Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России

Наиболее экономичны по расходу материалов и сохранению тепла углубленные парники, у которых над поверхностью почвы возвышается один бревенчатый венец (рис. 8.1, а). Их закладывают только на сухих возвышенных местах. Если грунтовые воды близко, предпочтение отдается полууглубленному парнику, половина которого в грунте, а верхняя половина представляет собой бревенчатый сруб над поверхностью почвы (рис. 8.1, 6). Там, где велика опасность затопления, устраивают наземные парники (рис. 8.1, в). Наземные парники наименее практичны, так как требуют много строительного материала и хуже держат тепло.

8.1.1. Устройство русского парника

При выборе площадки под парники руководствуются приведенными выше требованиями. Парники располагают торцовыми сторонами на восток и на запад, а длинными на юг и север. Когда закладывают несколько парников, их располагают не в одну линию, а блоками (рис.8.2), что способствует лучшему сохранению тепла. Расстояние между соседними парниками не менее 0,6 м.

Рис. 8.2. Блок из трех парников с 8-ю парниковыми рамами в каждом: расположение парников блоками способствует лучшему сохранению тепла

Строительство начинается с разравнивания площадки и укладки сруба, который делают из бревен диаметром 12-15 см. Ширина сруба 1,6 м, длина его может быть разной, но она должна быть кратной ширине рам. Обычно рамы делают шириной 1 м. Торцовые бревна не обрезают точно по размеру траншеи, а дают припуск в обе стороны.

В углубленных парниках южное бревно несколько заглубляют в почву, чтобы рама имела небольшой наклон к югу (около 10°). Для этого при ширине сруба 1,6 м северное бревно должно быть примерно на 12-15 см выше южного. Верхние части бревен стесывают для плотного прилегания рам, на южном, а иногда и на северном, бревне вынимают четверть, и в образовавшийся паз вставляют раму.

Когда сруб окончательно пригнан на месте, роют парниковую яму. Снятым дерном обкладывают сруб с северной стороны, а остальную землю вывозят с площадки. Глубина траншеи для мартовских парников 70 см, для апрельских — 50 см. На супесчаной почве стенки делают более пологими, чем на суглинистой. Через каждые 2 или 3 м устанавливают распорки, которые помещают под стыком двух рам.

Парниковые срубы и ямы приготовляют с осени. Если траншеи осенью завалить листовым опадом, то стенки обычно не промерзают. Для отвода талых вод парники окружают водоотводными канавами.

8.1.2. Набивка парников

Для набивки парников, запускаемых с начала марта (полутеплых) используют соломистый конский навоз, смесь конского навоза с листовым опадом (2:1 или 3:1).

или смесь конского и коровьего навоза (1:1). Для набивки запускаемых в начале апреля («прохладных») парников можно использовать те же виды биотоплива, а при отсутствии конского навоза — коровий навоз или смесь коровьего навоза с листовым опадом (2:1 или 1:1).

Самый простой способ набивки применяют, когда навоза много, а парников мало. Соломистый навоз, взятый непосредственно из стойл, растрясают вилами и засыпают в парниковые ямы, распределяя по всей площади траншеи и заполняя парник до самого верха. Навоз при этом не уплотняют. Поверх теплого слоя помещают холодный навоз равномерным слоем, который на 50-60 см возвышается над верхним краем парника. В таком виде парники оставляют до разогревания топлива (6-7 дней при ясной погоде и 10-12 дней при холодной пасмурной погоде). Когда начнется интенсивное горение, навоз утаптывают по всей поверхности. Чем крупнее и соломистее навоз, тем плотнее его утаптывают. По середине парника навоз утаптывают сильнее, чем по краям, у стенок навоз пропихивают в щели, образующиеся по периметру парника при усадке навоза.

Набивка с предварительным разогревом навоза в киче. Навоз, хранившийся в уплотненном бурте, перед набивкой растрясают, разбивая крупные комья, и укладывают в большую рыхлую кучу. Если попадаются почерневшие или покрытые седым налетом пласты навоза, их отбрасывают. Они уже настолько перегорели, что не годятся в качестве биотоплива. На этой стадии смешивают два вида навоза или вносят листовой опад. Если материалы не проморожены, то через 3-4 дня биотопливо загорается и его можно перекладывать в парниковые ямы.

Промороженный навоз после разрыхления загорается не так легко. Для стимуляции процесса на кучу выливают 2-3 ведра кипятка, или в середину закладывают раскаленные булыжники, или вносят горячий навоз. Когда внутри материал разогреется, кучу еще раз перекладывают, перемешивая горячие и холодные слои. После разогревания набивку парников надо производить не откладывая, так как в рыхлом бурте навоз быстро перегорает.

