Мультипликаторные катушки - что и как ?

Обслуживание катушки до и после рыбалки

Если грязь попала в бесконечный винт. Следует разобрать катушку и прочистить его ватным тампоном с маслом или бензином, заодно удаляя устаревшую смазку. Это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! В противном случае у вашей катушки будет плохая или очень плохая мощность лесораспределителя, "полумесяц" поломает свое острие. В этом случае следует отвинтить крышку узла и подложить что-нибудь под нее для большего давления на бесконечный винт. Только тогда можно будет с более-менее спокойной душой (в зависимости от цены снасти) продолжать ловлю.

Если грязь попала под шпулю. Следует снять шпулю и прочистить все механизмы, которые были засорены. Это определяется по шуршанию.

Если грязь попала в ручку, то ничего страшного в этом нет. Можно просто снять ручку и прочистить ее шток от песка.

Если вы уронили катушку в прибрежную воду и поднялась муть, то есть большая вероятность, что песок попал в основной механизм мульта. Это не самое страшное, что может произойти на рыбалке. Действия тут должны быть следующими: разберите катушку и сухим ватным тампоном удалите капли воды. Первым делом выньте все шарикоподшипники, т.к. в дальнейшем обслуживании туда может попасть песок с шестерен. Отмочите подшипники в бензине или в спирте для удаления мелких частиц и смазки. Теперь ватой удалите весь раствор с шаров и отложите их в сторону. Остается только окончательно разобрать катушку по частям и все хорошенько подчистить и заново смазать. Самое страшное - попадание грязи в подшипники, но это случается довольно редко. В некоторых катушках на подшипниках стоят блокировочные "рубашки" из алюминия или цинка. Это внушает еще больше доверия. После рыбалки удалите с мультипликатора посторонние частицы и слизь. Не забудь полностью ослабить крыльчатку фрикционного тормоза, чтобы стальные прокладки не потеряли своей упругости (это я уже где то говорил!)

Настройка низкопрофиля перед рыбалкой

Здесь стоит только дополнить раздел настроек классика. Дополнение здесь может быть только одно - магнитный тормоз. Первым делом, как и в классике, нужно настроить механический тормоз на определенную нагрузку. Затем стоит экспериментировать с магнитами. Магнитная сила всегда равномерна. Чуткость торможения магнитов зависит от "резьбы" поворота шкалы регулировок и приближения агрегата с системой магнитов к стальному диску на шпуле. Делаете заброс, получается "борода", беретесь за регулировку магнитов. Начинаете всегда с максимума, постепенно отдаляя с помощью той же регулировки магниты. Существует теория о соответствии граммов приманки и числам шкалы. Числа шкалы в основном от 50 и более, а граммы приманки до 30 (на низкопрофиле), так что есть хороший запас (если вы так думаете). Настраивать деления на граммы - вещь ненужная. Я меняю деления не смотря на цифры и не смотря на граммы, все крайне просто. А настраивать катушку на рыбалке (чтобы все соответствовало), дело муторное. В принципе, с механикой тоже можно добиться такой же настройки, но магниты расширяют круг деятельности. Лучше всего, чтобы часто используемая вами приманка не заставляла вас переводить шкалу регулировок в близкое к максимально приближенному к шпуле состоянию магнитов. Все же лишняя энергия уходит в стальной диск шпули. Настройка эта не очень трудна, так что боятся ее не стоит.

Забросы низкопрофильным мультипликатором

Забросы практически ничем не отличаются от забросов классическим мультипликатором, но все же низкопрофиль удобнее. Удобство при забросе - не самый последний фактор, так что отличие есть. К хорошему привыкаешь быстро, но и классик бывает отнюдь не плохим, поэтому забросы отличаются только удобством и ощущениями. Огромных различий в забросах вы не почувствуете. Дерзайте!

Теперь попробую рассказать о почти всем,что связано с мультипликаторными катушками. Например, удилище.

Какой катушкой я смогу забрасывать дальше? В конце концов, мы с вами дошли до этого вопроса.

