Строительство дачи и построек на участке

Рис. 170. Устройство гидроизоляции фундамента: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – раствор цемента; 5 – слой рулонной гидроизоляции; 6 – лага; 7 – пол

Для гидроизоляции повсеместно применяют битумную мастику, состоящую из равных весовых частей битума и мела или одной части битума и 0,5 части просеянной гашеной извести. Изоляционный состав наносят слоем толщиной 1 см в несколько приемов. Гидроизоляция цоколя должна находиться на высоте 20-30 см от поверхности земли.

Устройство стен гаража, имеющего цоколь

Как уже говорилось, стены, имеющие цокольную часть, надежно защищены от увлажнения и проникания влаги в нижнюю часть помещения.

Цоколь должен подниматься над фундаментом на высоту 20–70 см. Выполняют его из кирпича (для этой цели используют только красный кирпич), из бутового камня или бутобетона. Если цоколь выкладывают из кирпича или камня, то кладку производят по обычной технологии кладки стен. При использовании бутобетона сначала делают опалубку из досок или горбыля, а потом уже кладут бутобетон слоями 25–30 см. Наиболее качественным и оптимальным вариантом кладки цоколя является бутовая кладка с одновременной облицовкой кирпичом.

Цоколь должен иметь такую же ширину, что и стенки ленточного фундамента. В верхней части поверхность цоколя выравнивают с помощью строительного уровня.

Для выполнения вентиляции замкнутого пространства, ограниченного цокольными стенками, полом и грунтом в цоколе с каждой стороны здания на высоте 15–20 см от земли вставляют вентиляционные окошки размером приблизительно 15 х 15 см. Для защиты подпольного пространства от грызунов окошки закрывают решетками. В холодное время года их закрывают деревянными пробками.

Опалубку цоколя изготавливают в то время, когда бетон фундамента застывает. Опалубку можно собрать из щитов, для изготовления которых целесообразно использовать обрезные доски толщиной 40 мм. Нежелательно, чтобы в щитах были щели: без них поверхность цоколя получится ровной и штукатурка не потребуется.

Из подготовленных досок набирают щиты до запланированной проектом высоты и ширины цоколя. Если гараж будет иметь цоколь, то делать его слишком высоким не рекомендуется, так как после завершения строительства гаража нужно будет сооружать дорогу к приподнятому на цоколе въезду в гараж. А сооружение подъездных путей требует проведения дополнительных земляных работ и уплотнения грунта перед въездом. Нужно подумать об этом заранее и выбрать грунт из траншеи и погреба на место предполагаемого въезда в гараж. Это сэкономит массу времени и усилий.

Чтобы определить размеры щитов, можно воспользоваться следующей методикой. Если обозначить расстояние между осевыми линиями цоколя как l1 и l2, ширину цоколя – C, а толщину досок для щитов – t, то длины двух пар параллельных щитов с внешней боковой поверхности цоколя составят соответственно:

L1 = l1 + C + 2t и L3 = l2 + C.

Точно так же определяют длины щитов для внутренней боковой поверхности цоколя:

L3 = l1 – C и L4 = l2 – C – 2t.

Щиты размещают таким образом, чтобы их гладкая сторона была обращена внутрь цоколя. Для их точной установки можно использовать различные подкладки из кирпичей, брусков и обрезков дерева, камней. Плотное примыкание досок друг к другу обеспечивается с помощью простых клиновых зажимов. Фиксацию щитов выполняют с помощью накладок, которые прибивают к доскам наискосок, под углом к продольной оси щита вразбежку. Высота щита должна на 10 см превышать уровень заливки бетона.

Для повышения точности сборки щитов и удобства работы на укороченных внутренних и наружных щитах на той их стороне, которая не обращена внутрь цоколя, можно прибить замки. Они помогают более точно собрать щиты в опалубку и упрощают процесс работы. Замки прибивают на расстоянии, равном толщине досок, начиная от вертикального среза щита.

Щиты сбивают в опалубку с помощью нижних и верхних деревянных распорок. Количество верхних стяжек должно соответствовать количеству арматурных штырей, которые нужно заранее заложить в монолитном фундаменте. Стяжки делают из обрезков досок, а распорки из кругляков диаметром 3–5 см. Длина распорок должна точно соответствовать ширине цоколя – это в дальнейшем предотвратит перекос стен цоколя.

В одной из стенок цоколя оставляют небольшой проем, необходимый для устройства лаза в цокольное помещение, так как впоследствии может возникнуть необходимость его ремонта.

Обязательно следует предусмотреть в цоколе вентиляционные окна – продухи. Для этого на высоте 15–20 см от поверхности земли в опалубке цоколя располагают деревянные пробки. Делают это до заливки бетона. Пробки делают квадратными из обрезков бруса со стороной 15 см или круглыми, используя обрезки диаметром 15 см.

Пробки обматывают двумя слоями рубероида и закрепляют на них мелкоячеистую металлическую сетку. В процессе заливки сетку утапливают в бетоне. В дальнейшем эти вкладыши могут пригодиться, для того чтобы заткнуть окна-продухи в холодное время года.

Установка опалубки

Щиты опалубки начинают устанавливать с внутреннего контура цоколя.

Щиты с деревянными замками монтируют первыми, закрепляя временными раскосами. После этого устанавливают щиты внутреннего контура без замков. Затем их прибивают гвоздями к замкам. К арматурным штырям фундамента предварительно привязывают куски мягкой проволоки длиной 20–25 см: это нужно для того, чтобы с ее помощью зафиксировать положение опалубки будущего фундамента. После монтажа внутреннего контура его как можно точнее устанавливают по осям фундамента и проверяют прямые углы, сравнив длину диагоналей плана. Если внутренний контур опалубки стоит точно на месте, то в соответствующих местах прибивают верхние и внутренние распорки, которые будут определять ширину цоколя.

На следующем этапе начинают устанавливать щиты наружного контура. Их середины совмещают с соответствующими отметками на фундаменте. В верхние и нижние распорки вбивают гвозди, сбивая щиты между собой. Внешний контур проверяют на соответствие осевым линиям цоколя.

Затем снова проводят проверку прямых углов, сравнивая диагонали плана. Если разность между диагоналями составляет не более 2 см, то опалубку окончательно фиксируют. Для этого проволокой, привязанной к арматурным штырям фундамента, обматывают гвозди, торчащие из наружного и внутреннего щитов. Натяжение должно быть достаточно сильным. Гвозди потом загибают вверх.

Заливка бетоном

Цоколь можно выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает прочностью, устойчивостью и сопротивлением скалыванию. Для армирования заранее запасают прутки, которые перед заливкой бетона располагают на отметке цоколя. Удобнее всего класть арматурные прутья на распорки, зафиксировав их мягкой проволокой. После этого верхние края опалубки закрепляют стяжками. Арматурные прутья можно подвешивать и на стяжки. Если обрезки арматуры короткие, их кладут внахлест и затем связывают кусками проволоки. Теперь обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой жесткую конструкцию.

После этого на щитах ставят отметки уровня, до которого будут заливать бетон. Разметка должна быть строго горизонтальной. Начинают ее с наиболее высокого на площадке угла фундамента. Гвозди вбивают через 1,5–2 м. Вышедшие концы гвоздей послужат контрольными метками при заливке цоколя. Отметки можно проверить с помощью гидроуровня.

При очень жаркой погоде залитый цоколь защищают от солнца, пользуясь приемами, которые применялись при защите фундамента. С боковых сторон цоколь защищает опалубка, а сверху – влажная мешковина, рубероид и т. п. Опалубку снимают, до того как бетон окончательно затвердеет, то есть через 2–3 суток.