Как сделать деревенский дом уютным и комфортным

К слову, у меня на это уходит всего 10 минут – за счет конструкции современной палатки. В ее стенки продеты гибкие шесты из стеклопластика (они «пронизывают» конструкцию буквой «Х» – с одной стороны стенки до другой). Стеклопластиковые шесты состоят из 6–8 колен, которые вставляются друг в друга и закрепляются у наружных стенок палатки с помощью вбитых в землю на глубину 0,5–1 м кольев. В завершение установки наружные стенки палатки с помощью канатных растяжек (входящих в комплект) оттягиваются в противоположные стороны, что является дополнительной (кроме глубоко вбитых кольев, соединенных с ребрами стенок из стекловолокна) гарантией устойчивости конструкции против ветров. В лесу и в другой подобной ситуации, когда от ветра защищают деревья, растяжки (по ситуации) можно не устанавливать.

В заключение два слова об особенностях крепления кольев в землю. Толщина колышка должна быть 4–6 сантиметров в диаметре, одна сторона сточена ножом под конус – наподобие хорошо заточенного карандаша.

В рыхлой почве, при засухе или когда состав грунта заранее известен – песок, потребуется максимально глубоко (не менее 1 м) закапывать колья, чтобы палатку не сорвало порывом ветра. Сделать это без инструмента непросто. Однако на помощь придет обычный топор или молоток; с его помощью вы без труда вобьете заранее подготовленные колья в любой грунт. С другой стороны, если почвы давно не разрабатывались или с большой примесью глины, так глубоко вбивать не потребуется. И заточенные под конус колышки можно вогнать в землю даже с помощью подошвы ботинка (сапога).

По сути, это одна из иллюстраций того, как можно использовать в «нештатном расписании» обычную, казалось бы, вещь.

2.8. Дренажная канава «от забора и до обеда»

Дренажная канава на дачном участке – штука весьма полезная, а на глинистых почвах, как у нас в Верховажском районе Вологодской области, и вовсе архинеобходимое. Смысл такой канавы – отвод сточных вод, скапливающихся от естественных осадков – как на огороде, так и вблизи (иногда – под) дома. Ни для кого не секрет, что такие воды нужно как можно быстрее отводить от жилья – чтобы не было сырости, провоцирующей затхлый, тяжелый воздух, мошкары и для исключения порчи фундамента дома, его венцов и поддерживающих подпол столбов.

О том, насколько важно и каким образом сохранить венцы и столбы в фундаменте надолго, я расскажу в ближайших выпусках рубрики, а сегодня обсудим быстрое рытье (изготовление) сточной канавки.

По сути, она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.

Как его правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.

В моем хозяйстве именно глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы, и замет по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70–100 см) ширину желоба (см. рис. 2.13).

Рис. 2.13. Как сделать канаву

Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.

По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 2.14.

Рис. 2.14. Вид на осушенный желобок канавы

Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.

Вода и влага, которая непременно покажутся после углубления канавки, пусть вас не пугают; как правило, они уйдут на второйтретий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем (см. рис. 2.14).

Рис. 2.15. Сварная скоба для настила досок для мостков

Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и – на выбор – подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы. На рис. 2.15 представлен вид сварной металлической скобы для деревянного настила, которую следует установить через каждые 3–4 метра в канавку. Тогда саму канавку вообще можно скрыть от любопытных глаз.

Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой – «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.

2.9. Домик для собаки

Самый простой и «бюджетный» вариант – предусмотреть «квартиру» собаке при строительстве дома. Как правило, перед входной дверью расположена небольшая крытая веранда с остеклением и лестницей, ведущей к входной двери в дом под уклоном (подъемом) 7–12°. Получается замкнутое помещение под лестницей веранды; с одной стороны оно ограничено стеной непосредственно дома, с трех других обито досками, установленными между четырех (в форме квадрата или прямоугольника) столбов-оснований. «Под лестницу» обычно «прячут» второстепенные ненужные вещи, деревянный инструмент и т. п.

В этом дополнительном «помещении» под лестницей (1,7x2,2 м) может жить собака средних размеров (лайка). Для подстилки пола в «конуру» можно применять доски, а можно – ненужное сено, суровой зимой оно помогает псине согреться. В готовой веранде «окно» для собаки выпиливают бензопилой в одной из боковых стен веранды – размерами под вашего любимца – по той же технологии, как в готовой стене, к примеру в предбаннике, выпиливают место для оконной рамы.

Обратить «вход» надо в сторону наиболее вероятного появления «гостей», туда, где собака из укрытия могла бы обозревать округу наиболее дальновидно. В это же окно зимой я ставлю миски с едой; летом их можно оставить на открытом воздухе.

И еще один совет. Веранда, как и отдельная собачья будка (если бы она имела место), находится недалеко от стен дома и образует дополнительный пограничный форпост против несанкционированного проникновения любых гостей. От крайней стены собачьей квартиры до самого дальнего угла жилого дома (усадьбы) по касательной я натянул стальной трос диаметром 5 мм (70 руб./метр в магазинах строительных товаров). Собачья цепь (поводок) также (длиной не менее 3 метров) заканчивается (на обратной стороне от ошейника) карабином, который надевается на этот трос. Теперь собака, покинув свою лежанку и удовлетворив гастрономические потребности в еде, преподнесенные другими членами нашей семьи, передвигается вдоль стены жилого дома на значительное расстояние; от этого ее «служба» и эффективнее, и менее «трудна» для самой «охранницы» (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Собака-охранница

Чтобы трос не провисал, в том числе под тяжестью собственного веса собаки и натяжений от рывков пса, с одной стороны он надежно фиксируется к стене веранды (будки), с другой – увенчивается противовесом на 20 кг (вес – в зависимости от собачки). Нитка троса продевается в заранее установленный на угловой стене усадьбы анкер с ушком, а на конце троса надежно закрепляется гиря или кирпичи. Таким образом, трос постоянно в натянутом состоянии, как контактный провод на железной дороге. Собака довольна.