Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель

Установите на ящики ручки. Отнесите корпус комода в выбранную для него комнату и уже здесь вставьте ящики на свои места.

Три лица книжного шкафа

Хотя эти три книжных шкафа выглядят по-разному, все они имеют одинаковый корпус (рис. 18, а – в).

Рис. 18. Книжный шкаф-стеллаж в стиле кантри: 

а – кантри; б – классический; в – традиционный; г – детальный вид корпуса; д – шаблон-кондуктор; е – монтажный угольник; 

1 – боковые стенки; 2 – фиксированные полки; 3 – нижняя царга; 5 – съемные полки

Классический вариант с дверцей сделан из древесины вишни, светлый шкаф в стиле кантри с ножками изготовлен из клена, а традиционный с цокольным основанием выполнен из дуба. Но вы можете использовать тот материал, который вам нравится больше или который имеется в наличии. Причем выбор наиболее предпочтительного внешнего вида вы можете отложить на потом: сначала изготовьте корпус, а после этого спокойно выберите стиль, который вам нравится [4] .

4

Списки материалов и деталей для каждого варианта приведены в конце главы.

Габаритные размеры шкафа в классическом и традиционном вариантах – 889 x 1524 x 330 мм; в стиле кантри – 889 x 1556 x 330 мм.

Для изготовления корпуса вначале склейте щитовые заготовки для боковых стенок [1] и фиксированных полок [2] (рис. 18, г). Строгать полки до окончательной толщины пока не нужно. Когда клей высохнет, выпилите боковые стенки и полки по размерам, указанным в «Списке материалов и деталей». Затем отфрезеруйте фальцы 10 x 10 мм вдоль задней кромки боковых стенок с внутренней стороны.

Для фрезерования пазов изготовьте простое приспособление (рис. 19, г). С его помощью можно изготовить как пазовые, так и шпоночные соединения.

Для изготовления пазовых соединений установите на фрезер копировальную втулку диаметром 16 мм и вставьте в цангу пазовую фрезу диаметром 13 мм. Поставьте фрезер на приспособление и настройте вылет фрезы для выборки паза глубиной 10 мм. Разметьте на боковых стенках положение фиксированных полок, выровняйте приспособление по линии разметки и зафиксируйте его струбцинами. Отфрезеруйте пазы, проводя фрезу вперед вдоль одной направляющей планки, а затем в обратную сторону – вдоль другой.

Только для классического варианта: чтобы выбрать внизу шпунт для царги [3], закрепите приспособление струбциной на боковой стенке [1] над сделанным ранее пазом и поставьте сверху фрезер. Установите фрезу так, чтобы она касалась нижнего края паза. Не включая фрезер, вставьте фрезу в паз. С помощью двухстороннего скотча приклейте к приспособлению концевой упор (стопор) из обрезка доски, который ограничит перемещение фрезера, а затем отфрезеруйте шпунт.

Поперечными линиями разметьте на боковых стенках положения верхних отверстий для полкодержателей, объединенных в группы по три отверстия в каждой (рис. 18, г). Изготовьте шаблон-кондуктор для сверления отверстий (рис. 18, д) и также проведите на нем поперечные линии с обеих сторон через центры верхних отверстий. Эти линии помогут выровнять шаблон при сверлении отверстий. Отверстия в шаблоне должны соответствовать внешнему диаметру втулки центрирующего сверла. Прижмите упор к кромке боковой стенки, совместите метку на крае приспособления с линией разметки и высверлите отверстия глубиной 10 мм. Для сверления отверстий заднего ряда просто переверните шаблон-кондуктор.

Острогайте фиксированные полки [2] до окончательной толщины, чтобы они плотно вставлялись в пазы боковых стенок [1]. Затем отшлифуйте полки и внутреннюю сторону боковых стенок наждачной бумагой № 220. Вклейте полку [2] в паз боковой стенки [1], выровняв ее край по стенке фальца.

Когда клей высохнет, приклейте на место другую полку, а затем добавьте к этой сборке вторую стенку. Убедитесь в отсутствии перекосов.

