Автостопом через Африку

Зачем убегаешь? Я не хотел тебя убивать и грабить. Залезай обратно в кузов, довезу прямо до Малави без всяких денег!» — Стал уговаривать бизнесмен. Чтобы окончательно «реабилитироваться», в деревне Sinda меня угостили чаем и кока-колой.

Грузовик вез мелкие грузы по разным магазинам и заезжал в каждую деревню, хотя деревни попадались и не часто. В 16–30 заехали на АЗС в большом, по африканским меркам, поселке, которого, однако, не было на карте. Под прямым углом от нашей дороги, на юг отходила магистральная асфальтовая дорога в Мозамбик. Я сфотографировал ее на «Т»- образном перекрестке.

Снова заехали в кафе, к какому-то другу хозяина машины. Долго разговаривали и предлагали мне различные алкогольные напитки. Потом стали напиваться сами и только ценой больших усилий я выведал-таки, что они не доедут сегодня даже до города Chipata, где я намеревался ночевать.

Попрощавшись с выпивающими, пошел по трассе пешком, подголосовывая на ходу.

Низкое солнце освещало горы, покрытые густо-зеленым лесом. Такие могучие леса я видел в последний раз только на склонах Килиманджаро.

Две местные машины подвозили по десять километров. До города оставалось меньше сотни (пустяк, по африканским меркам!), но быстро стемнело и две машины промчались мимо, даже не затормозив. Это был первый такой случай на всех дорогах Замбии. «Придется пускать в ход „тяжелую артиллерию“» — пробормотал я темному лесу, доставая фонарик. Когда сквозь ветки деревьев замелькали фары третьей машины, я заморгал ей фонариком. Все равно скорость ее была больше, чем реакция водителя. Только метров через 300 водитель сообразил, что только что ему моргал фонариком белый человек! Машина остановилась и задним ходом вернулась.

За рулем сидел ЮАРовский парень лет 22-х, который сразу предложил вписку на ночь у него дома, в Чипата. Дом оказался просто громадных размеров и почти пустой. Например, вся мебель столовой состояла из стойки бара и квадратного стола с тремя стульями. Кухня была оборудована по последнему слову техники — даже гриль и посудомоечная машина. Какой контраст по сравнению с соломенными хижинами, возле которых я провел предыдущую ночь!

Парень объяснил, что этот дом ему подарил отец на 20-тилетие. Живет он в нем один, и все лениться обставить его мебелью. Я побродил по гулким комнатам и коридорам. Общая площадь дома равна примерно половине маленькой соломенной деревни. Второго этажа нет, но с трех сторон есть крытые веранды. На огромном «приусадебном участке» ничего не растет, кроме аккуратного ряда кактусов. В каменном заборе единственные ворота, которые охраняет черный охранник с двумя собаками.

Спальня, где мне пришлось ночевать, оборудована даже собственным санузлом. Что порадовало — над огромной кроватью есть противомоскитный полог.

12 декабря, уже в 6-20 я стоял на отвороте в Национальный Парк «Южная Луангва», до которого, если верить указателю, было 120 километров по грунтовым дорогам. За первый час, сменив две машины, я продвинулся всего на 30 километров, до поворота на местный аэропорт.

Рядом местный житель сбивал палкой с дерева плоды манго. Увидев высадившегося меня, он подошел и предложил купить у него несколько плодов за некоторую цену. Я взял у него из рук палку, сбил себе несколько плодов с дерева и вернул палку, поблагодарив за помощь. Замбиец широко улыбнулся и подарил мне все, что насобирал сам, совершенно бесплатно.

Машин не видно. Решил пройти пешком до выезда из деревни, но деревня оказалась прямо-таки бесконечной. Я пересекал ручьи, взбирался на холмы, а по сторонам все тянулись бесконечные огороды и тростниковые хижины.

Тем временем, солнце поднималось все выше и припекало все сильней. На очередном перевале, под деревом, женщина с детьми продавала маленькие желтые бананы, разложив их на земле кучками из трех штук. По 100 квача кучка. Покупателей, кроме меня, не было — кому еще здесь нужны бананы?! Я сфотографировал, купил шесть сладких бананов на 0,015 доллара и уселся рядом, в ожидании машин.

Перегруженный грузовик довез на своей крыше только до следующей деревни. На площади пред церковью размещался мини-рынок. В магазине купил хлеб за 1200 квача, а на сдачу еще бананов, опять по 100 квача три штуки. Буханка белого хлеба здесь эквивалентна 36-ти спелым бананам.

Спрашиваю местных жителей:

— Скажите, пожалуйста, ездят ли по этой дороге машины? Как часто?

— Ездят, ездят. Одна-две в день обязательно ездят.

— В какое время?

— Не знаем. Сегодня еще не было.

Приготовился к долгому ожиданию. Позицию выбрал под деревом, на холме за деревней.

Сижу, поедаю сладкие бананы и наблюдаю местную жизнь. Крестьянин тащит охапку хвороста неизвестно откуда. Последний лес был километрах в 10 отсюда. Сейчас, насколько мне видно с холма — кругом возделанные поля и банановые плантации. Мальчик гонит трех груженых осликов. Женщина несет на голове белый мешок с покупками, дети бегут рядом, роняя и вновь поднимая из пыли леденцы. Никто не кричит «ю-ю!», бросая ради редкого иностранца свои привычные занятия. Но никто и не пытается со мной познакомиться, пригласить на ночлег, угостить фасолевой кашей и лепешками. Какая все-таки разная Африка — сколько стран, столько народов, столько обычаев…

Через час на горизонте показались клубы пыли. Спрятал в рюкзак английский словарик, приготовился, голосую большому пыльному грузовику. Вместо кузова, в нем оборудован типа «салон автобуса», только из легкого тента, без стекол и задней двери. Из окон на меня смотрят удивленные белые туристы, но …машина-автобус проносится мимо, даже не сбавляя скорости, как будто под этим деревом всегда сидит белый автостопщик с рюкзаком, в желтой одежде.

Удивились пассажиры, еще больше удивился я, только вот на водителя мои жесты не произвели ровным счетом никакого впечатления.

Я вспомнил, как мы сидели полтора дня в Эфиопии, на выезде из Лалибелы — тогда мимо нас тоже проехал «джип» с двумя белыми девками и даже не притормозил. Действительно, белые люди непредсказуемы, в то время как от местных хоть знаешь, чего ожидать.

Еще через полтора часа приехала легковая машина-равалюха, непонятно какого даже происхождения. Двери вываливаются, бампер отсутствует, стекла наполовину выбиты, а оставшиеся в трещинах. Взобравшись на горку, машина решила окончательно умереть на моей позиции. Из внутренностей вылезли шестеро молодых парней и стали возбужденно обсуждать мероприятия по реанимации старушки. Сначала копались внутри, потом толкали снаружи, потом разгоняли с горки. Наконец, машина решила еще немножко поездить по этим ужасным пыльным ухабам. Парни развернулись, подъехали ко мне и стали предлагать подвоз «я_не_понял_куда».

То ли они слишком много сжевали местного наркотического листочка, то ли выпившие были, но мне явно не понравились и я отказался ехать с ними.

Еще через час показался белый «Lend Cruiser» с ЮАРскими номерами. «Мне сегодня везет!

Третья машина, из двух обещанных!» — успел подумать, вскакивая на обочину. Белый парень, Alex, так удивился появлению белого автостопщика, что чуть не съехал с дороги в кусты. Он возвращался из дома после отпуска. Работал каким-то исследователем в том самом национальном парке «Южная Луангва», куда я и стремился попасть.