Практические советы владельцу автомобиля

Приспособления для безопасного въезда в гараж. Совсем неплохо, даже для опытных водителей, иметь в гараже устройство, не позволяющее въехать дальше, чем можно. Таких приспособлений существует немало. Рассмотрим некоторые из них. Повесьте на расстоянии 20...30 см от задней стены гаража старую покрышку на уровне бампера. Как только автомобиль коснется ее, нажимайте на тормоз. Подвесьте к потолку на тонком шнуре небольшой мягкий предмет вроде теннисного мяча или, скажем, детскую игрушку. Место подвески выберите с таким расчетом, чтобы при правильной постановке автомобиля предмет слегка касался лобового стекла. Теперь въезжайте в гараж, сигналом "стоп" послужит прикосновение предмета к стеклу. Если вы въезжаете в гараж кормой, то повесьте на задней стене гаража зеркало размером приблизительно вдвое больше страницы этой книги и отрегулируйте его следующим образом. Поставив автомобиль в требуемое положение, включите габаритные огни и перемещайте это зеркало до тех пор, пока со своего места за рулем вы не увидите в зеркале заднего вида автомобиля отражение одного из задних габаритных огней. Закрепите стенное зеркало в найденном положении. Теперь можно смело заезжать в гараж, предварительно включив габаритные огни. Сигналом остановки послужит пучок красного свега, попадающий в глаза из зеркала заднего вида. Следующее устройство представляет собой установленный вертикально на полу тонкий подпружиненный штырь, связанный с кнопочным включателем. Автомобиль передним или задним бампером наклонит штырь, контакты включателя замкнутся, включив сигнальную лампу. По соображениям безопасности в схеме следует использовать лампу на 12 В и соответствующий источник питания (аккумулятор- ную батарею или трансформатор). Самое простое,-но очень эффективное приспособление представляет собой деревянный брусок размером приблизительно 10X10 или 15X15 см и длиной около 2,5 м. Брусок укладывают на пол поперек гаража с таким расчетом, чтобы при упоре в него колесами автомобиль оказывался в нужном положении. Конечно, брусок должен быть прикреплен к полу.

Подкладка для работы под машиной. Если вы не располагаете возможностью пользоваться эстакадой или осмотровой канавой, такая подкладка просто необходима: она обеспечивает удобство в работе и предохраняет от простуды. Самая простая подкладка представляет собой рамку из деревянных реек сечением приблизительно 20X20 мм, обшитую с обеих сторон тонкой фанерой. Размер подкладки - 700X1000 мм.

Головной убор. Если к рабочему головному убору (фуражке, берету) в затылочной части пришить полосу мягкого поролона толщиной 5...6 см, шириной 6 и длиной 25 см, то работать под машиной лежа на спине станет удобнее: голову можно не держать на весу, а опереть о землю.

Держатель для инструмента. На гаражных досках инструмент можно удерживать с помощью так называемых магнитных планок. Планки выпускаются промышленностью для хозяйственных нужд и продаются в магазинах. Планка представляет собой пластмассовый корпус размером 250X15X15 мм, в котором закреплено несколько постоянных магнитов. К стене или доске гшанку прикрепляют двумя шурупами, для которых в планке есть отверстия. Планка надежно удерживает любые стальные предметы: ножи, отвертки, гаечные ключи, причем даже довольно тяжелые (рис. 13).

Рис. 13. Магнитный держатель для инструмента: 1 - доска для инструмента; 2 - магнитная планка; з - инструмент

Лежа на спине под машиной очень неудобно работать с инструментом: его некуда положить. В этом случае тоже может помочь держатель из магнитных планок. Две планки сложите тыльными сторонами и скрепите болтиками. Полученную двухстороннюю планку одной стороной прикрепите к днищу машины в любом месте, а другая, наружная ее сторона будет служить для удерживания инструмента.

Противень. Из алюминиевого листа изготовьте противень размером приблизительно 500X500 мм с бортами высотой 30...50 мм. При техническом обслуживании и ремонте автомобиля он поможет сохранить в чистоте рабочее место и пол гаража.

