Плодоносящие растения

Листовой черенок может быть получен из целого листа травянистых видов. Его срезают с черешком или без него, а у большинства кустарниковых или древесных видов с пяточкой – кусочком побега, расположенного у ростовой почки (например у дерева какао).

Корневой черенок – это часть корня с несколькими почками (от 1 до 3). Получение нового растения при помощи корневого черенка – один из способов вегетативного размножения ананаса.

Укоренение черенков

Решающее значение для успешного укоренения черенков, кроме температуры и влажности, имеет субстрат, освещение, а также время черенкования, состояние маточного растения и техника черенкования.

Лучшим временем для черенкования является февраль – март, апрель (например для граната) и лето – июнь (для инжира). Вечнозеленые плодоносящие растения (например лимоны) с успехом можно черенковать в течение всего года.

Заготовку одревесневших черенков начинают после листопада, в период скрытого покоя растений, до начала весеннего роста. Полуодревесневшие и зеленые черенки срезают в период вегетации, в конце весны – середине лета, в облиственном состоянии. Черенки с вечнозеленых растений можно брать в течение года, однако лучше всего в период после очередного интенсивного роста и последующего частичного вызревания побегов (т. е. в период с весны до конца осени).

Черенки следует срезать со здоровых и неповрежденных растений. В качестве маточников должны быть молодые растения, вполне здоровые, типичные для данного вида, сорта, вступившие уже в пору цветения, обладающие сильным ростом. Весной, в год, предшествующий черенкованию, маточные растения сильно обрезают, что вызывает их обильное побегообразование и ветвление.

На черенки берут молодые побеги, обычно верхушки неодревесневших ветвей с тремя-четырьмя листьями. Нарезают их острым и чистым ножом. Срез делают косым, под самым узлом, поверхность его должна быть ровной и гладкой. Нижний лист (или листья) удаляют. Черенки лучше заготавливать рано утром. Затем их следует сразу же поставить в воду или накрыть влажной тканью, чтобы уменьшить испарение листьями воды.Длина черенков может быть различной, она зависит от длины междоузлий и вида растений. Если междоузлия длинные, то черенки режут чаще всего с двумя междоузлиями, если короткие – с 3–4 и даже с 5–6; в связи с этим длина черенка колеблется от 4–5 до 12 см.

У растений с толстыми побегами – стволами – черенки режут с 1–2 и даже с 3–4 междоузлиями, укладывают их горизонтально на субстрат, предварительно присыпав срезы порошком древесного угля или пудрой с веществами, способствующими росту (или смочив в водном растворе любого фитогормона).

В комнатных условиях саженцы можно высаживать в небольшие деревянные ящички высотой 15–17 см, глиняные мисочки или в небольшие горшки, которые для повышения влажности накрывают банкой. Укореняют черенки при температуре 25–28 °C, ежедневно проветривают (если они накрыты пленкой или стеклом).

Для успешного укоренения черенков температура субстрата должна быть выше температуры воздуха на 3–4 °C, в противном случае начинается рост верхних почек черенка еще до образования корней. Для этого субстрат подогревают снизу (горшки или ящички с черенками ставят над батареями центрального отопления, но при этом следует тщательным образом следить за увлажнением почвы).

Повышенную влажность воздуха поддерживают опрыскиванием черенков и увлажнением субстрата, подсыхание которого не допускается.

Оптимальными субстратами для укоренения черенков являются крупнозернистый речной песок, вермикулит и перлит. Высаживают черенки на глубину 1–2 см, крупные до 5 см. Корневые черенки сажают так, чтобы верхние концы оставались не покрытыми землей.

Медленно– и трудноукореняемые черенки перед посадкой обязательно обрабатывают стимуляторами роста.

Большинство черенков плодоносящих растений укореняется в течение 2–3 недель.

С появлением корней черенки желательно подкормить слабым раствором аммиачной селитры (5 г на 10 л воды) или сделать внекорневую подпитку этим же раствором.

Укоренившиеся черенки, на которых начинают прорастать почки, можно пересаживать в горшки.

Размножение «воздушными» черенками. В связи с тем, что обычное черенкование таких видов цитрусовых, как апельсин, мандарин, грейпфрут и кинкан, происходит очень медленно, а у последних двух видов дает малый процент приживления, для этих растений используют способ воздушного укоренения. Это известный старый метод, который практиковали еще в Китае свыше 4 тысяч лет тому назад. В кроне большого дерева выбирали 3–4-летнюю ветвь с несколькими направленными в разные стороны побегами. На этой ветви весной предварительно снимали кольцо коры шириной 1–2 см. Вокруг окольцованного места прилаживали воронку из жести, в которую насыпали увлажненный песок, мох и легкую почву. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствующая образованию на ветках каллюса, а затем и корней. Осенью ветку отрезали и высаживали в грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и плодоносило.