Он обычно задается новичками, опытные спиннингисты предпочитают его не обсуждать, т.к. скорее всего пойдут разногласия. Это самые крайние случаи, большинство из нас предпочитает активно критиковать друг друга, а самые умные держатся в стороне при своих мыслях и делают правильно. Перейдем сразу к делу. Для конкретного удилища существует оптимальный вес, рассчитанный довольно строго. При уменьшении или увеличении этого веса дальность заброса заметно снижается. Обычно самой оптимальной для дальности заброса можно считать приманку, которая по весу стоит прямо посередине весового диапазона теста удилища. Например, на удилищах с тестом 10-30 благоприятной для заброса можно считать приманку весом 20 г. Если взять более тяжелую, заброс будет утомительным и опасливым (поломка удилища, обрыв лесы и пр.) Если меньшую, приманка просто не дойдет до максимальной скорости полета и уж точно полетит не на максимальное расстояние. Немалую роль играет и строй удилища. Чем он быстрее, тем больше скорость посыла приманки. Здесь существует зависимость от площади касания хлыста с воздухом и его сопротивлении, эластичность хлыста. Удилище медленного, т.е. параболического строя, изгибается по всей длине хлыста. При забросе хлыст изогнется в большей своей части, к примеру, 2/3. После того, как взмах произведен, приманка за лесу тянет удилище назад. Хлыст довольно долго и мягко изгибается на хорошее расстояние. Затем вы с силой делаете "выстрел" и хлыст постепенно (не быстро и не моментально) набирает скорость и встречает сопротивление воздуха. Оно тормозит скорость. Все, заброс произведен. Такое удилище очень вихлясто, следовательно, его удобно использовать под мультовую палку. Парабола противостоит образованию "бороды", т.к. как бы вы ни хотели, особо резкого заброса не получится, и хлыст все равно плавно и равномерно будет изгибаться по всей длине. Палка имеет постепенно уменьшающуюся толщину к концу хлыста, благодаря этому и достигается плавность с постепенным нарастанием скорости заброса.

Попробуйте взять палку посередине и поработать вершинкой, нетрудно заметить, что скорость "стрельбы" заметно возрастет. Из этого можно сделать достаточно простой вывод - при уменьшении длины палки увеличивается ее "скорость", т.е. она становится более "быстрой". При этом уменьшается ее вихлястость (что мы и наблюдаем в быстрых строях).

Параболический строй применяется для приманок легкого веса. Быстрый строй изгибается только в верхней части хлыста. Вы производите взмах назад, хлыст отгибается примерно на 1/3 от общей длины. Имея не такую уж большую площадь взмаха, хлыст не сильно сопротивляется воздуху, поэтому и мчится быстрее. От этого и происходят понятия строя - "быстрый" и "медленный". Затем хлыст быстро (быстрее, чем парабола) посылает приманку вперед, только кончиком. Скорость приманки больше, чем у "медленного" строя, так как хлыст имеет большую скорость из-за меньшей площади трения с воздухом (ведь кончик "быстрого" хлыста наверняка тоньше многих основания "медляка"). Но и недостаток есть - из за более быстрого посыла приманки, при котором плавности особой не просматривается, приманка доходит до критической скорости, при которой образование "бороды" неизбежно. Надеюсь, все с удилищами понятно. Теперь рассмотрим катушки.

Безынерционная катушка. Здесь большую роль играет трение. Когда леса хранится на шпуле, она деформируется. Во время заброса кольцеобразные витки трутся о пропускные кольца, следовательно, чтобы это как можно больше сократить, нужно уменьшить количество колец и увеличить их диаметр. Что и было произведено. Но леса все же встречает сопротивление, сначала на ободке шпули (его делают из материала с минимальным коэффициентом трения), затем в кольцах. Также играет роль и угол касания лесы о борт колец. Для полной точности следует соблюдать все пропорции углов лески, диаметр шпули=>диаметр деформации лесы. При забросе безынерционная катушка дает полное приманке стягивать лесу сколько ей захочется, без физической помощи человека. Но компенсация тоже довольно велика, см.чуть выше. Не стоит забывать, что длина заброса достигается правильным забросом, напрямую зависящим от рыболова. Под каждый комплект приманка+удилище+катушка имеется определенная кривая заброса. Недаром есть такие рыболовы, которые могут послать приманку на 70 и более метров. Здесь соблюдается правильная (в меру) сила заброса, наиболее благоприятная кривая заброса для удилища, и конечно же, правильно подобранные под тест удилища приманка и леска. Следует согласиться, что безынерционной катушкой легко бросить в практически любом направлении, поэтому и ошибку на направление полета приманки сделать заметно легче. А простым забросам можно обучиться за 5 минут, я был тому очевидцем и учителем...

