Бани и печи. Традиционная баня и ее печи

Сегодня это правило (максимальное приближение к источнику воды) тоже неплохо бы соблюдать. Но стоит учитывать, что близко к колодцу, использующегося как источник питьевой воды, баню строить нельзя – есть риск загрязнения его сточными водами. Поэтому не пренебрегаем элементарными эпидемиологическими нормами – 50 метров будет в самый раз.

Бани всегда строили на удалении от основных построек – тут уже соображения пожарной безопасности. Современные нормативы (при условии их соблюдения во время строительства) делают баню намного безопаснее, чем даже полстолетия назад. Но все равно не стоит располагать баньку рядом с горючим и ценным – береженого, как говорится, сам бог бережет. Да и привычное расположение в глубине участка предпочтительнее с точки зрения снижения публичности – мало ли, в каком виде придется выскочить из бани. Как говорил мой хороший знакомый, «балкон и баня должны быть такими, чтобы в трусах можно было покурить выйти». Мне видится такой подход к проблеме вполне здравым. Людовик XIV принимал поданных в ванной или сидя на судне. Но не всем же дано столько артистизма и власти.

Размещение в стороне от посторонних глаз не означает выделения под застройку самой негодной, бросовой земли, вроде болотистой низины – тут могут возникнуть серьезные проблемы с отводом стоков, быстрого гниения деревянных конструкций, совсем лишняя неравномерная усадка, вспучивание грунта и тому подобные неприятности, избегать которых следует всегда и обязательно. Да и сама баня, по сути, процедура оздоровительная. Так что зачем преднамеренно лишать ее этой полезности, загоняя в болото. Вот и станем лучшим местом для деревенской бани считать сухое высокое место с максимально низким расположением грунтовых вод. Но это в идеальном мире. В реальности же просто стараемся достичь идеала хотя бы в векторном выражении, в направлении стремления – результат, в конечном итоге, обязательно порадует.

Глава 5. Фундамент

Все начинается с фундамента – это ноги любого здания. Справедливости ради, правда, стоит заметить, что в старину фундаментом под бани, как правило, не сильно озадачивались – бани как-то не рассматривали как строение долговременное. Много воды, риск пожара, дешевые материалы. Срубы часто ставили прямо на землю. Сгниет дерево у земли – нижний венец вышибали. Баня осаживалась, но продолжала исправно служить. Кстати, к домам порой применяли тот же метод – высокие подклеты позволяли.

Каменки из камня-дикаря, топящиеся по-черному, не отличались требовательностью к устойчивым основаниям – их можно было накидать непосредственно на грунте (как и полы – просто жерди или доски, бросовые плахи, брошенные на землю). Нарушение геометрии сруба не влияло на работоспособность такой печи. Иное дело, когда ставилась стационарная кирпичная каменка – тут уж без фундамента ну никак не обойтись. Особенно под сруб – под печь, не особо массивную, по тем нормативам допускалось не заводить мощной базы, а ставить ее на усиленные балки перекрытия отапливаемого помещения.

Банный фундамент должен отвечать тем же требованиям, задачам, что и в любом другом здании – надежно передавать нагрузку от строения на устойчивые материковые слои. Есть, правда, специфика – большая влажность. Но эта проблема решается устройством цоколя, о чем чуть ниже. Можно еще отметить меньшую требовательность ограждения от почвенного аргона – здание не жилое, а хозяйственное, поэтому такой надежной изоляции не требуется. Достаточно нормальной системы вентиляции внутри. Ну и само строение, как правило, легче жилого дома. Только помним, что меньшая масса не означает отказа от фундамента как класса. Просто рассчитываем его на меньшую нагрузку.

Немного общих слов

Под фундаментом и баней не должно оставаться никакой органики: торфа, перегноя и тому подобных вещей.

Глубина промерзания должна находится выше залегания фундамента. Никаких «у соседа меньше» или «посоветовали заменить песчаной подушкой». Не экономим. Или экономим, но уж никак не на фундаменте и на кровле. Тут все должно быть максимально добротно.

