Бани и печи. Традиционная баня и ее печи

Схематичный разрез фундаментной ленты

Не самое традиционное изображение, но вполне информативное.

Песчаную подушку обязательно проливают водой. Проливают, а не трамбуют – проливка водой моделирует естественное уплотнение песка. И равномерная его усадка возможно только в таком случае. Трамбовкой подобного эффекта не добиться.

Саму ленту можно выполнять из бетона, кирпича, бутового камня. Но лучше всех ведет себя конструкция из железобетона – она наиболее монолитная, прочная.

Опорная подушка

Если не хватает опорной площади фундамента, ее можно увеличить. Делать массивным весь фундамент смысла нет – затратно и хлопотно. А вот сделать опорную подушку под ним – очень даже полезно в каких-то ситуациях.

Обязательно два слоя гидроизоляции. Один на уровне земли. Он препятствует подъему почвенной влаги. Второй защищает проникновению влаги из подпола в стены. Настилается поверх цоколя или где-то рядом.

Собственно, такая же конструкция гидроизоляции и у свайных фундаментов – слой между стенами и ростверком обязателен, как и непосредственно под стенами.

Не забываем о необходимости вентилировать подпол.

Много споров вызывает высота цоколя над уровнем земли. Кто-то старается экономить и делает ее минимальной – только бы выровнять основание под стены. Тут можно посоветовать следующее. Обратить внимания на деревенские деревянные старые дома. Те, кто имеет ярко выраженный цоколь, стоят, как правило, ровно. У кого цоколь минимальный – давно перекосились.

Причина проста. Высокий цоколь уберегает стены строения от снега и брызг дождя, отскакивающих от земли – меньше гнили и плесени. Поэтому очень хорошо поднимать цоколь сантиметров на 70 выше земли – так весной тающий снег не нанесет вреда стенам.

Плитный фундамент применяют на слабонесущих пучитых грунтах. Он надежен, но дорог. Устройство его самое простое. Заливается монолитная плита порядка 30 см минимальной толщины, на которую затем монтируется коробка стен. Но для бань такой тип основания используют только в самых крайних случаях.

Основание под плиту, как правило, выполнено в виде песчаной подушки. Но лучше будет смешать песок с гравием. И пролить его сверху битумом – получится надежная гидроизоляция. Только следует помнить, что плита под баней может создать проблемы с отведением отработанной воды из моечного отделения.

Глава 6. Стены

Для стен бани лучшим материалом является, безусловно, дерево. Традиционно применяли хвойные породы. Широко использовалась и осина – по причине своей исключительной стойкости к воде. Но выбор в большей степени зависел от региона. В Перми в ход шла ель. В районах, богатых лиственницей, бани ставились исключительно из нее – необычайно живучие и долговечные. Правда, первое время в них стоял своеобразный посторонний кисловатый запах. Который, впрочем, быстро уходил – это особенность самого дерева. В банях из кедра необыкновенно легко дышится. В качестве ходового материала брали сосну – она и долговечна, и распространена.

Дерево просто обрабатывается, обладает солидными теплоизолирующими свойствами. Дерево пропускает кислород, поэтому в помещении легко дышится. Хвойные породы, вдобавок ко всему, выделяют эфирные масла, убивающие в воздухе различную заразу. Деревянные стены даже регулируют влажность в атмосфере помещения. А технология сооружения деревянных зданий отработана веками и действительно достигла совершенства.

Баня из альбома типовых конструкций Императорской Железной дороги образца 1908 года

Такие бани ставились на узловых станциях – для пассажиров и рабочих бригад.

План этой бани

Обратите внимание на наличие двух отделений. В большем простонародном всего два помещения – раздевалка и моечная, совмещенная с парилкой. А в более компактном дворянском отделении уже имеется предбанник, раздевалка, помывочная и отдельная парилка.

В деревянной бане дышится лучше всего. И ничто не заменит на 100 % простых деревянных стен из бревен, сплоченных традиционным способом.

Но не стоит думать, что дерево является единственно возможным вариантом. Греки и римляне неплохо управлялись с камнем. Финны, при всем богатстве своей страны деревом, часто прибегали к дешевой каркасной технологии еще в XIX столетии. А по железным дорогам Российской империи в XIX и начале XX столетия массово ставились типовые кирпичные конструкции. Дело, по большому счету, не в материале. Дело в правильном использовании сильных и слабых сторон той или иной технологии.

Про кирпичные стены сказать особо нечего. Правила кладки точно такие, что и в обыкновенном гражданском строительстве. Обычно для бань применяют более тонкие стены, нежели в жилых домах. Дореволюционные бани часто ставились с толщиной стен в 1 или 1,5 кирпича, вместо положенного у жилых домов минимума в 2,5. По причине малой толщины в кирпич часто применяли цепную перевязку – когда тычок и ложок постоянно чередуются в каждом ряду. Это наиболее прочный вид кладки. Для кладки в полтора кирпича распространенным был способ с чередованием тычкового и ложкового ряда. Сегодня эти способы перевязки тоже можно рекомендовать для тонких стен – они выходят очень крепкими.

В кирпичной кладке самая мудреная наука – заведение углов. Очень часто в справочной литературе встречаются подробные разборы кладки в 2,5 кирпича, в 2, в 1,5. Но в современном варианте с многорядной перевязкой. Старые же способы всплывают не часто. Потому приводим возможные варианты выполнения углов в кирпич и полтора. Они требуют большого количества целых кирпичей и не любят обломков, а потому и не сильно популярны на современной стройке. Но эти неудобства окупаются большой прочностью стен.

Первый ряд довольно прост. И не думаю, что требует пояснений.

Второй еще проще. Все кирпичи целые. Дальше по рядам все попросту повторяется.

Кладка в полтора кирпича более хлопотная.

Но вполне выполнимая. Единственный минус – лишние четвертушки. По одной на каждый угол. Но эта жертва не так уж и велика, если учесть, что стена получается прочная. Частенько таким способом ставились амбары. Присмотритесь, если такие сохранились в округе. Кстати, есть несколько способов ведения подобной кладки. Здесь показан лишь один вариант.

А теперь посмотрите на фотографию банного отделения женских курсов 1911 года. Обратите внимание на оштукатуренные стены. Неплохо это сделать и сегодня, если вы затеяли кирпичную или каменную баню (из кусков гранита, например, несколько столетий назад была построена гостевая баня в Соловецком монастыре). Выравнивание стен штукатуркой существенно уменьшает гигроскопичность стен. Да и мыть их проще, в случае чего – меньше неровностей, где задерживается грязь.