Строительство бани и сауны
Шрифт:
Рис. 4.2.13. Устройство крыши и веранды
Стойку под крышу на этом фундаментном столбике ставим на винтовой домкрат с прокладкой и гайкой (рис. 4.2.14, а) или на обычный анкер с подложенным бруском-клином высотой 10 см (рис. 4.2.14, б). Отверстие в стойке под анкер сверлим на 10 см глубже. По мере осадки сруба брусок надо постепенно выбивать из-под стоек, обеспечивая горизонтальность балок.
Рис. 4.2.14. Установка стоек веранды:
а – с помощью винтового домкрата; б – с помощью клина; 1 – стойка; 2 – нижняя обвязка; 3 – фундаментный столбик; 4 – гидроизоляция; 5 – металлическая скоба; 6 – винт с гайкой; 7 – брусок-клин
Прибив
Фронтоны надо зашивать вагонкой до установки обрешетки: выступающие концы легко спилить ножовкой по верхнему краю стропил. Обрешетку прибиваем с небольшой разбежкой. Рубероид к обрешетке крепим не деревянными рейками, а полосками оцинкованного железа шириной 2 см. Их не придетсяотрывать, когда наступит время крыть крышу шифером.
Внутренняя отделка. По черепным брускам, прибитым к лагам, делаем черный пол, стелим по нему пергамин и утеплитель. Сверху утеплитель закрываем пароизоляцией. Чистый пол кладем, используя хорошо высушенные шпунтованные доски. Доски пола я сплачивал с помощью автомобильного винтового домкрата. Между домкратом и доской подкладывал обрезок доски, с другой стороны в стену упирал обрезки бруса. Половую доску притягивал поочередно в нескольких местах. Доски шириной 9–9,5 см можно сплачивать по две штуки, более широкие – по одной. При этом способе щелей не остается вообще. Работа выполняется быстро, а лаги не уродуются скобами.
Все последующие работы выполняем только на следующий сезон. В противном случае в результате осадки сруба вертикальные стойки и перегородки дадут значительный перекос строения. На следующий год работу начинаем с выравнивания высоты сруба и стоек террасы. Подбиваем подкладки или опускаем стойку, подкручивая гайки на анкере. Затем переходим к внутреннему оборудованию бани. В моем случае было выделено четыре помещения: предбанник, несущий чисто технические цели (складирование и сушка дрови т. д.), комната отдыха, парная и душевая (рис. 4.2.15). Главная из них, конечно, парная.
Рис. 4.2.15. План бани:
1 – предбанник; 2 – комната отдыха; 3 – парная; 4 – душевая
Дверь в парную:
1 – шпунтованная доска; 2 – стягивающая шпилька; 3 – петли
Стены парилки я делал из осиновой вагонки влажностью не более 10%, по каркасу из брусков сечением 50x 100 мм. В стены и потолок уложил фольгированный утеплитель «Урса». Дверь изготовил из шпунтованных досок, стянув их металлическим стержнем с резьбой (он повсеместно имеется в продаже). Доски сверлил по месту и надевал на стержень по одной, как бусы. На первой и последней досках сделал круглые выборки, в которые уходят заподлицо шайбы и гайки. Размер двери: 60x 170 см, порог – не ниже 10 см. Пол в парилке должен быть теплым, негорючим и неподверженным гниению от сырости. Я застелил все помещение парилки рубероидом или гидроизолом так, чтобы края заходили на стенку на 3–4 см, листы между собой клал внахлест. Паяльной лампой (можно техническим феном) сварил полотнища между собой – получилась ванночка во весь пол. В ней сделал бетонную стяжку с арматурой (или металлической сеткой). Еслисделать стяжку толще 10 см, а вместо щебня использовать керамзит, то под парной не надо делать черный пол с утеплителем (рис. 4.2.16). В душевой стяжка должна быть с высокими бортиками. В середине перед заливкой шлакобетона устанавливаем полимерную трубу или шланг для слива воды; сверху эту ванночку обкладываем плиткой. Как вариант можно купить поддон для душа, но это обойдется дороже. Стенки душевой обиваем вагонкой. Ее необходимо обработать антисептиком, а сверху покрыть лаком. Вместо двери – полиэтиленовая занавеска.
