Журнал «Вокруг Света» №08 за 2006 год
Шрифт:
Кстати, в Пекине пару лет назад произошла такая история. Построили пятое транспортное кольцо, опоясавшее в очередной раз стремительно растущий город, а чтобы выплатить взятый на строительство кредит (как и в случае с Тянь-Шаньской трассой), сделали дорогу платной. И что вы думаете? Пустовало кольцо — грузовики, для которых, собственно, оно и строилось, предпочитали дождаться 21.00 (до этого времени въезд тяжелых грузовиков в центр Пекина запрещен), а потом ехать по улицам. Нужно отдать должное городским властям — они быстро одумались: теперь проезд по пятому кольцу совершенно бесплатный, а городу дышится немного легче.
Мы тем временем приближаемся к Турфану, который часто называют «огненной землей»: летом здесь очень жарко, самая высокая зарегистрированная температура воздуха +49,6, а земли — так и вовсе +82,3.
По пути к ним остается еще один древний город — Цзяохэ. Сохранился он прекрасно, хотя и выстроен сплошь из глины. Мы часто забываем о том, что глина — материал удивительно долговечный! Мало того, что глинобитные строения прослужили своим создателям полтора тысячелетия — так даже сегодня, почти 800 лет после того, как опустели, впечатляют. В городе хорошо просматривается планировка, по-прежнему различимы жилые дома, монастыри, пагоды и (почему-то подземные) административные строения. Это вообще редкий не только для Синьцзяна, но и для всего Китая город — у него никогда не было стен. Все потому, что возвышается он на естественном утесе, омываемом двумя реками: подойти незамеченным невозможно, да и атаковать нелегко.
Все же, когда стоишь над обрывом и смотришь на современный пейзаж, который начинается сразу за рекой, омывающей утес, не покидает удивительное ощущение связи времен. И в первую очередь потому, что современные уйгуры столь же самозабвенно используют традиционный строительный материал — глину, так что их дома и постройки отличаются от древних только сохранностью и целостностью, а вот цвет у них совершенно одинаковый. Да и целостность в некоторых случаях относительная. Если посмотреть на усеявшие пространство вокруг Турфана сараи для сушки винограда, то чувство такое, будто вернулся в прошлое: стены у них сплошь из дыр — чтобы впускать солнечный свет. Вряд ли технология изготовления изюма в этих краях изменилась со времен Шелкового пути.
Последний отрезок нашего путешествия — в исходный пункт, Урумчи — местные называют Долиной ветра. Давление внутри Турфанской впадины и вне ее — очень разное, быстрое движение воздушных потоков создает стремительные вихри. Во время сильных порывов на дорогах останавливается транспорт — бывали случаи, когда движущиеся машины переворачивало. Раньше и поездам приходилось задерживаться, но не так давно для них вокруг железнодорожного полотна построили специальные ограждения — теперь поезда укрываются там. С другой стороны, было бы странно, если б голодные до энергоресурсов китайцы разрешили ветру бесцельно бродить по своим просторам да переворачивать автомобили. Нет, ветер — сила созидающая, решили здесь, и установили в долине несколько сот ветроэлектростанций. Не обошлось и без традиционной китайской любви к рекордам: синьцзянское поле ветряков — самое большое в Азии. Первые такие станции строили голландцы, а потом жители КНР, как водится, скопировали технологию и теперь справляются сами. Мощность каждого ветряка — 2 кВт. Поистине, когда собственной нефти и газа не хватает, а мировые цены растут, приходится укрощать ветер.
Вид на Урумчи (в переводе с монгольского — «прекрасное пастбище») Назад, в Урумчи
Всего два с половиной часа, как мы выехали из Турфана, и вот уже въезжаем в знакомый нам Урумчи, город относительно молодой и в истории Шелкового пути никакой роли не игравший. Круг нашего путешествия вокруг и через пустыню Такла-Макан, вдоль участка древнейшей в истории торговой дороги, замкнулся — а мы этого даже не заметили, увлеченные красотой здешних мест, самобытностью традиций и дружелюбием людей. Синьцзян — действительно удивительный край. Здесь есть все: горные вершины, пустыни, чудесные города, но делают этот край таким особенным, таким непохожим на остальной Китай люди — не только уйгуры, но и казахи, киргизы и даже русские (самое крупное на территории Поднебесной место компактного проживания русского национального меньшинства находится на севере Синьцзяна вокруг города Или).