В комнатных условиях принцип укоренения остается тот же, но техника меняется. Проще всего использовать вместо воронки обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую засыпают соответствующую землесмесь, заворачивают в нее ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляную смесь желательно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероауксина).

Под пленкой хорошо сохраняется тепло, а вода не испаряется, и окольцованную ветвь можно не поливать вплоть до укоренения. Для укоренения воздушным способом можно также применять увлажненный мох, обертывая им окольцованное место. Мох привязывают тонким шпагатом и укрепляют сверху полиэтиленовой пленкой.

Отводок считается готовым к пересадке, как только начинают расти верхушечные и боковые почки, а через пленку будут видны образовавшиеся корни. После этого ветвь ниже окольцованного места срезают и пересаживают в горшок для доращивания. В первое время его прикрывают от солнечных лучей листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начинает вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, потом, спустя 3–4 недели, его периодически снимают, приучая деревце к окружающей среде.

Если укоренение началось с опозданием и до осени еще не успели образоваться крепкие корни, отводок оставляют на месте до весны и лишь в марте – апреле его срезают.

Деление корневищ.

Делением корневищ можно размножать банан. При этом отрастающий побег вместе с частью корневища отделяют, срез присыпают толченым древесным углем для предотвращения загнивания и высаживают в горшок или плошку.

Размножение отводками применяют для кустарниковых и древесных видов. Так можно размножать, например, чайный куст.Для этого нижние ветви пригибают к земле, в месте соприкосновения побега с землей прикалывают деревянной шпилькой и присыпают землей. Часто в местах наибольшего изгиба побега делают надрезы коры, а затем уже пришпиливают. После образования корней в местах надрезов ветви отделяют от материнского растения. Полученные отводки высаживают в горшки. Оптимальный период для размножения отводками – апрель-май. Для отводок используют одно– или двухлетние побеги длиной 25–30 см, имеющие вполне развитые листья.

...

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Технику прививки цитрусовых китайцы знали еще в I тысячелетии до нашей эры. причем в субтропиках всех стран Индокитая, как в глубокой древности, так и до сих пор, применяется окулировка (черенком

прививают очень редко). С древнейших времен известно более сотни способов прививок.

Прививки

Прививка – это перенесение небольшой части материнского растения – привоя – на другое (отцовское) – подвой – для взаимного срастания. Через подвой растение питается минеральными солями, а привой снабжает корневую систему продуктами фотосинтеза.

Лучше всего прививка удается в пределах вида, реже и труднее – между родами в пределах семейств. Прививки в комнатном садоводстве чаще всего применяются к цитрусовым. При этом используется лишь несколько способов прививки, прежде всего это копулировка и окулировка.

Для проведения прививок желательно иметь специальные материалы и инструменты:

– ленту из полихлорвиниловой или полиэтиленовой пленки;

– ножи (садовый и окулировочный);

– секатор;

– пилу.

Копулировка – это способ прививки, при котором в качестве привоя используется черенок. Применяют его только к растениям с нетолстыми ветками.

Окулировка – способ, заключающийся в перенесении находящейся в относительном покое почки с побега (черенка) размножаемого растения на подвой. Это самый распространенный способ прививки, которым пользуются в комнатных условиях.

Выглядывающая почка чем-то похожа на глаз, поэтому ее стали называть «глазком» (по-латыни «окулюс», откуда пошло и название самой прививки).

Рассмотрим методики прививок на примере цитрусовых, так как именно для этих растений это наиболее актуальный способ размножения.

Окулировку производят в конце июля – начале августа спящим глазком. В связи с тем, что подвои выращиваются в комнатных условиях, окулировку можно делать и в течение всей вегетации, с марта по октябрь – в период, когда у них отмечается сокодвижение.

В теплых жилых комнатах и других помещениях, где зимой температура воздуха не падает ниже 16–18 °C, лимон и другие цитрусовые нужно выращивать на своих корнях или привитыми на сеянцах цитрусовых – лимона, апельсина, грейпфрута, бигарадии, кинкана. При этом вовсе не обязательно, чтобы подвой и привой были одного и того же вида: на апельсине прекрасно уживается лимон и, наоборот, на лимоне – апельсин.

