Этюды о моде

Для каждой ткани существует оптимальный режим глажения. Чем больше пара может выделить утюг, тем более толстую ткань можно отгладить.

Возможность регулирования степени увлажнения позволяет выбрать опти­мальный режим глажения для каждого типа белья в зависимости от его количества. Для глажения обычного белья и одежды достаточно расхода 25 - 30 граммов воды в минуту. В утюгах с режимом "паровой удар" при одном нажатии на кнопку увлажнителя выбрасывается 0,7 грамма воды в парообразном состоянии или 85 граммов воды в минуту /в неко­торых моделях до 100 граммов в минуту/.

Пар под высоким давлением проникает в самую толстую ткань. Это позволяет разглаживать замины на самых плотных и неподатливых тканях. Бесперебойная работа пароувлажнителя в значительной степени зависит от качества воды в утюге. Современные конструкции утюгов позволяют заливать любую воду. Для очистки воды применяют механические фильтры.

Во многих моделях используют противоизвестковые стержни, устанавли­ваемые на переключателе подачи пара. Чистая вода просачивается через узкий зазор, а соли кальция задерживаются на стержне. При уменьшении зазора и подачи пара стержень нужно вынуть и очистить от солей. После очисток стержень можно использовать многократно.

"ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ…"

В красном фраке с галунами,

Надушенный, встал маэстро,

Он рассылал перед нами

Звуки лёгкие оркестра.

/Н.Гумилёв/

Фрак или фрок-род сюртука с вырезанными спереди полами и длин­ными фалдами. Появился в Англии, как одежда для верховой езды. Свое происхождение ведёт от военной формы ХVIII века. Кавалеристы в то время при езде заворачивали и скалывали сзади передние полы кафта­нов. Благодаря цветной подкладке одежда выглядела очень живописно, это способствовало её распространению в других войсках, в частнос­ти, в пехоте.

В середине века штатские и чиновники, подражая военным, тоже нача­ли носить кафтан с обрезанными передними полами. Так появился фрак. Шили его из сукна, без всяких украшений. Раньше всего фрак начали носить в Англии, её колониях, в Северной Америке, а к концу столетия - во всех европейских странах.

В Германии фрак стал популярным благодаря гётевскому Вертеру. Читаем: "Он лежал, обессилев, на спине, головой к окну, одетый в сапо­гах, в синий фрак и жёлтый жилет". Вертеру старались подражать, его костюм был любимым костюмом тогдашней молодёжи.

Сначала фрак имел стояче-отложной воротник, из-под которого на плечи спускалась пелерина. В конце ХVIII столетия существовало два вида фрака. Английский - с высоким стояче-отложным воротником, широки­ми лацканами /обычно в форме параллельных треугольников/, часто до­ходящими до плеч. К фраку полагались короткие брюки с белыми гетрами, но носили лосины или брюки в обтяжку с английскими сапогами /чёр­ный сапог с жёлтым отворотом/, или с сапогами "а ля Суворов" /без отворотов, с вырезом впереди в форме сердечка и небольшой кисточкой наверху/. Это был дневной костюм.

Французский фрак - нарядный, с длинными фалдами. В первые годы наполеоновской империи в особо торжественных случаях его надевали с чёрными бархатными кюлотами.

В Россию фрак пожаловал в семидесятые годы ХVII столетия, одна­ко у почтенной публики, осуждающей западную моду, он вызвал непри­язнь. Екатерина Вторая, разделявшая это чувство, в насмешку над доморощенными модниками вырядила будочников во фраки, а в руки им дала лорнеты. Но щеголей это нисколько не смутило.

Павел Первый был настроен более решительно: он вообще запретил фраки вкупе с длинными панталонами, круглыми шляпами и короткой стрижкой, поскольку эти модные веяния появились в революционной Франции. После смерти императора всё вернулось на круги своя.