Рис. 14. Простое зарядное устройство - выпрямитель: У - лампа; 2 кремниевые диоды (4 шт.); з - аккумуляторная батарея

Устройство для зарядки аккумуляторной батареи. В гараже желательно иметь покупной или же изготовленный самостоятельно стационарный выпрямитель для подзарядки аккумуляторной батареи. В продаже имеется несколько выпрямительных устройств. При отсутствии полноценного зарядного устройства довольно простой выпрямитель можно изготовить по схеме, приведенной на рис. 14. Правда, он не во всех случаях может заменить настоящее зарядное устройство, так как сила зарядного тока составляет всего 0,4...0,5 А, но вполне пригоден для того, чтобы, например, за 2...3 суток довести аккумуляторную батарею до того работоспособного состояния, которое было утрачено за месяцы зимнего бездействия. Выпрямитель собран на четырех кремниевых диодах 2; последовательно с ними включена лампа 1 на 220 В мощностью 70...100 Вт, ограничивающая зарядный ток. Могут быть использованы диоды, имеющие максимально допустимое обратное напряжение не менее 400 В и средний выпрямленный ток не менее 0,4 А. Подходят диоды Д7Ж, Д226, Д226Б, Д237Б, Д231, Д231Б, Д232 или другие с аналогичными характеристиками.

Рис. 15. Схема вольтметра: 1 - наконечники для подключения к точкам измерения; 2 - стабилитрон; 3 - миллиамперметр; Rl, R2 - резисторы

При работе с выпрямителем следует соблюдать осторожность, так как все его детали через лампу соединены непосредственно с электросетью и поэтому прикосновение к ним опасно. Если выпрямитель подключен к сети, то не следует прикасаться даже к корпусу аккумуляторном батареи, так как он может быть покрыт тончайшей пленкой электролита - проводника электрического тока. При необходимости измерить напряжение или плотность электролита в аккумуляторной батарее выпрямитель обязательно следует отключить от сети.

Точный вольтметр. Необходим для точного измерения напряжения бортовой сети автомобиля, от величины которого зависит нормальная работа приборов электрооборудования. Например, повышение напряжения на 15% сверх оптимального приводит к уменьшению срока службы ламп в 2...2,5 раза, к выкипанию электролита, разрушению аккумуляторной батареи. У вольтметра, предназначенного для этой цели, цена деления шкалы не должна превышать 0,1 В. Поэтому электроизмерительные приборы общего назначения для этого непригодны. Схема вольтметра приведена на рис. 15. Прибор состоит из стабилитрона 2 типа Д814Б, миллиамперметра 3 на 1 мА и двух резисторов R1 и R2, К точкам измерения прибор подключается при помощи двух наконечников 1. Пока напряжение на входе прибора менее 10В, стабилитрон закрыт и не пропускает через себя ток; следовательно, ток не проходит и через миллиамперметр, стрелка последнего находится на нуле. Если напряжение на входе достигает более 10В, то напряжение на электродах стабилитрона автоматически поддерживается на уровне 10В с высокой точностью. В этих условиях миллиамперметр с добавочным резистором R2 измеряет падение напряжения на нагрузочном резисторе R1, которое равно разности между напряжением на входе прибора и напряжением, поддерживаемым стабилитроном. Таким образом, получается вольтметр с "растянутой" шкалой от 10 до 15В. Прибор собирается в небольшой металлической или пластмассовой коробке. После изготовления его необходимо отградуировать по другому, точному, вольтметру. При градуировке резистор R2 подбирают с таким расчетом, чтобы при напряжении 15 В стрелка миллиамперметра отклонялась на всю шкалу. На шкалу наносятся деления через каждые 0,1 В. Все детали, необходимые для изготовления вольтметра, можно приобрести в магазинах радиотоваров.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА И ПРИЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Работа по ремонту и обслуживанию автомобиля может быть успешной только при наличии необходимых инструментов и приспособлений. Комплект инструментов, прилагаемый к автомобилю, рассчитан главным образом на устранение незначительных неполадок, возникающих в пути. Поэтому автолюбитель, желающий самостоятельно проводить на автомобиле более или менее сложные операции по техническому обслуживанию и ремонту, должен обзавестись еще некоторыми приспособлениями и инструментом.