Рис. 4.2.16. Устройство полов:
а – в душевой; б – в парной; в – в комнате отдыха и в предбаннике; 1 – половая доска; 2 – керамзитобетон; 3 – кафельная плитка; 4 – слив; 5 – гидроизоляция; 6 – черепной брусок; 7 – чёрный пол; 8 – утеплитель; 9 – пароизоляция
Полки в парной изготавливаем из бруска сечением 50x 100 мм и осиновой доски толщиной 25 мм. Оконные и дверные блоки через год после возведения сруба можно ставить на четыре шурупа с уплотнением монтажной пеной.
Печь-каменка.Для бани очень важно правильно выбрать печь. От кирпичной я отказался сразу – под нее нужен фундамент, необходимо приглашать печника, а чтобы протопить баню, требуется довольно много времени. Железную же можно ставить на пол, а теплоотдача такая, что уже через час топки в зимнее время можно начинать париться. В продаже есть немало металлических каменок, но цены на них высокие. У некоторых есть существенный недостаток: бак для воды расположен на печи. Вода в баке быстро закипает, начинает парить, а это уже не баня. В самодельной печи-каменке этого можно избежать. Печь, изображенная на рис. 4.2.17, имеет габариты 50x 60x 100 мм, вес без камней – 80 кг. Топочная часть сварена из 5-мм стали, все остальное – из стального листа толщиной 2,5 мм.
Рис. 4.2.17. Печь-каменка:
1 – топка; 2 – зольный ящик; 3 – дымоход; 4 – экран; 5 – водонагревательная труба; 6 – каменка; 7 – ограждающие кулисы; 8 – козырёк; 9 – колосник
К топочной части с трех сторон крепится экран из стали толщиной 2 мм, он защищает от теплового излучения печи и обеспечивает конвекцию воздуха. Экран не доходит до пола примерно на 10 см – в этот зазор втягивается холодный воздух, а сверху выходит теплый поток. Циркуляция воздуха в несколько раз увеличивает теплоотдачу печи. В верхней части топки просверлены два отверстия, в них вставлены 3/4" водопроводные трубы. К ним на сгонах через гибкую подводку подсоединяется бак, который находится в душевой. При топке печи вода в трубе нагревается и поднимается в бак, ее место занимает более холодная – происходит естественная циркуляция. Дымовая труба проходит перекрытие потолка (рис. 4.2.18) через короб, согнутый из оцинкованного кровельного железа. Короб засыпан керамзитом. Отверстие в коробе должно быть немного больше, чем труба.
Рис. 4.2.18. Размещение печи и бака с водой:
1 – бак с горячей водой; 2 – гибкая подводка; 3 – короб с керамзитом
Сама труба продается на всех стройрынках, но стоит приличных денег: обычная, черного железа – 10$ за метр. Для хорошей тяги необходима труба длиной 4–5 м. Самый дешевый и в тоже время надежный способ – использовать канализационную чугунную трубу O100 мм. Она долговечна и имеет с одной стороны раструб O120 мм, который подходит ко всем печкам и трубам. Вентиляцию в парилке можно сделать в потолке через алюминиевую гофру с закрывающейся деревянной задвижкой или через маленькое двойное окошко высотой в один венец.
Затраты на строительство.Поскольку все строительные работы я выполнял сам, основные затраты пришлись на материалы и их доставку. Я подсчитал, что: фундамент мне обошелся в 300$, сруб, пиломатериалы – 700$, кровля – 100$, утеплитель и изолирующие материалы – 150$, гвозди, скобяные изделия – 100$, печь и баки – 250$, транспорт – 100$. ИТОГО: 1760$.
Вот во что обошлось мастеру при своей работе (отнюдь не маленькой) строительство бани. Однако тут надо четко понимать, что вопрос стоимости имеет больше историческую значимость, ибо первое, что меняется со временем, это цены на стройматериалы, и, планируя бюджет строительства, необходимо учитывать их текущее значение.
Заметим также, что при всех достоинствах прочих вариантов строительства бани рубленая классическая имеет свой особый шарм и предоставляет для обустройства и отделки отнюдь не меньшие возможности, чем более современные конструкции.
Такова, например, рубленная из осиновых бревен баня Т.и М. Касаткиных(фото 4.2.1, 4.2.2).
Фото 4.2.1. Баня утеплена снаружи минераловатой и обшита блокхаусом для придания единого стиля застройки участка