Гоа. Инструкция для тех, кто устал жить по инструкциям

Идти по дороге тут принято спиной к движению и не бояться, что не заметишь опасности. Во-первых, дорога для всех, и если вы даже по обочине будете двигаться навстречу, это помешает остальным участникам движения, придерживающимся обычного направления. Во-вторых, помните о Карме, не надумывайте, не моделируйте себе неприятности, и они вас минуют. Именно так рассуждают индийцы и смело поворачиваются спиной к несущимся мимо машинам. Водители их прекрасно понимают, ибо они и сами из Индии, а иностранцы быстро привыкают. Как и на Руси, здесь преимущество имеет тот, у кого железа больше. Лучше не спорить о приоритетном праве с грузовиком или автобусом, ибо они всегда правы. В Гоа водители грузовиков, конечно, делают скидку на то, что дороги полны непуганых туристов, но лучше не экспериментировать, вдруг это заезжий чел из другой местности и он еще не свыкся с мыслью, что попал в самый «европеизированный» штат. Некоторые водилы привязывают на зеркала чёрные ленты – не пугайтесь, это не катафалк. Ленты должны напоминать окружающим, что от машины можно ожидать неприятностей. Например, рассеянное внимание драйвера в связи с долгой и тяжёлой работой или просто усталость с недосыпом. Первое время я не притормаживал на узкой дороге, когда навстречу ехал автобус. Мне казалось, что места разъехаться хватает обоим. Подобная беспечность вызывает панику у индийских водил. Автобусники сами начинали судорожно тормозить и уходить к обочине. Я до сих пор не могу понять природу этого явления. Видимо, глазомер у индийцев такой, что они не могут рассчитать расстояние.

Ещё одна уникальная черта индийцев, редко подмечаемая иностранцами. Они всегда по умолчанию делают так, как удобнее им. Если ваш таксист не предупреждён о вашем больном горле, то кондиционер в автомобиле будет включён на полную, ибо ему жарко. Если, наоборот, он приболел, то и охлаждение салона будет выключено. Не стесняйтесь, ведь вы тут хозяин положения, так как платите ему за работу на вас деньги. Скажите, что и как сделать, и команда ваша будет выполнена.

Мобильная связь. И этого добра в Индии хватает. Количество операторов примерно как в России. Ретрансляторные вышки понапиханы где только можно, в том числе и на исторических объектах, охраняемых ЮНЕСКО. Лет шесть назад появились радующие глаз яйца на красном фоне. В Гоа МТС не был так популярен, а вот коммунистический штат Керала весь ими пестрел, аж светился и начинал кудахтать. Два основных атрибута Кералы последние несколько лет – это как раз знаменитые яйца эМТэСберже и красные знамёна с серпом и молотом. Вкупе со знаменитыми фьордами, они создают настолько сюрреалистическую картину, что Сальвадор Дали с его цивилизованным творчеством кажется ребёнком из кружка «Умелые руки». Заехав в этот штат, первое время никак не можешь сообразить, куда попал: то ли в районный советский городишко, украшенный пальмами в преддверии первомайских праздников, то ли время совместилось с пространством и закрутилось в спираль. А может, всё-таки добрался до Индийского Океана господин Жириновский и таки ухитрился, старый проказник, ополоснуть сапоги и переделать декорации на свой лад?

Цена на связь приятно удивляет европейски адаптированных граждан. Минута общения в регионе стоит одну индийскую рупию, это поменьше рубля будет. Минута разговора с Москвой за последнее время подорожала и вместо девяти рупий стала стоить целых четырнадцать. Наиболее популярные операторы – ВОДАФОН и АЙДИЯ. Что несколько удручает, это агрессивная рекламная атака СМСками, они сыплются в трубку пачками. Есть ещё более весёлый прием, это звонок на трубку автомата, который восторженным женским голосом, под музыку, начинает вам рассказывать приятности на языке конкани. В первое время действительно забавляет, но вскоре начинает раздражать. По прошествии ещё какого-то времени уже не обращаешь на то внимания. Деньги за разговоры кладёшь на счёт не абы сколько, а определённые суммы, тогда все деньги идут на трёп, и не берётся комиссия. Это называется «фулл ток тайм», то есть все деньги «чиста потрендеть по полной».