Слесарно-монтажный инструмент. Гаечные открытые ключи желательно иметь в полном ассортименте, причем лучше в двух экземплярах. Комбинированные и разводные ключи, специальные клещи для гаек использовать не рекомендуется, так как они неудобны в работе, обычно не позволяют создать большое усилие при завертывании или отвертывании гайки или болта и портят названные детали. Обязательно нужно приобрести набор торцевых ключей (головок) с воротком и удлинителем. Головки бывают 6 и 12-гранные. Последние позволяют переставлять ключ в исходное положение после поворота на небольшой угол и этим облегчают работу в стесненных условиях. Кроме того, они надежно удерживают головку болта или гайку даже в том случае, если ее грани слегка испорчены. Почти у каждого автомобиля имеются такие неудобные болты или гайки, на которые не удается надеть головку торцевого ключа: мешают соседние, близко расположенные детали. Головки, предназначенные для таких болтов или гаек, рекомендуется проточить снаружи на токарном станке, чтобы несколько уменьшить их диаметр.

Рис. 16. Форма лезвия отвертки: а - неправильная; б - правильная

Ответственные резьбовые соединения необходимо затягивать определенным усилием (крутящим моментом). Поэтому автолюбителю крайне желательно иметь динамометрический ключ. Такие ключи имеются в продаже. Отверток должно быть несколько, с разной шириной лезвия и различной длины. Для подтягивания туго затянутых винтов необходимы особо мощные, прочные отвертки. Лучше всего их изготовить в виде набора сменных лезвий различной ширины, которые могли бы вставляться в патрон коловорота. Лезвие отвертки должно быть правильно заточено (рис. 16). Неправильно заточенная отвертка не дает возможности приложить необходимое усилие к винту и портит его головку. Кернер представляет собой стержень из твердой стали с заостренным концом. Он служит для нанесения на металлы и пластмассы углубленных точек. Им намечают места сверлений, наносят различные метки и т. п. Хороший кернер можно изготовить из обломка сверла или старого метчика, заточив их на точильном станке, В набор инструмента должны входить, как минимум, два молотка - один массой 200 г, второй потяжелее, граммов на 500. При сборке и разборке механизмов автомобиля во многих случаях нужны выколотки - цилиндрические стержни из мягкого металла (латунь, дюралюминий). Желательно иметь выколотки диаметром 6...8 и 14...16 мм, длиной 150...200 мм. Пробойники необходимы для изготовления правильных круглых отверстий в прокладках из бумаги, картона, резины и других материалов. Пробойник представляет собой металлическую трубку с заостренным концом. Материал-заготовку кладут на торцевую поверхность деревянного бруска, устанавливают пробойник и сильным ударом молотка просекают отверстие. Необходим и резьбонарезной, инструмент - метчики и лерки. В автолюбительской практике их чаще всего используют для прогонки (прочистки) резьбы перед сборкой. В первую очередь автомобилисту нужны метчики и лерки следующих размеров: М5Х0.8; М6Х1; М8Х1; М8Х1.25; М10Х1; М10Х1,25; М10Х1,5.

Рис. 17. Лопатка для извлечения сальника

Специальный инструмент и приспособления значительно облегчают работу по ремонту и обслуживанию автомобиля. Подтягивать хомутики на резиновых шлангах гораздо удобнее специальным ключом, нежели плоскогубцами, как это обычно делают многие. Ключ представляет собой стальной стержень диаметром S...4 мм и длиной 50 - 60 мм, конец которого длиной 10 мм загнут под углом 45 °. Отличная заготовка для такого ключа - обломок сверла подходящих размеров. Чтобы извлечь сальник из ступицы переднего колеса, рекомендуется изготовить из полоски стали специальную лопатку (рис. 17). Лопатку вставляют загнутым концом в щель между наружным кольцом подшипника и сальником и, наклоняя ее с некоторым усилием в обе стороны, постепенно выпрессовывают последний. Иногда резьба в отверстии для свечи загрязняется частицами нагара. Прочистить ее лучше всего метчиком, но приобрести такой метчик с резьбой СПМ14Х1.25 нелегко. Поэтому из старой свечи с длинной резьбой можно сделать заменяющий его инструмент (рис. 18). Удалите из свечи изолятор, выбив его узким зубилом, распилите резьбовую часть ножовкой крест-накрест и слегка опилите резьбу, чтобы получились четыре режущие грани, как у метчика. Отличный инструмент для прочистки резьбы готов.