Автоликбез

У дешевых иномарок, типа «Дэу», «Киа» и других, на наших дорогах детали и узлы ходовой части начинают требовать замены где-то около 120 тысяч пробега.

Вопрос второй: какую цену назначать?

Разные марки машин с годами обесцениваются по-разному, но в среднем любая машина, отечественная или иномарка, теряет в год десять процентов от своей первоначальной стоимости, если выглядит идеально и не имеет явных дефектов. И никого не волнует, что у вас литые диски или Си-Ди-магнитола, МП-3, что установлено противоугонок на энную сумму, что машина имела «гаражное хранение» или маленький пробег – все эти «опции» могут прибавить вам 200–300 долларов к цене только у «лоха». Кстати, «теплый гараж» для знающего покупателя только снизит цену автомобиля, так как он знает, что ежедневные перепады температур зимой от уличных минус 10 °C до плюс 20 °C в гараже только усиливают коррозию.

Вопрос третий: кому и как продавать?

Очень не рекомендую продавать машину знакомым или родственникам. Во-первых, вы будете вынуждены продать им дешевле, чем чужим людям, а во-вторых, как бы ни была хороша машина, она все равно будет ломаться, и каждая такая поломка станет ложкой дегтя в бочке меда ваших отношений. А если ваша машина на грани «сыпания», то вы вообще рискуете потерять знакомых или родню.

Самая невыгодная продажа в салонах. Там от 300 до 500 долларов с автомобиля средней стоимости (до 20–25 тысяч долларов) забирает себе салон. Вы, соответственно, получаете за машину меньше на величину его комиссионных. Кроме того, за каждый день нахождения в салоне придется тоже платить, меньше, чем, скажем, на стоянке, но за месяц набежит приличная сумма. Зато в салонах можно «обменять» свой старый автомобиль на новый, с доплатой, и тем самым решить сразу две проблемы – продажи и покупки. Кроме того, салоны дают гарантию «чистоты» и нового, и подержанного автомобиля. В салон вы можете и вернуть автомобиль, спустя семь-десять дней, если обнаружились скрытые дефекты. Поэтому и деньги за проданный автомобиль продающему салон выплачивает не сразу, а спустя именно эти дни, если купивший автомобиль не вернул. Правда, такие правила не во всех салонах, а только в солидных.

На авторынках продавать машины выгоднее, чем в салонах, и вовсе не обязательно там торчать с утра до вечера – на многих рынках существует «база данных», куда заносятся необходимые сведения: так как многие покупатели по рынкам не ездят, а обзванивают их, то справочная служба рынка сводит их с продавцами сначала по телефону.

И конечно, самая выгодная продажа автомобиля по объявлениям в газете или в Интернете. Наибольший эффект дает сайт: www.auto.ru. Там не только огромное количество объявлений – около 40 тысяч! – нои есть возможность покупателю делать выборку по интересующим его параметрам. Например, по цене, году выпуска, типу кузова или двигателя, виду коробки передач. Продавец помещает там объявление бесплатно. В Интернете надо заполнить специальную форму, которая содержит подробную информацию о машине. Цену лучше указать, чтобы избавить себя от лишних звонков. Если сбавлять ее не намерены, так и напишите: «Торг невозможен».

Пока Интернет сработает, можете поехать на рынок. Въезд платный. На это придется убить полдня. Суббота приносит самые лучшие результаты.

Очень не рекомендую продавать машину по генеральной доверенности. Лично я вляпался – недавно позвонили из милиции по поводу «универсальчика», проданного мною по доверенности аж семь лет назад: человека на нем сбили.

Вопрос последний: как готовить машину к продаже?

Естественно – помыть снаружи, салон и под капотом. Убирать ли пятна ржавчины, помятости или царапины кузова? Если уберете, то продадите вашу машину пусть за ту же цену, но быстрее. Если вам приходится рихтовать и затем красить крыло, дверцу, капот, сделайте до ремонта снимки помятостей, поскольку покупатель, заметив покраску, вправе думать, что вы после крутой аварии заменили пол-автомобиля.Неплохо бы придумать причину продажи машины. Мол, продаю не потому, что «уже пора, старенькая», а типа «тачка-то классная, но хочу иномарку» или, если продаете иномарку, – «хочу новую иномарку». Покупателю станет ясно, что вы человек состоятельный и из-за 100–200 баксов упираться «рогом» не будете. Ну, скиньте, скиньте в самый решающий момент эту сумму – дороже встанет время, потраченное на рынки и поездки к потенциальным покупателям.