Где добыть себе еду и прочие блага цивилизации? Как и во всём мире, в Индии существует несколько таких источников. Это, прежде всего, рынок. Следующие по значимости – магазины со знакомым нам и милым сердцу названием «супермаркеты». Именно в таком порядке, ибо купить мясо или рыбу-курицу в других местах невозможно. Большущий магазин «Оксфорд» в Вагаторе всегда славился наличием европейски адаптированных продуктов вплоть до замороженных сосисок и куриных окорочков памяти президента Буша. Сейчас, правда, появились ещё супермаркеты в прямом понимании этого слова, типа нашего «Перекрёстка». Как с воодушевлением рассказывала одна девушка: «Там даже тележки для продуктов есть и кондиционер работает». Но такой сервис – не повод покупать в Индии мороженную расчленёнку «трупов животных». Для этих целей существует рынок. И дело первейшей важности каждого уважающего себя гоана, собравшегося жить в северной части штата и питаться по-человечески, это запомнить дорогу в районный центр – городок Мапса или Мапуса, и то и другое название имеют право на существование. Здесь расположен глобальный по нашим понятиям продуктовый рынок. Купить тут можно практически всё. От парного мяса до экзотических фруктов, коими тут являются, например, яблоки. В Индии они растут только на самом севере, в предгорьях Гималаев. Говорят, что завезли их англичане, большие любители «яблочного пая». А живший поблизости Рерих поступил оригинальнее, он посадил русские липы. Местные яблочки дешевле, но ещё есть импортные, в основном китайские. Бананы, папайя, манго и прочая лабуда – это уже совсем не экзотика. Говядину, ясное дело, продают мусульмане, иногда католики, ибо индуисту в таких рядах даже появляться скабрезно. Свинину – только католики, её ни тем, ни другим не положено вкушать. А вот козлятиной и индусы промышляют. Козлятина – самое дорогое мясо, видимо, из-за универсальности его употребления в пищу всеми, относящимися к различным верам. Кстати, она здесь обзывается маттон, что означает баранину, это потому, что индийцы не делают между ними разницы.

Курей лучше закупать возле дома, повсюду разбросаны мини-фермы. Ты приходишь, указываешь перстом, какую именно цыпочку соизволишь сожрать. Её вылавливают, взвешивают в живом виде, далее перерезают горло и дают потрепыхаться в большой бочке. После чего в течение минуты выдают обесшкуренную тушку. По желанию могут нарезать на необходимые вам куски. Из головы вырубается кубик, содержащий мозги, это вместе со съедобными потрохами выдаётся в пластиковом пакете. Первые разы подобная процедура шокирует, но со временем привыкаешь. Куриное мясо здесь жёсткое, не похожее на продукцию «Петелинки», но значительно вкуснее. Кто помнит знаменитых советских «беговых» куриц (их ещё называли «синюжными»), почувствует приступ ностальгии, задумав сварить из неё суп. В магазинах остаётся покупать лишь продукты ежедневного спроса, типа молока, которое, кстати, можно ещё приобретать на пунктах розлива, куда его сдают частники. Называются такие заведения «дейри». Еще один вариант – у соседа, держащего корову, а тут это подобает каждой индуистской семье. Ещё в магазин приходится наведываться за бытовыми мелочами и тем, что хранится в холодильнике. Индия – страна с государственным регулированием цен. Практически социализм с рыночным, но человеческим лицом. Цена пропечатана на каждом продукте, подлежащем регулированию, то есть на всём, что имеет этикетку. Называется это MRP, цена, выше которой товар продавать нельзя, дешевле – пожалуйста. Так что продавцу невозможно накрутить на неё больше, и вы всегда можете убедиться в ней, глянув в наклейку. Посему во всех магазинах этот товар стоит одинаково, рупья в рупью.