Площадь опирания должна соответствовать несущей способности грунта. Фундамент должен в любом случае доходить до устойчивых материковых слоев.

В строительстве применяется такой термин – коэффициент надежности. Грубо говоря, это запас конструкции по прочности. Такая вот официальная мера «на всякий случай». То есть полученную нагрузку от дома надо умножить на увеличивающий коэффициент – на всякий случай. И уже считаем площадь опорной части фундамента по полученной цифре. Многие пособия рекомендуют применять коэффициент 1,2. Но тут есть нюансик. 1,2 – это когда расчет подкреплен геодезическими исследованиями, что бывает крайне редко при сооружении бань, как и во всем малоэтажном частном строительстве. Поэтому коэффициент следует увеличить до 1,4. Считаем массу конструкций (хотя бы в первом приближении), плюсуем к ней снеговую нагрузку, добавляем вес мебели и людей. Полученную величину умножаем на 1,4. Это и будет та масса, на которую следует ориентироваться.

Для простоты можно сосчитать объем стен: периметр на толщину и высоту. Деревянные будут весить примерно 800 кг кубический метр. Толщину берем по самому большому диаметру бревна.

То есть у нас есть сруб 5x5 метров и высотой 2,5 метров. Толщина стен пусть будет 20 сантиметров – 0,2 метра. Получаем периметр длиной 20 метров (4 стены по пять). Ищем объем:

20 x 0,2 x 2,5 = 10 кубометров.

Что примерно 8 тонн веса. Их умножаем на коэффициент 1,4. Итого стены у нас нагружают основание на целых 11,2 тонны. К этому следует приплюсовать массу самого фундамента, перекрытий, крыши и другой нагрузки.

Масса кирпичных стен зависит от типа кирпича. Щелевой легче, полнотелый – тяжелее. Примерно от 1,5 кг некоторые щелевые и до 4,5 кг, если в ход идет одинарный кирпич. В кубе кладки его 420 штук. Соответственно, масса кирпичной стены от 630 до 1900 кг кубический метр.

Столько же примерно весят и каменные или бетонные стены – 1800 или 1900 кг, в зависимости от вида камня.

Эту цифру можно принимать во внимание, если фундамент из бутового камня. Предположим, у нас для нашей условной бани применен ленточный фундамент. Заглублена на 1,5 метров и имеет цоколь 50 сантиметров. Толщина ленты 30 сантиметров. Ищем объем. 2 метра на периметр в 20 метров и на толщину ленты.

40 x 0,3 = 12 кубов.

Умножаем на 1,4. Получаем 16,8 кубометров. Плотность бетона зависит от марки – от 500 до 2500 кг на метр в кубе. Обычно в малоэтажном строительстве эта цифра где-то 1800–2200 кг/м³. Возьмем для простоты 2000. Получается, что сама лента фундамента наберет массы на целых 33,6 тонны. К ним плюсуем 11,2 тонны стен. Итог: 34,8 тонн.

Нагрузку от людей и мебели принято считать 150 кг на квадратный метр площади. То есть если наша баня 5 x 5 метров, то это 3750 кг дополнительной нагрузки на фундамент. Округлим до 3,8 тонны. Снова на 1,4. Получаем грубо 5,3 тонны. Плюсуем. Цифру 40,1 тонну держим в уме.

Вес перекрытий считается, как и стены. Если деревянные, то толщину перекрытия на площадь. И объем перемножаем на 800 кг. Каждый вид кровли имеет свой вес, порой немалый. Смотрим по справочникам и к весу кровельных конструкций добавляем снеговую нагрузку – она зависит от региона и колеблется по России от 50 до 250 кг на метр площади. Стоит уточнить по региону. Но наиболее распространенная – 120 кг.

Итак. Толщина перекрытий с утеплителем, например, 10 см. Их два – пол и потолок. Значит, 20 сантиметров. Площадь бани 25 метров. Получается объем перекрытий 0,2 x 25 = 5. Вновь на 1,4. Полученные 7 на 800 кг. Этот вес 5,6 тонн снова к массе дома. Выходит 45,6 тонн.