Умение слышать автомобиль экономит большие деньги

Оказывается, есть люди, которые вообще ничего за рулем не слышат, а ведь звук в автомобиле – самый главный сигнал неисправности. Перегрев двигателя да падение давления масла – вот, пожалуй, и все неисправности, в которых звук не участвует, да и то поначалу, на той стадии, на которой еще возможно избежать серьезных последствий этих неисправностей. Во всех же остальных случаях о грядущей беде и о грядущих тратах водителя предупреждает звук.

Объективно слышать собственный автомобиль всегда непросто, потому что к нему привыкаешь. Тем более что звук какого-либо дефекта начинается постепенно, с нуля, и ухо водителя часто воспринимает его уже как необходимый атрибут родного автомобиля или попросту не слышит.

Я был свидетелем того, как остановилась колонна раллистов АЗЛК, едущих на чемпионат Союза в Эстонию, где-то на полпути. Один из гонщиков сказал товарищу: «Сядь за мою, не могу понять: как за сотню переваливаешь, похоже, что коробка шкворчит».

Они поменялись рулями и километров через сорок, остановившись опять, оживленно обменялись впечатлениями, рассказав друг другу все об их автомобилях.

Да, меняться рулями всегда очень полезно, потому что после этого гораздо острее чувствуешь недостатки или преимущества автомобиля собственного, и многие автопрофессионалы, как я убедился впоследствии, именно этот пример переносят на отношения полов, утверждая, что «побочные связи укрепляют семью: нет, моя все-таки лучше…»

Но не будем расслабляться: хотите, я вас потрясу, здесь, сейчас, около вашего собственного автомобиля? Пожалуйста: заведите двигатель, откройте капот, выньте масляный щуп, оботрите ту его часть, за которую беретесь рукой, чистой тряпочкой, вставьте его округлый и чистый конец в раковину вашего уха, а само ухо слегка заверните, прижав им снаружи эту самую округлость щупа. Всю эту конструкцию прижмите ладонью к голове и теперь осторожно, опасаясь вращающихся деталей и электропроводов, приставляйте конец щупа к различным частям двигателя – спереди, сзади, к клапанной крышке… а? Каково? Как много звуков, верно? И какие они все разные.

Этот способ я перенял от раллистов, в полевых условиях он очень хорош. Еще лучше, конечно, иметь автомобильный стетоскоп с тонким штырем-щупом, приваренным к мембране, но его надо искать, покупать…

Таким способом легко отличить стук помпы от стука привода бензонасоса, стук лопнувшего поршневого пальца от стука шатунного подшипника и т. п. Но нужна, конечно, тренировка.

Слушать ходовую часть своего автомобиля удобнее всего в тоннелях, в местах, где можно проехать рядом со стеной, сплошным забором. При этом надо обязательно опустить стекла: отраженный от стены звук не хуже любого импортного стенда расскажет вам о состоянии вашего автомобиля. Еще лучше, если эта дорога, которая рядом со стеной, – выбитая: все стуки подвесок будут как на ладони.

Перво-наперво, научитесь отличать частоту вращения (биения) колес от частоты вращения двигателя, а обе эти частоты от колебаний кузова. На отечественных автомобилях это несложно: они, даже новые, достаточно шумят всеми своими агрегатами и узлами.

Самый популярный дефектный шум колес в России – «бу-бу-бу», отдающий, как правило, в руль. Это значит, что, скорее всего, ваши колеса имеют «шишку», «грушу» – вздутия боковин, являющиеся следствием скоростного переезда через выбоины и «контактной» парковки к бордюрам – это разрывы корда боковины.

Второй по популярности вариант – «восьмерка» покрышки, но в этом случае «бу-бу-бу» выражено нечетко, главным образом – биение руля и вибрация кузова.

Каждое колесо вы можете элементарно диагностировать самостоятельно: поднимаем его на домкрате и вращаем либо рукой, либо двигателем, если оно ведущее. Не бойтесь заводить движок и включать потом передачу, если одно из ведущих колес поднято, – лишь бы надежно было застопорено противоположное колесо. Колесо вращается, смотрим на него спереди или сзади – вдоль оси автомобиля. Сначала смотрим не на покрышку, а на диск – его биение не должно ощущаться глазом.

Затем оттуда же смотрим на бок покрышки: импортная резина вращается почти незаметно, без биения, ну, в крайнем случае ее борт ходит туда-сюда на 1,0–1,5 миллиметра. Наша, даже новая, резина грешит этим же дефектом на 2–5 миллиметров. Если получается больше – эту покрышку надо ставить на задний мост или в запаску.

Это мы с вами определили осевое биение колеса. Радиальное наблюдаем сбоку, и цифры все те же.

«Грушу», «шишку» мы увидим сразу, такое колесо годится только на выброс, или в крайнем случае, если жизнь недорога, а денег мало, его надо разбортовать, наложить на «шишку» изнутри заплату из куска камеры и поставить это колесо назад.