Красавец-мужчина: мужская мода Серебряного Века.

В 1910-е гг. в моду входят небольшие короткие усынад верхней губой – их называют «английскими»или же в шутку - «сапожной щёткой». Такие усы со временем стали «визитной карточкой» Чарли Чаплина и Адольфа Гитлера. В подражание Вильгельму II популярны «кайзеровские» усы, закручивающиеся кверху. Для ухода за усами использовались чехольчики – наусники, их надевали на усы перед сном – для сохранения формы. В журналах того времени можно отыскать рекламу снадобья под названием «усатин» - при употреблении оного усы, по идее, становились гуще и краше. Поскольку держалась стойкая мода на брюнетов, для окраски усов в чёрный цвет используют фабру– немецкую краску или мазь. Человек с нафабренными усами часто воспринимался с иронией – это либо щёголь, желающий прослыть «жгучим брюнетом», либо – пожилой и поседевший мужчина, боящийся собственной старости. Для придания гладкости причёске и усам использовали специальную «помаду» - фиксатуар(fixatoir).

Американская открытка из личной коллекции автора.

В моду входят чисто выбритые лица...

Надо сказать, что постепенно в моду входит и полностью бритое лицо. Считается, что отказ от «мужественной растительности» характеризует человека инфантильного, не желающего взрослеть, так как биологически усы и борода – признаки взрослого мужчины. Не секрет, что бородач выглядит намного старше своих лет и даже тонкая полоска усиков «добавляет» годы своему владельцу. В истории человечества уже были периоды, когда мужчины гладко брили лицо. Например, XVIII век, когда мужская мода была манерно – женственной, а красивым считался изнеженный сибарит, утопающий в кружевах. С другой стороны – уход за усами и тем более – за бородой – это ежедневный, кропотливый труд, который под силу далеко не каждому.

Отказ от бороды, чистое бритьё лица оказалось своеобразной реакцией городского обывателя на ускоряющийся ритм жизни – уход за пышной растительностью отнимал слишком много времени. В рассказе Зинаиды Гиппиус «Алый меч» можно встретить описания различных вариантов усов и бород, а также их отсуствия: «Чёрная узкая бородка не кудрявилась. Слишком маленький рот под не закрывавшими его усами складывался иногда в капризную брезгливую улыбку».Или: «Беляев был старше, полнее, плотнее; золотистая борода – окладистее…».И, наконец: «...здоровое приятное, широкое лицо, бритое, как у актёра…».Теперь пришло время поговорить об аксессуарах.

Немецкая открытка из личной коллекции автора.

Мужчина причёсан на косой пробор, короткая стрижка, усы...

Аксессуары.

Один из немногих «легкомысленных» аксессуаров, которые мог себе позволить мужчина, была бутоньерка(boutonni`ere) – букетик (или отдельный цветок), вдеваемый в петлицу или прикалываемый к одежде. Так, Дориан Грей наносит визит леди Нарборо «…прекрасно одетый, с большой бутоньеркой пармских фиалок в петлице».Лорд Горинг – большой поклонник бутоньерок – пускается в шутливые рассуждения по поводу своего любимого аксессуара: «Мне всё-таки не совсем нравится эта бутоньерка, Фиппс. Чуточку старит меня. Я выгляжу с ней почти как мужчина в цвете лет. Распорядитесь, чтобы впредь по четвергам, для вечера, мне составляли более легкомысленные бутоньерки». Или вот, уже из Пруста: «Он огляделся по сторонам и начал читать афишу, что-то напевая и поправляя пышную розу в петлице».Бутоньерки играли особую роль в общении при помощи «языка цветов».

Любимыми цветами, помимо вышеперечисленных пармских фиалок и роз были гвоздики, гардении, модные хризантемы, популярнейшие орхидеи, чуть реже - лилии. Читаем у Уайльда: «Вчера я срезал орхидею для бутоньерки, чудеснейший пятнистый цветок, обольстительный, как семь смертных грехов, и машинально спросил садовника, как эта орхидея называется. Он сказал, что это прекрасный сорт «робинзониана»…». Сам же Оскар Уайльд появился на премьере его пьесы «Веер леди Уиндермир» с…зёлёной гвоздикой в петлице. Бутоньерка, эта элегантная цветочная композиция и сегодня является традиционным свадебным украшение жениха – её прикрепляют на левый лацкан пиджака. Она заказывается вместе со свадебным букетом невесты. При выборе этого аксессуара важно руководствоваться основным принципом: бутоньерка должна гармонировать букетом невесты.

На рекламном плакате - мужчина с бутоньеркой.

Неизвестный художник 1900-х годов.

