Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель

Вставьте в отверстия боковых стенок корпуса полкодержатели, расположив их на нужной высоте, и установите на них съемные полки. Вдвиньте ящик в проем корпуса. Шкаф готов.

Тем же, кто собрался делать шкаф в классическом стиле, придется поработать еще немного. Прежде всего следует закончить основание шкафа. Для этого выпилите по указанным размерам царгу [3], показанную на рис. 18, г. Разметьте и выпилите вырез, а затем отшлифуйте деталь наждачной бумагой № 220. Вклейте царгу в шпунты под нижней фиксированной полкой [2] [6] .

6

Эту операцию можно выполнить и на раннем этапе сборки корпуса.

Самое же главное отличие этой конструкции – в наличии дверцы. Дверцей при желании можно оснастить и традиционный книжный шкаф, а вот шкафу-стеллажу в стиле кантри она совсем ни к чему.

По указанным размерам выпилите стойки [10] и перекладины [11] для дверцы (рис. 20, в). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и пазовым диском толщиной 19 мм выпилите фальцы шириной 10 мм вдоль внутренней кромки каждой детали (рис. 20, д).

Выполните соединения деталей вполдерева (рис. 20, д). Соединить этим способом детали с фальцами не сложно. Однако обычно, соединяя вполдерева детали одинаковой ширины, вы выпиливаете обе части этого соединения с одними и теми же настройками диска и продольного упора. Но в стойках и перекладинах рамы есть фальцы для стекла, и прежний способ изготовления не подходит. Формируя одну часть соединения на передней стороне перекладин, мы удаляем фальц, так что ширина ответной части соединения на стойке должна быть уменьшена. В подобных случаях легко сделать ошибку, поэтому при изготовлении таких асимметричных соединений используйте следующую проверенную технику. Сначала настройте продольный упор станка для формирования узкой части соединения – в данном случае 47 мм (ширина стоек и перекладин 57 мм минус ширина фальца 10 мм). С этой настройкой обработайте обе части соединения, а затем соедините детали. Вы сразу увидите, сколько материала и на какой детали требуется удалить дополнительно. Поставьте соответствующие метки, передвиньте продольный упор станка и обработайте помеченные детали.

При аккуратной настройке станка детали соединения вполдерева сами установятся под прямым углом друг к другу при сборке. Для этого продольный упор должен быть строго параллелен пильному диску, а поперечный (угловой) упор нужно точно настроить на угол 90°.

Проверив все соединения, тщательно отшлифуйте полученные детали. Склейте стойки и перекладины вместе, фиксируя соединения струбцинами, и убедитесь в прямоугольности рамы.

Для получения по периметру дверцы равномерного зазора положите корпус на заднюю стенку. Из толстой фанеры или МДФ выпилите две проставки и установите их в корпус для поддержки дверцы вровень с передним краем боковых стенок.

Положите сверху на проставки дверцу и выровняйте зазоры по всему периметру. Отметьте узкие места, оставляя на углах дверцы метки для удаления лишнего материала, а затем соедините их прямыми линиями. Строганием или шлифовкой добейтесь, чтобы все зазоры имели одинаковую ширину. Для строгания кромки по всей ширине прикрепите дверцу к верстаку, подложив под нее 6-миллиметровую фанеру. Но не стоит использовать для точной подгонки электроинструмент – электрорубанок или ленточную шлифовальную машину. Скорее всего, убрать надо будет тонкий слой дерева, а при обработке с высокой скоростью слишком велика опасность ошибиться. Тогда придется вновь выравнивать и размечать дверцу, но зазоры станут б'oльшими. Поэтому стоит воспользоваться ручным инструментом. Избежать сколов на углах можно, строгая от углов к середине.

Закончив подгонку дверцы, отложите ее в сторону. Проставки, использованные для поддержки дверцы, тоже сохраните для ее последующего монтажа.

Выпилите штапики [12], [13] и горбыльки [14], [15] (рис. 20, в). На задней стороне всех горбыльков сделайте 3-миллиметровые пропилы, препятствующие выдавливанию клея (рис. 20, г).

Окрасьте морилкой раму дверцы, штапики и горбыльки. Затем нанесите отделочное покрытие (полуматовый полиуретановый лак на водной основе) на все эти детали (пропуская фальцы), а также выдвижной ящик и корпус.

Когда все высохнет, переходите к монтажу. Вырежьте кусок 3-миллиметрового стекла, размеры которого соответствуют фальцам дверцы. Перевернув раму, вложите в нее стекло и положите сверху вертикальные и горизонтальные штапики [12], [13]. Разметьте центры направляющих отверстий, выньте стекла и просверлите отверстия диаметром 1,5 мм. Затем верните стекла на место и закрепите штапики короткими отделочными гвоздями-шпильками. Вбивайте гвозди небольшим молотком, предварительно закрыв стекло куском картона.

Стекло можно вклеить в фальцы и с помощью силиконового клея-герметика. Но для сохранения стиля мебели предпочтительно использовать штапики с гвоздями.

Положите дверцу на подставки лицевой стороной вверх и расположите горбыльки [14], [15] в соответствии с рис. 20, в, аккуратно подгоняя их длину. Для фиксации горбыльков во время сборки выпилите 12 проставок 267 x 6 мм, вставляемых между верхней перекладиной [11] и горизонтальными горбыльками, и четыре проставки толщиной 6 мм, которые вставляются между нижними горбыльками и перекладиной рамы.

Эти бруски позволяют прижать горбыльки к стеклу, но чтобы стекло не треснуло, усилие прижима должно быть небольшим.

Нанесите тонкую полоску бесцветного силиконового клея-герметика между пропилами на задней стороне каждого горбылька и аккуратно прижмите горбылек на место. Дайте силикону затвердеть в течение часа, прежде чем снять струбцины.

Шурупами закрепите на дверце разворотные петли с отгибом, расположив их, как указано на рис. 20, в. Положите корпус на заднюю стенку, снова вставьте в него использованные ранее проставки и положите на них дверцу. Затем пригласите помощника, который будет удерживать дверцу во время крепления петель к корпусу. Наклейте полоски малярного скотча на боковые стенки [1] рядом с петлями и отметьте на них положение петель. Уберите дверцу и проставки, просверлите направляющие отверстия для шурупов крепления петли и удалите малярный скотч. Поставьте шкаф на пол, прикрутите дверцу и проверьте, как она открывается и закрывается.

Прикрепите к выдвижному ящику и дверце висячие ручки-кольца, установите магнитные защелки на корпус и их ответные пластинки – на дверцы. На этом изготовление классического варианта книжного шкафа можно считать законченным.

Таблица 4 

Список материалов и деталей. Классический вариант шкафа-стеллажа

Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливаются с припуском.

Обозначения материалов: ВЩ – клееный щит из вишни; В – вишня; ВФ – декоративная фанера с лицевым шпоном из вишни.

Дополнительно: стекло 3 x 675 x 1165 мм; отделочные гвозди-шпильки 1,5 x 20 мм; полкодержатели диаметром 6 мм (12 шт.); соединители-«восьмерки» (4 шт.); магнитные защелки (2 шт.); висячая ручка-кольцо диаметром 28 мм (3 шт.); магнитные защелки (2 шт.); разворотные петли с отгибом (3 шт.); шурупы 3,5 x 25 с потайной головкой (20 шт.); бесцветный силиконовый клей-герметик.