Мультипликаторная катушка имеет начальное сопротивление во время начала заброса. Приманка начинает тянуть лесу, которая помогает набирать скорость шпуле (здесь уж и трение торцов, и пр). Затем шпуля набирает большую скорость и по инерции двигается с этой скоростью довольно долго. В это время леса стягивается практически без сопротивления. Но шпуля доходит до максимальной скорости на очень небольшой период времени. Именно в пик свободного полета действуют факторы трения колец. Шпуля как бы накапливает энергию, а потом моментально меняется и отдает ее обратно, при этом шпуля постепенно останавливается. Здесь уже можно повысить количество колец и уменьшить диаметр. Значение имеет еще и неотключающийся при забросе лесораспределитель, как известно, он отрицательно влияет на заброс. Такой конфуз мучает только классические мульты (не все, а только с широкой шпулей). В мыльницах на заброс влияет еще и положение по продольной оси самого лесораспределителя. Благоприятной для заброса является середина. Наверное, стоит сказать, что заброс мультом был бы дальше, если бы палка стояла от безынерционки. Но мешают провисание лески, неудобный строй, неправильное распределение нагрузки на палку при вываживании и пр. В безынерционных палках такое расположение просто необходимо, зачастую встречаются такие "неправильные" удилища. Стоит так же сказать, что инерция компенсируется более сильным броском. В мультипликаторах длина заброса зависит также и от действий человека. Например, настроить магнитный и механический тормоз нельзя максимально точно, обязательно бует "мертвое торможение", т.е без толку. А механический тормоз имеет мощное торможение, и поэтому он основной. Магниты - уже дело второе,для обеспечения точности. А если учесть еще и работу торможения пальцем, можно сказать, что большая часть потерянной энергии относится именно к индивидуальной, физической настройке рыболова. Можно, конечно, потратится и купить катушку с автоматический настройкой тормоза, Daiwa, например, но это баловство! Не рыбалка!

Можно провести опыт: взять приманку больше серединного благоприятного веса, т.е. теста удилища, 10-30. Получится не 15 гр, а 20-25 гр. А затем возьмите и попробуйте забросить. Если снасть подобрана нормально, т.е. все подобрано под НОРМАЛЬНУЮ ловлю (толщина лески, катушка, удилище), то можно почувствовать некоторое неудобство в районе указательного пальца. Скорее всего, дойдет до того момента, когда ваш палец просто устанет бросать такую приманку. Но дело можно исправить, взяв в руки более мощную снасть - более толстую леску и более жесткое удилище, катушку, если она подходит под леску, можно оставить прежней. Чем толще леса, тем больше площадь касания, тем меньше давление на определенную точку вашего пальца. Вот поэтому более толстая леса под тяжелую приманку предпочтительней. Теперь вы сможете "пальнуть" такой приманкой дай Бог как.

С тонкой леской и тяжелой приманкой вас будет преследовать боязнь обрыва лески. Она частенько появляется, когда применяется не подходящая по толщине леска (в меньшую сторону) к тяжелой приманке. Когда чувствуешь, что леска может порваться в любой момент, значит, такое может случиться. Поэтому пользуйтесь таким удилищем, чей серединный благоприятный тест составляет максимальный вес используемой вами приманки.

Удилище с тестом 10-30 не расчитано на благоприятное использование приманок весом более 15 гр, КПД будет уже намного ниже.

Удилище под мультипликаторную катушку

Отличается от обычного спиннингового и названием, и характеристиками. Удилища под эти катушки имеют несколько названий - "триггерное", "кастинговое". В принципе, и то и то название правильное. Чтобы было понятнее, добавлю: "тирггер" - это крючок, расположенный под катушкодержателем. При забросе нужно ухватиться за него указательным пальцем. Удилище может иметь параболический строй. Для плавности заброса это очень важно. Кстати, большинство удилищ не имеют параболического строя. Впрочем, кроме заброса он толку никакого не имеет, и вываживать рыбу неудобно, и забрасывать большую приманку тоже неудобно. Параболический строй, исходя из этого, должны иметь удилища с наименьшим тестом для низкопрофильной катушки. Итак, мультовая "палка" отличается от обычной спиннинговой: большим количеством колец меньшего диаметра, катушкодержателем иной формы (и имеет снизу триггер), часто удилище под мульт имеет параболический строй.