Новейшая энциклопедия правильного ремонта

Вызывает запотевание оконных стекол и повышенная влажность воздуха в комнате. Увеличение конденсации паров в воздухе может происходить по разным причинам: во время стирки и кипячения белья, мытья полов, большого скопления людей.

В таких случаях достаточно хорошо проветрить помещение, и содержание водяных паров в воздухе станет нормальным.

В народе используются обычно следующие средства утепления окон – замазывание и заклейка щелей. Их можно заменить другим, более простым. Парафин разогревают при температуре около 70 °C, набирают в шприц без иглы и заливают им щели.

Сырость в помещении бывает из-за плохой изоляции стен от почвенной влаги, ливневых дождей, неисправности крыши, небрежной заделки стыков водопроводных, канализационных или отопительных труб. Ликвидировать эти недостатки можно только путем капитального ремонта.

Утепление окон

Чтобы утеплить окна, надо приклеить к краю форточек и фрамуг специальные прокладки из губчатой или профильной резины или поролона. Годится для этой цели и так называемый финский шнур – шерстяной шнур в хлопчатобумажной оболочке. Чаще же оконные щели заклеивают полосками бумаги.

Многие, вставляя на зиму рамы, кладут между ними большие валики ваты, ставят баночки с серной кислотой. Вата и впитывает влагу, и сберегает тепло, но вместо кислоты, которой можно обжечься, лучше ставить баночки с обычной солью.

Если утеплить внутренние рамы, воздушная прослойка между стеклами будет меньше охлаждаться и окна перестанут запотевать. Но при наступлении сильных холодов приходится утеплять и наружные рамы.

Простой способ утепления окна – с помощью хлопчатобумажного бельевого шнура. Створки рам открывают, и в проемы по всему периметру укладывают шнур, закрепляя его, где надо, клеем или мелкими гвоздями. При закрытых окнах щели между створками и оконной коробкой хорошо уплотняются. Весной шнур вынимают.

Обработка стекла под мрамор

Для окраски стекла под мрамор необходимо иметь так называемое рабочее стекло с одной отшлифованной гранью и эмалевую краску.

На стол кладут рабочее стекло и наносят на него вблизи отшлифованной грани эмалевую краску, например белого цвета, а потом нитеобразной извилистой струйкой из тюбика выдавливают ультрамарин для получения прожилок синего цвета. Чем больше ультрамарина, тем темнее будет «мрамор».

Стекло, предназначенное для окраски под мрамор, предварительно тщательно промывают в мыльном растворе, просушивают, накладывают его под углом 30° на грань рабочего стекла и, перемещая вдоль нее, закрашивают всю поверхность стекла. Если останутся незакрашенные места, их осторожно покрывают краской с помощью тампона. Готовый «мрамор» сушат 2–3 дня, после чего его можно использовать по назначению: для облицовки декоративных колонн, оформления стендов, витрин, окантовки текстов, фотографий и т. п.

Создавая различный фон, можно получить «мрамор» разнообразных расцветок. По окончании окраски оставшуюся на стекле краску собирают и используют для работы в дальнейшем.

Чтобы удалить пятна краски, оставшиеся на стекле после ремонта, обычно пользуются лезвием. Работать станет намного удобнее, если лезвие вставить в станок для бритья.

Обработка стекла под хрусталь

Для декоративной обработки стекла под хрусталь необходимы клей, желатин и квасцы. Способ основан на свойстве клея сжиматься при высыхании. При этом со стекла снимают слои различной толщины.

Гравированные места можно покрыть бронзовой или алюминиевой краской.

На гравированном стекле образуются морозные узоры – «хрусталь». Для приготовления раствора для гравировки необходимо растворить немного клея в воде и прибавить 6 % по весу квасцов.

Полученной теплой густой массой покрывают стекло. Через полчаса покрывают вторично и оставляют сохнуть на сутки при комнатной температуре 18–20 °C.

Затем переставляют в сушильный шкаф, поддерживая в нем температуру около 40 °C. Через некоторое время клей начнет с треском отлетать.

Если нужно получить более грубые рисунки, клей покрывают плотной бумагой, и он отстает от стекла большими кусками. Чтобы рисунок напоминал папоротник, в раствор желатина добавляют немного гипосульфита и клея.

Применяя указанный способ, можно выгравировать на стекле различные узоры. Для этого те места стекла, которые должны остаться чистыми, перед обмазкой клеем покрывают слоем воска или парафина.

Вставка стекол

Для застекления окон обычно используют стекло толщиной 2–3 мм и тонкие гвозди длиной 15–20 мм и сечением 1 мм². Чаще всего при вставке стекла используют штапики.

В домашних условиях для резки стекла лучше всего использовать твердосплавный или алмазный стеклорез.

Приступая к разметке стекла, обязательно проверяют его углы. Если они скошены, их можно сделать прямыми путем срезания стороны листа. Размеры вставляемого стекла должны быть на 3–5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Иначе стекло может лопнуть при небольшом перекосе переплетов или разбухании.

Резать стекло удобнее будет на верстаке или столе, предварительно накрытом мягкой тканью. Стеклорез нужно держать строго вертикально, вести по линейке на себя, слегка надавливая вниз. Твердосплавный стеклорез потребует больших усилий. Не следует забывать, что между линейкой и гранью алмаза образуется небольшое расстояние в 3–4 мм.

Во время правильной резки стекло оставляет за собой тонкую, почти бесцветную линию и издает характерное потрескивание. Проводить стеклорезом по одной и той же линии нельзя, от этого портится инструмент.

Перед тем как начать раскрой стекла, линии резки нужно очистить от грязи и высушить, так как мокрое или пыльное стекло быстро выводит из строя стеклорез и плохо поддается резке.

Вдоль линии надреза стекло слегка нагревается, поэтому его необходимо сразу же обломить, пока оно не остыло и не потеряло хрупкость. Со стеклом нужно работать в рукавицах.

Чтобы обломить стекло, нужно совместить его линию надреза с краем стола и надавить на него резким движением. Чтобы стекло ровнее и легче сломалось, можно вдоль линии надреза (с обратной стороны) нанести легкие удары рукояткой стеклореза.

Чтобы обломить узкую полоску стекла, используют плоскогубцы, обернутые тряпкой, или прорези в металлической оправе стеклореза. Этими же инструментами удаляются и небольшие кромки, которые остаются на изломе стекла.

При забивании рамных шпилек лучше всего пользоваться изогнутым гвоздем с отрезанным острым концом. Это предохранит стекло от царапин.

Прежде чем вставлять стекло, следует осмотреть переплеты. Если обнаружены небольшие щели, их замазывают мастикой. При этом следует обращать внимание на угловые соединения, фальцы. Они не должны иметь кривизны. Если фальцы не идеальны, их подрезают ножом или стамеской. Затем протирают переплеты влажной тряпкой, сушат, а при необходимости олифят. И только после этого наносят краску.

Вставляют стекло в фальцы так, чтобы оно находилось на одинаковом расстоянии от боковых кромок. Затем легкими ударами молотка закрепляют стекло гвоздями, вбивая их на расстоянии 15–30 см друг от друга.