Современные погреба, гаражи, летние кухни и летний душ. Оригинальные идеи, новые проекты

Крыши

Крыши делают чердачными и бесчердачными, одно– и двускатными. Несущая конструкция состоит из стропил, прогонов (опорных частей) и кровли с обрешеткой или настилом с водонепроницаемым слоем.

Рассмотрим как делается односкатная крыша с уклоном 5°, то есть перепад высот 5 м на 100 м длины.

Во временных постройках нет нужды устраивать потолок, им будет служить сама крыша.

Скат у такой крыши можно предусмотреть, когда выполняется каркас здания. Для этого стойки задней стенки делают на 10–15 см короче. Тогда, устраивая верхний венец, мы получим скошенную раму кровли и нам останется только положить по краям и в середине стропила из толстых брусков или жердей, выступающих за пределы рамы впереди и сзади не менее чем на 20 см. Затем надо сделать обрешетку крыши досками или горбылем.

Если каркас выполнен из ровных стоек, то при устройстве крыши, стропила устанавливают на подстропильные стойки. Каждую стойку крыши в отдельности размечают и скрепляют со стропилами на земле, а затем их устанавливают на верхней обвязке. Если длина стропил превышает 3 м, то крышу целесообразно сделать двускатной.

Обрешетку покрывают слоем рубероида и затем укладывают листы шифера. Однако на практике иногда по крыше приходится ходить. Тогда делают мягкую кровлю. Для этого настилают рубероид от свеса крыши до выступа горизонтальными рядами, промазывая ряд, настеленный внахлест, жидким битумом. Горячий битум для удобства разбавляют бензином или соляркой. Полученную кровлю крепят гвоздями с широкой шляпкой или обычными гвоздями, но с шляпкой-шайбой, которую вырезают из жести консервных банок.

Поперек первого раскатывают второй слой рубероида и скрепляют их, наклеивая второй на первый.

Рубероид предварительно рекомендуется раскатать по крыше и разрезать на куски требуемого размера, дать пролежаться несколько часов для того, чтобы расправились неровности.

Прокладывая второй слой, на стыках рубероида приколачивают брусочки, деля кровлю как бы на части. Между ними удобно заливать жидкий битум. Для продления службы такой кровли ее покрывают краской (когда рубероид не бронированный), а по сырой краске посыпают крупнозернистый песок: так надежнее в противопожарном отношении, да и меньше растекание мастики.

Полы

Внутри временного сооружения стелят полы, ставят окна и двери.

Настилая деревянный пол, доски устанавливают на опорные брусочки – лаги. По лагам стелят половую доску или обыкновенные доски, подгоняя их плотно одну к другой. Расстояние между лагами зависит от толщины досок.

Таблица 1

Зависимость толщины досок от расстояния между опорами

Сами лаги устанавливают на столбики так, чтобы они полностью, по всей поверхности, опирались на них. Для этой цели часто используют отрезки асбоцементных труб. Их ставят на уплотненный грунт, а внутрь засыпают щебень или заполняют цементным раствором, забивают деревянную пробку для крепления лаги. Стык пола со стенами прокладывают рубероидом или заливают (смазывают) битумом.

Окна, двери

В оконный и дверной проемы вставляют готовые оконные и дверные блоки. Изготовить дверь можно из досок в один слой. Для этого подойдет шпунтованная доска или вагонка.

Дверь делают обычно из двух деревянных рам. На наружную раму при помощи петель накладывают внутреннюю раму меньших размеров, при этом внутреннюю раму обшивают полотном строго под размеры.

В таком временном сооружении в первое время можно жить. В дальнейшем, после окончания строительства садового дома, придется думать о другом его назначении. Если это будет хозяйственный сарай, то его не нужно переделывать, а при устройстве в нем бани придется разобрать полы, изменить конструкцию фундамента, элементы каркаса и т. д.

Мастерская

Если вы занимаетесь работами по дому постоянно, то материал и инструмент станут накапливаться. И перед вами возникнет проблема. Где же хранить его. Как достичь хороших условий для работы. В этом случае и возникает вопрос о создании мастерской. Безусловно, можно обойтись небольшим помещением, типа домашнего уголка в сарае, гараже. Но все-таки лучше иметь мастерскую.

Рис. 24. Столярный верстак:

1 – винт; 2 – рабочая доска; 3 – прижимная коробка; 4 – сквозные гнезда; 5 – откидной упор; 6 – упор для торцевания; 7 – упор для тонких деталей; 8 – задние тиски; 9 – передние тиски; 10 – подкладочная доска; 11 – верстачная доска; 12 – верстачная доска с торцевым эксцентриком; 13 – основание; 14 – лоток

Размещение мастерской на участке

Рекомендуем выбирать место для мастерской в 10–15 метрах от дома и не в низине. После выбора места следует заняться подготовкой рабочей площадки. Почву следует удалить на 10–15 см, провести разметку с соблюдением прямоугольности углов. На месте углов забить колышки или иные другие ориентиры и натянуть разбивочные шнуры.

Определение размеров мастерской

При определении габаритов мастерской рекомендуем исходить из того, какие рабочие приспособления вы хотите иметь в ней. Что вы хотите обрабатывать? Мелкие, крупные изделия. Какие инструменты вы будете использовать, малогабаритные или крупногабаритные. Это должно быть определено с самого начала. Не стоит забывать и о том, что после работы вам необходимо вымыть руки, переодеться, а следовательно, для этого необходимы соответствующие условия. Работая разными инструментами, вы можете обходиться без розеток. Наличие электроинструментов потребует соответствующего обеспечения электричеством.

Если мастерская используется только сезонно, например, летом, – проблема отопления отпадает. В зимнее время, безусловно, нужна мастерская с отоплением. А для этого вам необходимо сделать утепленным пол, стены и оборудовать мастерскую необходимыми приборами.

Фундамент

После разметки по ориентирам необходимо вырыть котлован для фундамента. Глубина котлована зависит от того, в каком грунте будет закладываться фундамент. В сухом песчаном грунте – глубина 60–70 см, в глинистом – 80–90 см. Фундамент делают из бетона. При закладке бетон тщательно утрамбовывают. Установка крепежных деталей производится, пока бетон не затвердел.

Пол

После укладки фундамента следует приступить к полу. Пол делают из нескольких слоев. Вначале готовят для пола основание из слоя песка толщиной 10–15 см, утрамбовывают. Поверх песка кладут слой толя или промасленной бумаги. При сооружении бетонного пола бетон распределяют равномерно, чтобы пол был ровным. Пол в мастерской можно делать и деревянным, но такой пол быстро износится.

Стены

Стены мастерской сооружают из кирпича белого силикатного или обыкновенного красного. Такие стены требуют закладки ленточного фундамента из бетона. Кладку стен ведут в 1/2 кирпича с угловыми и промежуточными столбами. Эта кладка обладает преимуществом перед другими, которое состоит в том, что между столбами образуются ниши. Их можно оборудовать полками и стеллажами для инструментов, материалов.

Крыша

Выбор формы крыши зависит от фантазии хозяина, застройщика. Практичной крышей является односкатная пологая крыша из деревянных балок. Балки ставят на ребро, опирают на столбы. Обшивку делают сплошной из досок.

После установки основных конструкций приступают к сооружению вспомогательных – это двери, окна.

Дверь

Самой доступной является плотничная дверь. Для ее изготовления вам необходимы доски, широкие планки, гвозди, петли, крепеж для петель.