из 20–25 артикулов. «Дизайнеры должны создавать вещи, которые можно будет носить, а не только искать для себя способы самовыражения через выпуск разовой коллекции», — говорит генеральный директор и совладелец шоурума R.E.D. Ирина Чичерина . По ее мнению, сегодня у многих российских дизайнеров огромные проблемы с качеством продукции, нет понимания ценообразования и вообще того, как строится бизнес. Чичерина выделяет три фактора, на которые должен ориентироваться успешный дизайнер: качество продукции, грамотное построение рекламной кампании и понимание, на какую группу покупателей ориентирована продукция торговой марки.
Приезжают в R.E.D. и розничные продавцы, закупающие продукцию для своих магазинов. Самым крупным ритейлером сегодня считается компания Sunday Up Market (SUM) — на постоянной основе здесь работают около 200 дизайнеров. SUM существует с 2008 года, когда он начал проводить фестивали российских дизайнеров, собирая их под крышами самых модных площадок Москвы — Винзавода, «Красного Октября», Artplay, а также в торговых центрах. Продолжением этого формата стал мультибрендовый магазин в универмаге «Цветной», открытый в 2011 году. Между тем сегодня эту площадку решили закрыть и сосредоточиться на более крупных и коммерчески ориентированных торговых центрах: уже открыт новый флагманский магазин в ТЦ «Рио» на Ленинском проспекте площадью 1000 кв. метров. В ближайшее время SUM намерен выйти и в другие города, например, в мае открывается магазин в Казани. «Мы хотим развенчать миф о том, что российский дизайн — это дорого. Проанализировав потребительские предпочтения, мы понимаем, что сейчас для увеличения продаж продукции российских дизайнеров нам важнее трафик; имидж мы уже заработали», — поясняет Мария Бергельсон.