Ко дню прививки сеянец должен обладать хорошим сокодвижением, чтобы кора легко отделялась от древесины. Для этого за несколько дней до прививки сеянец обильно поливают и проверяют степень отделения коры, чуть надрезая ее выше места намеченной операции.

Окулировка за кору.

Чтобы предотвратить испарение воды, срезанную веточку с глазком опускают в сосуд с водой или кладут в полиэтиленовый пакет. Все листовые пластинки с нее предварительно удаляют. Под каждой почкой оставляют только по черешку от листа. Во время операции только за него и можно держать щиток с глазком.

На стволике сеянца, в 5– 10 см от земли, выбирают место для прививки – гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно делают вначале поперечный разрез (не более 1 см), затем продольный – от середины поперечного сверху вниз (2–3 см).

Почку с черенка срезают со щитком – корой и тончайшим слоем древесины. Кору на месте прививки слегка раздвигают в обе стороны и в разрез осторожно и быстро вставляют почку со щитком, при этом следят, чтобы привой не был вставлен глазком вниз. Затем привитой глазок плотно перевязывают тонкой полиэтиленовой лентой.

Через 1,5–2 недели черешок листа, который остался возле глазка, должен опасть. Это является доказательством того, что прививка прошла удачно. Когда почка набухнет (примерно в начале третьей недели), повязку необходимо ослабить. До полного сращения тканей беспокоить прививку нельзя.

Для большей вероятности успеха прививают иногда сразу два или даже три глазка с разных сторон стволика.

При окулировке на ветках взрослого дерева, как только почка даст росток длиной не меньше 10 см, повязку снимают, а все побеги на 3–5 см выше прививки срезают. Места срезов смазывают садовым варом или масляной краской. Можно также присыпать толченым древесным углем.

Окулировка щитком вприклад. На стволике сеянца или на веточках толщиной 7–8 мм делают надрез в виде полумесяца, в котором прорезают кору и частично древесину. Потом, отступив на 18–20 мм вверх по сеянцу, движением ножа вниз срезают часть коры с тонким слоем древесины. На более толстых сеянцах можно срезать только кору. В результате получается рана с язычком в ее нижней части. С черенка срезают щиток с тонким слоем древесины, который имеет нежный клиноподобный кончик без тонкого слоя коры. Для этого до срезания глазка, на 1 см ниже него, на подвое делают надрез в виде полумесяца и начинают срезать глазок ниже надреза. Щиток вставляют в нижний конец под язычок и обвязывают тонкой лентой, причем начинают делать это сверху, постепенно покрывая витками пленки щиток, прижимая его к ране. Очень туго перевязывать нежелательно. При этом способе в первую очередь приживается нижняя часть щитка.

Ценность этого способа в том, что его можно использовать в такие периоды, когда кора на подвое не отстает или когда штамб подвоя, а также ветви, где необходимо произвести прививку, недостаточно развиты.

Кроме прививки глазком (окулировки) более толстые стволы или ветки прививаются черенком (боковым врасщеп), за кору или копулировкой.

Прививка черенком.

Берут черенок однолетнего прироста. В нижней части с двух противоположных сторон делают косые надрезы длиной 1,5–2 см. Над вторым листком выше места среза черенок обрезают. На подвое выбирают хорошо развитую веточку и выше почки делают вертикальный разрез, в который вставляют заостренный черенок. Место операции сразу обвязывают лентой и смазывают садовым варом. Кроме этого, привитой черенок рекомендуется обернуть тремя слоями бумаги. Через три недели, когда саженец приживется, бумагу снимают.

Прививка черенком за кору. Ее начинают с того, что срезают намеченную ветвь так, чтобы на ней остался пенек длиной 15–20 см. Срез зачищают острым ножом, а на пеньке сверху вниз делают продольный разрез коры длиной 3 см. На черенке делают косой срез только с одной стороны. Черенок заостренной стороной вставляют под кору, плотно обвязывают лентой или мочалом. Привитой черенок временно, как и при предыдущем способе прививки, притеняют бумагой.

Двойная копулировка (прививка живьем). На ветвях или побегах и на прививаемых черенках с одной стороны делают одинаковой длины срезы. Оба среза раскалывают ножом (отступая на треть длины от верхней части среза) и соединяют их так, чтобы образованный на саженце язычок заходил за язычок на подвое. Сразу же обвязывают полиэтиленовой лентой. Привой более успешно приживается, если привой (черенок) и подвой имеют одинаковую толщину. В этом случае у обоих привитых компонентов камбиальные слои (слои между корой и древесиной) совместимы. В процессе развития черенка повязку ослабляют, а затем снимают совсем. Прививка живьем, как правило, делается весной, в апреле-мае.