Полный справочник виноградаря. Особенности выращивания в России

Укоренение черенков. При укоренении черенков нужно обращать внимание на создание благоприятных условий для укоренения. Это, в первую очередь, температурный режим. Установлено, что при температуре от 10 до 15 °С корни образуются на 20–25-й день, при температуре 15–20 °С – на 15–20-й день, при температуре 20–25 °С – на 10–15-й день.

• Наиболее благоприятная температура для роста корней – 25–30 °С. При более высокой температуре рост корней ухудшается, но усиливается образование каллуса. А на его образование затрачиваются пластические вещества, необходимые для образования корней, черенок истощается, корни не образуются.

• При превышении температуры часто на пятке черенка образуются большие наплывы каллуса, а корней нет. Бывает, что корни уже появились, а глазки плохо трогаются в рост или вообще не просыпаются. Это может быть следствием плохой вымочки черенков или если температура воздуха в помещении, где происходит выгонка, около 10 °С или немного выше. Поэтому глазки медленно прорастают и плохо трогаются в рост.

• Оптимальная температура в помещении, где укореняют черенки, 20–22 °С. А если воздух в помещении слишком сухой, то верх черенков может подсыхать, и, естественно, ни о каком пробуждении глазков не может быть и речи. В таких случаях нужно или повысить влажность в помещении, или накрыть черенки полиэтиленовой пленкой, или покрыть верх черенков парафином.

• Укореняемость черенков также зависит от сорта винограда. Одни сорта укореняются легко, другие труднее. Да и почки у одних сортов пробуждаются быстрее (например, Лора, Восторг белый), у других медленнее (Кодрянка), поэтому надо набраться терпения и ждать, но стараться не допускать ошибок.

Причины неудач при укоренении черенков. Виноград очень пластичное и терпеливое растение. Черенки винограда легко укореняются. Любая же неудача имеет под собой реальную основу. И чаще всего причиной неудачного укоренения черенков или плохого качества саженцев винограда являются наши ошибочные действия.

• Разные стадии развития черенков и саженцев связаны с тем, что их укоренение начато в разные сроки: от начала января до середины марта. Черенки вымачивались 3 суток с полным погружением в воду. Вода водопроводная комнатной температуры. Менялась 1 раз в сутки. Бороздование не делалось. Стимуляторы корнеобразования не использовались. Вода в банках для укоренения – водопроводная отстоянная. Средняя температура воды – 25–27 °С. Подсветка укореняемых черенков и саженцев сдвоенными лампами дневного света мощностью по 80 Вт каждая.

• Чтобы не допустить гибели саженцев, следует начать с правильного выбора черенков. Для черенков годится только вызревшая лоза, желательно из средней части, которая росла в благоприятных условиях летом и толщиной 6–9 мм.

• Наиболее развитые почки и большой запас питательных веществ, предназначенных для выгонки, у лозы, которая хорошо чувствовала себя летом. Такая лоза легче выдержит холодную зиму. Можно выбрать лозу тоньше, но в таком случае, у нее будет запас веществ меньше, а значит, и саженец будет слабый.

• Перед укладкой лозы на хранение следует обработать ее фунгицидом от грибков, плесени, болезней и гнили. Лучше всего для этих целей подойдут железный или медный купорос. Перед укладкой следует вымачивать лозу 1–2 суток, потому что во время хранения она теряет некоторую часть влаги.

• Во время хранения черенков нельзя допускать их высыхания или переувлажнения. Если черенки пересохнут, они уже не укоренятся, а при переувлажнении они могут заплесневеть, выпреть или сгнить. Поэтому черенки следует иногда проветривать или увлажнять, по необходимости.

• На этапе подготовки черенка к выгонке следует убедиться, что он хорошо пропитался влагой. Узнать это легко. Если на срезе черенка видны капельки воды, то он пропитался достаточно и можно ставить его на укоренение, а если капелек воды нет, то необходимо его еще вымачивать. Если на поперечном срезе черенок зеленый, то они пригодны для выгонки, а если они имеют желтый или коричневый цвет, то получить саженец из них уже не удастся.

• При укоренении черенков следует обратить внимание на благоприятные условия, в частности, на погоду.

При температуре 10–15 °С корни образуются на 25-й день, а при температуре 15–20 °С – уже на 20-й день. Благоприятная температура для саженцев – 25–30 °С.

• При высокой температуре рост корней ухудшается, но образуется каллус. На рост каллуса уходят полезные вещества, и замедляется рост корней. Размножить виноград несложно. Он настолько живуч, что черенки приживаются, даже если уход за ними не идеальный. Более половины черенков укоренится, если грубо не нарушать правила заготовки лозы и высадки ее в школку.

• Заготавливая черенки, нужно выбирать хорошо вызревшую лозу. Оптимальная толщина ее – немного толще карандаша. У вызревшей лозы лучше брать среднюю часть. В нижней ее части почки плохо развиты, а в верхней – мало питательных веществ.

• За время хранения лоза в любом случае теряет очень много влаги. Поэтому лучше ее резать по метру и делить на черенки только весной. Так они меньше иссушаются. Кроме того, перед закладкой на хранение в погреб или прикопкой в землю лозу надо вымочить в холодной воде. Вымочка длится обычно 2–3 суток. Ее можно закончить, как только пучки утонут, то есть наберут достаточно влаги и опустятся на дно бочки.

• Также перед прикопкой черенки надо защитить от плесени и грибков. Обычно для этих целей используют железный купорос. Но чтобы глазки не обжечь, лучше обработать фундазолом – 10–20 г на 10 л воды.

• Можно закопать черенки в землю. Это самый простой способ. Почки выдерживают 18–25-градусные морозы, то есть на глубине 25 см они будут в полной безопасности и перезимуют до весны. Единственная проблема при почвенном хранении – гнили. Почки могут сопреть, а лоза пострадать. Чтобы этого не допустить, можно хранить лозы в подвале или погребе. Но там придется поддерживать температуру около 0 °С. Да и сами черенки поместить в штабель, пересыпав песком.

• Какой бы способ хранения ни избрали – редко удается выдерживать необходимые условия, а поэтому черенки весной снова надо вымачивать. Хорошо сохранившиеся – 1–3 дня, а сильно пересушенные реанимируют 4–5 суток и даже 7. Но после этого обязательно проверяют срезами.

Если на срезе черенок зеленый – значит, все в порядке. Если же цвет желтый, коричневый или черный, значит можно такие черенки выкинуть. Кроме этого, перед вымочкой их повторно обрабатывают раствором фундазола, чтобы обезвредить плесень и гнилостные грибки.