Для китайского Туркестана даже объема нашей рубрики
«Большое путешествие» мало — перечислять места, которые мы не увидели, можно так же долго, как и те, где удалось побывать. А был ведь еще морской Шелковый путь, который связывал Китай со странами Средиземноморья не по суше, а по воде. Но его мы, пожалуй, оставим на другой раз. Потому что всегда должно оставаться что-то неизведанное — чтобы было к чему стремиться.Инесса Плескачевская / Фото Льва Вейсмана Редакция благодарит компанию CHINA TOUR & BUSINESS TRAVEL за помощь в подготовке материала.
Инесса Плескачевская
Дракон взмывает в небеса
Китайское экономическое чудо» последовавшее вслед за германским, японским и «четырех малых драконов», оказалось самым грандиозным и по масштабам — оно затронуло четверть человечества, — и по радикальности перемен. Однако великий прорыв в экономике происходит на фоне сохраняющихся сложностей в социальной сфере и нерешенных пока проблем в области экологии. Еще на памяти нынешних поколений китайцы при встрече приветствовали друг друга вопросом: «Ни чифань ла ма!» — «Ты поел!..» Теперь они сыты. Но все ли! И что еще получили они помимо сытости!
Тридцатьсорок лет назад добыча пропитания составляла главную заботу чуть ли не всего китайского населения. Питались скудно. Чашка жидкой кашицы или пампушка из вареного теста на завтрак и ужин, чашка риса или лапши с приправой из зелени на обед — вот все, что поддерживало жизнь миллионов крестьян, трудившихся до седьмого пота без выходных. Мясо — разве что по большим праздникам. Молока и молочных продуктов китайцы не знали. Многие в полном смысле слова голодали, особенно при частых неурожаях и стихийных бедствиях.
Сегодня для подавляющего большинства населения проблема «вэнь бао» («тепла и сытости») решена. В 2005 году, по статистике, «средний китаец» смог истратить на еду почти в 120 раз больше денег, чем в 1978-м, когда страна только входила в эпоху реформ.
Прилавки Шанхая заполнены дорогой косметикой, которая мирно соседствует с отечественными продуктами, приготовленными с традиционными компонентами — «бамбуковым уксусом», речным жемчугом и т. д.
Конечно, вся Поднебесная не стала по одному росчерку чьей-то начальственной кисти маоби — богатой или просто зажиточной. Например, ООН официально считает нищим индивидуума, получающего меньше доллара в день, и если исходить из этих подсчетов, за чертой даже не бедности, а в состоянии «extreme poverty» («крайней нужды») в Китае живут 150 миллионов человек — 9 процентов населения страны, или 12 процентов всех обездоленных мира. Если руководствоваться еще более низкими (китайскими) критериями, согласно которым граница бедности проходит на уровне минимального пособия в 683 юаня (немногим более 80 долларов) годового дохода, и тогда число людей, «сидящих» на нем только в деревне, составит 23,6 миллиона. Но все же… Последний массовый голод, унесший несколько миллионов жизней, случился в Китае полвека назад, в конце 1950-х — начале 1960-х годов.
Если маоистский Китай удручал однотипностью и монотонностью повседневной одежды граждан, поголовно облаченных в синие френчи и бесформенные штаны, то ныне местная швейная промышленность удовлетворяет многообразием фасонов и многоцветием изделий покупателей всех возрастов во всем мире.
Те же полстолетия назад богатой в КНР считалась семья, обладавшая «тремя драгоценностями»: ручными часами, велосипедом и швейной машинкой. Особыми счастливцами слыли владельцы простейших ламповых радиоприемников советского производства и фотоаппаратов. Теперь у подавляющего большинства «ячеек общества», по крайней мере в городах, есть и телевизоры, и холодильники, и стиральные агрегаты. Сто миллионов человек говорят друг с другом по мобильным телефонам, миллионы выходят через персональные компьютеры в Интернет.