Русская знать, чрезмерно увлекаясь западной модой, доводила под­ражание до полного абсурда, а иногда и до уродства. Это особенно заметно было в начале XIX века в Москве во времена Александра Первого. Характеризуя тогдашних без конца забавлявшихся и рядивших­ся молодых людей, поэт Константин Николаевич Батюшков писал одному из своих приятелей: "Здесь видел я московских франтов в лакирован­ных сапогах и широких английских фраках и в очках и без очков и в растрёпанных причёсках".

В тридцатых годах XIX века в мужской моде безраздельно господ­ствует тёмный фрак различных расцветок. Его делали однобортным и не застёгивали. В эти годы сапоги с фраком уже не носят. Начиная со второй половины столетия фрак носят только в торжественных случа­ях, при посещении театра, на официальных приёмах. Популярность фрака способствовала появлению мундирных фраков.

Цвет форменного фрака зависел от цвета, присвоенного тому или иному ведомству. Министерство просвещения носило сине-голубые сукон­ные фраки с темно-синими бархатными воротничками.

В богатых домах лакеи носили обшитый галуном фрак, или ливрею. В больших ресторанах фрак был униформой официантов. Обычно с фраком надевали галстук-бабочку белого цвета, у официантов он был чёрным. Постепенно фрак начинает заменять в дневном костюме кафтан.

Вот уже два столетия существует фрак. Мода изменяет лишь длину и ширину его фалд, лацканов, форму рукавов. Раньше к фрачному костю­му полагалось надевать белый жилет, теперь же вместо жилета носят очень широкий пояс, доходящий почти до груди. Фрак сейчас надевают в особо торжественных случаях: дирижёры и некоторые артисты высту­пают во фраках на концертах.

Теперь перейдём к смокингу - пиджаку из чёрного сукна с открытой грудью, длинными отворотами, обшитыми блестящим шёлком. Вечерний кос­тюм, менее парадный, чем фрак. Как и фрак, смокинг тоже английского происхождения и переводится так - "одежда для курильщика".

Дело в том, что курение быстро охватило всю Европу, начиная с ХVII столетия. В Англии напропалую курили даже в церквях. В середине ХVIII века появились первые сигареты. Английский пре­мьер-министр Бенджамен Дизраэли, будучи светским человеком и боль­шим франтом, придумал экзотический туалет для курения: шёлковый халат с длинным воротником - шалью, который, как и обшлага, обшивали блестящей шёлковой тканью; на голову надевалась небольшая шапочка с кисточкой. Халат и шапочка должны были защищать одежду и причёску от въедливого запаха табака.

Постепенно халат превратился в куртку из бархата или сукна, тоже с шалевым воротником, с атласными цвета куртки обшлагами.

В конце семидесятых годов XIX века некий нью-йоркский банкир, чтобы нанести визит принцу Уэльскому, заказал себе элегантный кос­тюм с шёлковыми отворотами, который назвал официально смокингом. На новый наряд обратили внимание, кто-то скопировал, потом ещё и ещё, и мода костюма для официальных приёмов покатилась по другим странам.

Первое упоминание о смокинге было опубликовано в феврале 1889 года дрезденским журналом "Ойропеише Моде-цайтунг" в сообщении из Лондона, где он назывался "фрак-джекет" и походил на современный смокинг, но пиджак не застёгивался.

Вначале смокинг шили только чёрного цвета, затем появились темно-синие, темно-зеленые, коричневые, красные и белые, однако, неизменными остаются только блестящие отвороты. Со смокингом надевают чёрный галстук-бабочку. Официанты носят смокинг как форму.

Удивительно то, что англичане этот вид одежды называют "динне-джекет" /"костюм для обедов"/, а американцы - "таксидэ". На жаргоне же у смокинга вообще нелестное название - "манки-свит", то есть "обезьяний костюм".

В 2002 году мэтр украинской моды Михаил Воронин вместе со своими коллегами создал смокинг... 500-го размера. В такое изделие можно было поместить десятиметрового великана, если бы таковой нашёлся. На это произведение портняжного искусства потребовалось 174 метра итальянской ткани. На разработку деталей смокинга ушло 56 часов, а на его пошив -64 часа.