Окончательно отшлифуйте внешние стороны и кромки боковых стенок, смягчая острые ребра. Если требуется, тонируйте древесину морилкой.

Рис. 19. Книжный шкаф-стеллаж в классическом стиле: 

а – детальный вид; б – монтаж крышки (нижняя сторона); в – монтаж задних планок (вид сверху); г – приспособление-шаблон для фрезерования пазов;

1 – боковые стенки; 2 – фиксированные полки; 3 – нижняя царга; 4 – крышка; 5 – съемные полки; 6 – задние планки; 7 – передняя стенка ящика; 8 – боковая стенка ящика; 9 – дно ящика; 10 – стойки дверцы; 22 – висячая ручка-кольцо; 23 – соединитель-«восьмерка»; 24 – шурупы 3,5 x 25 с потайной головкой; 25 – шурупы 3,5 x 32 с потайной головкой; 26 – магнитная защелка

При склеивании корпуса существенную помощь вам окажут монтажные угольники, позволяющие зафиксировать детали под прямым углом (рис. 18, е). Сделать их очень просто. Для изготовления угольника возьмите обрезок материала, имеющий один прямой угол (можно использовать многослойную фанеру или МДФ толщиной 19 мм). Выпилите равнобедренный треугольник с минимальной длиной катета 170 мм. Скруглите углы, чтобы детали изделия плотно прилегали к кромкам угольника. На стороне гипотенузы сделайте два прямоугольных выреза для струбцин с длинами катетов 35–45 мм. Применение такого угольника в комплекте со струбцинами позволит собирать рамочные и ящичные конструкции, точно выдерживая прямой угол и надежно соединяя склеенные детали. Можно изготовить и более крупные угольники, соответствующим образом изменив размеры. В таком случае полезно выпилить или высверлить круглое отверстие ближе к вершине, чтобы использовать по паре струбцин с каждой стороны. Но в любом случае для равномерного распределения давления струбцин используйте толстый брусок-прокладку.

Теперь добавьте к наполовину собранному корпусу крышку, полки и заднюю стенку. Склейте щитовые заготовки для крышки [4] и трех полок [5], а затем опилите их до указанных размеров (рис. 18, г и 19, а).

Только для варианта в стиле кантри: отфрезеруйте выкружку (галтель) радиусом 12 мм вдоль переднего и боковых краев крышки [4] с нижней стороны, а также выкружку радиусом 10 мм вдоль переднего края каждой полки.

Только для традиционного варианта: отфрезеруйте декоративный профиль-калевку на передней и боковых кромках крышки [4]. На передних кромках полок сверху и снизу отфрезеруйте скругления радиусом 10 мм с уступом 1,5–2 мм.

Шурупами прикрепите пару соединителей-«восьмерок» к верхним торцам боковых стенок [1] на расстоянии 64 мм от углов (рис. 19, а) и поверните их наружу перпендикулярно стенкам. Положите крышку [4] на собранный корпус, выровняйте ее по задней стороне и добейтесь равенства боковых свесов.

Отметьте на нижней стороне крышки положение соединителей-«восьмерок», обведя карандашом с нижней стороны их открытые отверстия (рис. 19, б). Затем проведите через центры отверстий линии параллельно продольным краям крышки. Положите «восьмерки» вдоль линий и обведите их карандашом снаружи.

Сверлами Форстнера диаметром 16 и 20 мм высверлите в крышке углубления-цековки для соединителей.

Окрасьте морилкой крышку [4] и полки [5], чтобы они соответствовали цвету корпуса (детали [1] – [3]). После высыхания морилки установите сверху крышку, закрепив ее с помощью соединителей-«восьмерок». Полки пока отложите в сторону.

Теперь можно изготовить выдвижной ящик. Вначале измерьте точную ширину и высоту верхнего проема в корпусе. Выпилите переднюю/заднюю [7] и боковые [8] стенки выдвижного ящика шириной на 1,5 мм меньше измеренной высоты проема. Длина передней и задней стенок должна быть на 3 мм меньше ширины проема (рис. 20, а).