Элегантный мужчина ‘Belle 'epoque’ – это непременно мужчина с тростью. Введенная в светскую моду Людовиком XIV, она со временем превратилась в постоянную спутницу мужчины. К тому же, трость, у которой можно было открутить набалдашник, могла служить и тайником и даже – потайной флягой! Существовали трости, в набалдашники которых была вмонтирована подзорная труба… Трость состоит из трёх элементов - ствола, рукоятки и наконечника. Ствол чаще всего изготавливали из дерева - каштана, дуба, ясеня, самшита. Дорогостоящие образцы создавались, например, из эбенового дерева. Популярны были также бамбуковые трости.

Ствол покрывался лаком, а иногда и раскрашивался. Низ трости был всегда снабжён наконечником, оберегавшим трость от повреждений. Однако наибольшее внимание всегда уделялось рукоятке, которая могла быть изготовлена из золота, серебра и с использованием драгоценных камней. Люди ‘Belle 'epoque’, придававшие немалое значение символам и аллегориям, внимательно относились к деталям. Так, существовали трости с рукоятью в виде львиной, птичьей или змеиной головы, с женской головкой или даже – в виде обнажённой женщины. Такая трость описана в одном из произведений Александра Куприна. Подонок из «Ямы» Куприна, претендующий на элегантность и шик, появляется «…держа небрежно в руке тросточку с серебряным набалдашником в виде голой женщины…».

Художник Joseph Christian Leyendecker.

На иллюстрации мы можем видеть два вида тросточек...

В воспоминаниях Анастасии Цветаевой, младшей сестры поэтессы, фигурирует трость с набалдашником в виде головы тигра: «Он где-то разыскал себе трость с серебряным набалдашником, изображавшую голову тигра и передние лапы его, прижатые, притаившиеся в прыжке». Были также популярны округлые и Т-образные варианты рукояток. Уайльдовский Лорд Горинг носит трость «в стиле Людовика XVI».Умение обращаться с тростью было, по существу, «светской наукой», как и дамское искусство владения веером. Спокойная непринуждённость в обращении с тростью - вот что отличало настоящего светского «льва». Это была целая наука небрежного, но точного жеста. Лорд Генри «…похлопал своей чёрной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка».

Мужчины, которые не умели обращаться с этим «джентльменским» аксессуаром, часто приобретали трость с закруглённой рукоятью и вешали на руку для солидности. В «высоком лондонском кругу»говорили, что такие трости предпочитают американцы, которые, в принципе, не бывают джентльменами - им лишь бы показаться солиднее и богаче. Но так или иначе, мужчина с тростью всегда выглядит солидно – он как бы создаёт себе дополнительную точку опоры (хотя, зачастую, на трость не опираются, а носят в декоративных целях). Задумывая свой образ, Чарли Чаплин не случайно выбрал тросточку – она смотрится нелепо и в то же время - трогательно в руках невысокого человечка в больших рваных ботинках и мешковатой одежде. Знаменитая трость с закругленной рукоятью, явно, не добавляет солидности герою Чарли – она служит для создания того диссонанса, который сразу же вызывает смех...

Художник - Joseph Christian Leyendecker.

На иллюстрации мы видим типичного американского франта 1910-х годов.

Теперь поговорим о...вредных привычках. Честь открытия табака приписывается Христофору Колумбу. Постепенно потребление табака сделалось настоящим бичом цивилизованного человечества. Как известно, в XVIII столетии бытовала светская привычка – нюхать табак. Этим выхоленные щёголи подчёркивали свою рафинированность, не шедшую ни в какое сравнение с грубой «солдатской» привычкой курить трубку или мундштук. Мода на нюхательные табаки породила моду на изысканные табакерки, которые навсегда остались символом Галантной Эпохи. А вот к концу XIX столетия мужчины так пристрастились к курению, что в каждом аристократическом клубе существовала курительная комната, а скромный smoking jacket превратился в парадную одежду. В курительных комнатах мужчины не просто потребляли никотин – там шли напряжённые политические споры, заключались пари, рассказывались пикантные истории. Оскар Уайльд в романе «Портрет Дориана Грея» упоминает курительную комнату Черчилль – клуба (Churchill – club) – одного из популярных клубов конца XIX столетия.

Кстати, в конце XIX – в начале XX века можно было прочитать статьи о…пользе табака. Так, журнал «Дворянский вестник» за 1912 год публикует статью «Сигары». «Известный физиолог Дорнблют видит в табаке одновременно успокоительное и мягко возбуждающее действие»,– утверждает журналист, подписывающийся, как Д.Ш. Далее он продолжает в том же духе: «Доктор Дюмон говорит, что табачный дым убивает дифтеритных бацилл».В целом же статья посвящена развитию табачного производства в России и за рубежом. Кроме того, автор сетует, что на прилавки попадает много поддельных сигар. «Интересно объявление одной очень крупной гамбургской фабрики о громадной партии сигар «исключительно» из табака. Другими словами, эта фабрика сама признаёт наличность сигар, если не из капусты или чертополоха, то, во всяком случае, из чего-то другого, кроме табака и что сигары из него что-то очень редкое».