На дно парниковой ямы желательно уложить более рыхлое топливо: смесь навоза с листом или навоз с большим количеством соломистой подстилки. Нижний слой сильно утаптывают или утрамбовывают и на него равномерно помещают более мелкий навоз, уплотняя его сверху прихлопыванием плоской стороной грабель. Середина всегда утрамбовывается сильнее, чем края. Уровень заполнения — до рам. Рамы закрывают и дают навозу разогреться. Через 3-4 дня навоз дает усадку и если в навозном слое образовались провалы, их заполняют свежим холодным навозом. Особое внимание обращают на заполнение образующихся при усадке щелей у стенок. В течение нескольких дней в парниках проверяют равномерность горения биотоплива и, если нужно, стимулируют разогрев холодных участков добавлением горячей воды (от 1/2 до 1 ведра). Парники ежедневно проветривают, впуская свежий воздух и удаляя вредные испарения.

8.1.3. Засыпка земли

Между набивкой парника навозом и засыпкой земли обязательно должно пройти несколько дней, чтобы улетучились густые аммиачные испарения, вредные для растений. Если поторопиться с засыпкой, то развивается так называемая «гарь», бич навозных парников, которая выражается в том, что в некоторых местах земля ссыхается в плотный комок и покрывается белым налетом.

Прежде, чем насыпать землю, поверхность навоза тщательно разравнивают и навозный слой покрывают тонким слоем навозного перегноя. Поверх навозного перегноя насыпают мерзлую землю. После размораживания комья разбивают и землю разравнивают. Расстояние между навозным слоем и рамами примерно 25 см, затем идет 4-5 сантиметровый слой перегноя и 15 сантиметровый слой земли. В момент засыпки между землей и рамами остается не более 5 см, но по мере оседания биотоплива расстояние увеличивается и освобождается место для растущих растений.

Основой для приготовления парникового грунта является дерновая земля (раздел 6.3.4), физические свойства которой улучшают с помощью добавок — листового перегноя, торфа, песка, навозного перегноя (раздел 6.3). Грунт перемешивают с осени и оставляют в бурте для промороженная и уничтожения почвенных вредителей. При отсутствии дерновой земли в парниках допускается использование «сильной» огородной почвы, т. е. хорошо окультуренной, плодородной минеральной почвы, собранной с гряд после удаления верхнего 5-сантиметрового слоя. Огородную почву обогащают навозным перегноем и оставляют на зиму в бурте для промораживания.

8.1.4. Получение рассады

Семена перед посевом обеззараживают, туго всходящие семена (лук порей, лук репчатый, сельдерей) подвергают процедурам, ускоряющим прорастание, например, барботированию (раздел 1.4). В парниках можно растить рассаду как холодостойких, так и теплолюбивых овощных культур. Способы получения рассады в парниках разнообразны.

1. Посев в парниковый грунт с последующей пикировкой сеянцев в парниковый грунт. Семена высевают рядками, интервалы между рядками 6-7 см. Норма высева семян на 1 кв. м составляет для капустных культур 10-12 г, для луков — 5 г, для сельдерея — 1-3 г. Всходы прореживают, удаляя все слабые сеянцы. Пикировку ранней, средней и среднепоздней белокочанной капусты, цветной, брокколи, савойской, брюссельской и краснокочанной производят через 10-15 дней после появления всходов, поздней белокочанной — через 15-25 дней, сельдерея — через 30-35 дней. Расстояние между капустами после пикировки — 6x6 см, между растениями сельдерея — 4x4 см. Луки (порей, репчатый и многолетние) прореживают, удаляя слабые растения, и оставляют в рядках без пикировки.

2. Посев семян в ящики, которые ставят под парниковые рамы, с последующей пикировкой сеянцев в парниковый грунт. В ящики обычно высевают семена томатов, перца, баклажанов. Производят рядковый посев с интервалами между рядками 5 см. Сеянцы пикируют через 10-15 дней после появления всходов. Схема пикировки для перца — 8x8 см, для томата и баклажанов — 10x10 см.

3. Посев семян в горшочки, которые помещают в ящики и ставят под парниковые рамы. Горшочки обычно используют для получения рассады тыквенных культур, но можно растить горшечным способом рассаду любых других овощей. В горшочек высевают по 2-3 семечка, а после появления всходов в каждом горшочке оставляют по одному самому сильному растению. В горшочках размером 6x6 см растят рассаду огурца, размером 8x8 см — рассаду цуккини, белоплодных кабачков, патиссонов и тыквы.