Кроме рынков, в больших посёлках существует ещё множество регулярных и не очень, развалов. О них стоит спросить у местных жителей – и ехать ближе, да и цены там ниже. Стоит упомянуть ещё об отдельных базарах, торгующих свежей рыбой. Они открываются в пять часов вечера (плюс– минус «пять минут», которые не длятся более получаса, в зависимости от подвоза товара). Самые известные – это «у сиолимского моста» и в рыбном порту в Чапоре. Сюда за товаром съезжаются к назначенному часу и туристы, и локалы, и форенеры, и ресторанные снабженцы. Обстановка деловая, но весёлая и по-восточному темпераментная. Торговаться можно, но большого удовольствия это вам не принесёт, так как цены тут не принято сильно завышать, и они сразу объявляются вменяемые. В зависимости от сезона, то есть спроса, стоимость может колебаться. Лобстеры и огромные креветки джамбо в новогодние дни резко дорожают, потом после нашего Старого Нового Года, спадают в цене. Далее в зависимости от улова.

Бытовую технику и прочую канитель лучше приобретать в столице – Панджиме. Но не факт, что вы на этом сэкономите, хоть цена там и ниже, но накладные расходы на транспорт могут аннулировать разницу. Ещё одна небольшая зарисовка к портрету рынка, она же совет рачительному хозяину. В Гоа зажигалка – вещь не просто необходимая и унитарная. Зажигалка является символом гоана. Свежий воздух и здоровая жизнь не даёт многим бросить курить, здесь почему-то это не мешает здоровью так, как случается, например, в Москве, где я вообще не курю, а здесь – бывает за компанию. Зажигалки местного производства не отличаются качеством, китайские зажигалки говорят сами за себя своим происхождением. Хотя, что в мире сейчас не производится в Китае? Этот бытовой приборчик имеет множество предназначений, лучше покупать такие, в которые встроен ещё и фонарик, они очень популярны в связи с частыми отключениями электричества. Но больше всего ценятся привезённые из России хорошие зажигалки типа «Крикет». Беда их в том, что газ быстро кончается и, по нашим понятиям, их следует выбрасывать, за одноразовостью. В Индии такой подход к вещам кажется неоправданным. Если вы попадаете на рынок в Мапусе, то справа от центрального входа видите сидящих на табуретках мужичков с различными запчастями к зажигалкам и баллонами с газом. Собирайте все закончившиеся прикуривалки и смело несите им. Любую не заправляющуюся они вам заправят газом, поменяют кремень и настроят так, чтобы она вам послужила ещё долгие годы. Стоит такое удовольствие пять рупий, примерно четыре российских рубля. Делается это очень просто. В корпусе шилом прокалывается дырка, через неё закачивается из баллона газ, потом в дырку вставляется гвоздик и запрессовывается так, чтобы газ не выходил. На корпусе остаётся видимой лишь маленькая точка металлической пробочки. У меня есть зажигалка «Крикет», некогда сделанная из чёрной пластмассы, теперь это солидная, приятно лежащая в руке пупырчатая металлическая штука. Сколько в ней натыкано гвоздиков, подсчитать невозможно, а лет ей уже скоро восемь.

Экскурс в историю

Как уже утверждалось, Гоа самый малюсенький штат Индии. Кроме того, он ещё самый-самый по нескольким более радостным для россиян показателям. Например, тут самый дешёвый алкоголь во всей Индии. Штат самый европеизированный, что тоже немаловажно для русского самочувствия (мы ведь себя самоопределяем как часть Европы))). Самый христианский, хоть и не нашей ветви этого культа, не православием славится, но католицизмом. Здесь самые высокие цены на продукты, ну, это трудно занести в плюсы. К тому же мы сами и являемся причиной этого – спрос рождает предложение, иногда убивая здравый смысл. Туризм расхолаживает и располагает к лёгким и большим, по меркам Индии, деньгам. Бывшие рыбацкие деревеньки становятся курортными посёлками. Рыбаки и крестьяне – домовладельцами и хозяевами постоялых дворов и бунгало, сдаваемых в аренду туристам: праздно отдыхающим, сезонникам и пытающимся пустить корни. Но так было не всегда.

Итак, узнав из рекламного проспекта, что Индией Гоа стал лишь в 1962 году, а до этого являлся заморской территорией родины портвейна, вы, возможно, озадачитесь – а что этот Парадайз представлял из себя до того. Ведь не может же такого быть, чтобы лакомый и удобный во всех отношениях, благодатный кусочек земли не являлся яблоком раздора или согласия в более далёкие времена. Истории всегда надо верить с оглядкой, ибо пишут её люди, они подстраивают факты под свои нужды и понимание. Порой специально искажают или искренне недопонимают произошедшего. Ведь у людей есть своя корысть, и они обладают таким орудием самообороны, как лукавство, а у некоторых искажение истории происходит не со зла, а просто от банальной фантазии. Потом неточности и ошибки накладываются одна на другую. Последующие поколения додумывают и прибавляют своё. А мы всю эту художественную литературу читаем и делаем уже свои выводы. Так и получается «испорченный телефон» истории, религии и так далее. С развитием средств коммуникации и массовой информации положение усложняется и усугубляется. В интернете одна статья в корне противоречит другой. Как докопаться до правды и надо ли людям её знать? Некоторые скажут, что, мол, есть летописи, официальные документы. А кто их составлял и писал? И кто этим занимается сейчас, какую чушь про наше время будут читать потомки? Я, кроме общеизвестных источников, предпочитаю общаться с людьми. Причём, желательно пожилыми, далёкими от националистических понятий и мало интересующимися политикой. Когда обобщаешь услышанное от «простых» людей, сопоставляешь это с почерпнутой информацией от людей «сложных», вот тогда и вырисовывается картина, уже более приближённая к действительности, нежели официально принятая.

На самом юге штата есть река под названием Кушавати, берега её скалистые и являются началом предгорья Западных Гат или Гхат (в разных языках произносится по-разному). Тут находятся пещеры, в которых недавно было обнаружено наскальное творчество товарищей, живших аж двенадцать тысяч лет назад. То есть во времена неолита. Я сам не так давно об этом узнал и побывал в них случайно, во время разведывательной поездки в соседний штат в поисках добытчиков мёда диких пчёл, проживающих в джунглях. Пещеры находятся в настолько укромном месте, что знали о них лишь местные жители, а историки и археологи не беспокоили вопросами. В Индии так принято, что если вас не расспрашивают, то и нечего приставать к другим с рассказами. Благодаря этому стоянка первобытного человека не подвергалась нашествию учёных и туристов и сохранилась в первозданном виде, как будто сообщество недавно встало из-за камня, служившего столом, и отправилось на рыбалку, оставив даже не помытой посуду. Спустя некоторое время, этак с десяток тысяч лет, а именно, за десять веков до появления ПРОЕКТА, послужившего точкой отсчета Нашей Эры, мы можем найти первое упоминание об этой местности в истории. Было всё примерно так: случилась на севере Индостана сильнейшая засуха, приведшая к голоду и прочим неприятностям. Как всегда бывает во время «неспокойных времён», пришла людям в голову мысль об эмиграции. И случилась у них миграция. Кто куда. А вот часть семей брахманов-сарасватов в количестве девяносто шести штук (насколько скрупулёзны и точны были первые индийские летописцы!))) добралась до наших краёв. Впоследствии они тут прижились и включили своё место жительства в состав империи Мауров или Маурьев. Было это примерно за триста-двести лет до так называемой Нашей Эры.

Далее империи сменялись, царства рушились и возрождались вновь. Индуистский Гоа процветал, хотя современного названия у нашей местности ещё не существовало. Строились города, на побережье – порты. Налаживались связи и торговля с восточным побережьем Африки, Аравийским полуостровом, островом Ланка. Так исторически сложилось, что главным Богом и покровителем являлся великий и бескомпромиссный Шива, соответственно, в почёте были члены его семьи и окружение, описанное в эпосах. С тех пор утекло много воды в богатом реками Гоа, однако божественные привязанности в наше время тоже возродились после многих веков главенства сначала ислама, а затем и христианства. Всё возвращается на круги своя.