Большая энциклопедия дачника

Крыжовник хорошо растет на структурных огородных почвах с глубоким плодородным слоем, здесь его можно возделывать свыше 20 лет. Выращивая крыжовник на скупых песчаных или торфянистых почвах, не стоит оставлять кусты старше 10 – 12 лет.

Тяжелые глинистые почвы с близко залегающими грунтовыми водами не годятся для него.

Крыжовник относительно неплохо выдерживает кислотность почвы. На бедных песчаных или суглинистых почвах следует каждый год вносить органические и минеральные удобрения, среднеплодородные почвы нужно удобрять раз в 2 года, а старые окультуренные участки – через 2 года.

На 1 куст нужно вносить: по 8 – 10 кг перегноя или компоста, 30 – 50 г аммиачной селитры, 20 – 30 г хлористого калия и 50 – 80 г суперфосфата.

На неплодородных почвах следует дополнительно давать летние подкормки растворами органики и минеральных удобрений. Разведенный раствор коровяка или птичьего помета нужно вносить по ведру в борозды между кустами. Минеральные удобрения для подкормок лучше давать в жидком виде, растворив в воде.

Первую подкормку надо дать сразу после цветения, она хорошо влияет на рост побегов и завязей. Второй раз подкормить кусты, сняв урожай, ради лучшей подготовке растения к зиме и закладке цветочных почек.

Для сохранения влаги, лучшего роста завязей, побегов и корней рыхлую почву вокруг кустов нужно мульчировать торфом, перегноем из расчета 10 – 12 кг под куст или мульчирующей бумагой.

Крыжовник достаточно засухоустойчив, он неплохо переносит временную засуху благодаря мощной, глубоко проникающей корневой системе. Но в условиях длительной засухи, недостатка света или переувлажнения почвы выявляется стерильность пыльцы или цветки осыпаются. Когда засуха длится 1,5 – 2 месяца, кусты не дают прироста и цветковых почек, они сбрасывают листья. Зимой такие кусты сильно подмерзают при температуре минус 28 – 30 °C.

Поэтому в засушливую погоду летом его нужно поливать из расчета 0,5 – 1 ведро воды на молодой куст, совмещая полив с жидкими подкормками. После засушливого лета полить кусты осенью: расход воды – 1 – 2 ведра на куст, можно поливать по бороздам, чтобы не создавать застой воды.

Скороплодные сорта крыжовника можно сформировать обрезкой за 2 – 3 года. На 2-й год после посадки оставить 3 – 5 наиболее развитых прикорневых побегов, их число удваивается на следующий год. К началу плодоношения у куста должно быть по 12 – 15 побегов замещения и разновозрастных ветвей, в лучшем возрасте – до 20 – 25 разновозрастных ветвей. Ветви старше 5-ти лет нужно удалять, а большую часть кустов старше 10 – 12 лет выкорчевывать.

Кусты лучше всего обрезать ранней весной, до распускания листьев, или осенью, когда опадет листва. На старых кустах ценных сортов или загущенных растений надо проводить омолаживающую обрезку, срезая на уровне почвы осенью 1/2 или 2/3 старых ветвей. Весной стимулировать рост молодых побегов, для чего внести органические удобрения и обильно полить. На следующую осень удалить остальные старые ветви и приступить к формированию омоложенного куста.

Крыжовник достаточно морозоустойчив, все же кусты европейских сортов начинают вымерзать при понижении температуры до –43 °C в ноябре – декабре, если мало снега. Его плодоносящая зона страдает от оттепелей с последующими морозами минус 35 – 38 °C в середине зимы и минус 30 °C в конце зимы. Однолетний прирост подмерзает по уровню снежного покрова при понижении температуры до минус 33 – 34 °C в начале и в середине зимы. Корневая система молодых кустов подмерзает уже при температуре –3 – 4 °C, она гибнет при –10 °C, если промерзает полностью. Лучшую перезимовку может обеспечить окучивание и мульчирование новосадок, укрытие кустов снегом.

Для любительского сада можно подбирать сорта крыжовника: Русский, Розовый 2, Колобок, Орленок, Смена, Сливовый, Юбилейный, Пушкинский.

Виноград

Виноград – это многолетнее растение семейства виноградовых, обычно имеет вид кустарника, чьи ветви с пористой древесиной лазают по опоре с помощью усов. Иногда встречаются его древовидные формы.

Виноградной лозе требуется хорошее освещение и много солнечного света летом. Следует сажать лозу на юго-западной или южной стороне участка, на возвышенных местах, надежно защищенных от холодных ветров и быстро прогревающихся весной. В низине виноград будет страдать от осенних и весенних заморозков или болеть милдью, типичной для него. Лоза достаточно неприхотлива к особенностям почвы, но она не переносит сильно засоленных и заболоченных почв.

Виноградная лоза обычно плодоносит свыше 25 – 30 лет, поэтому ее не следует сажать близко к стенам дома или вблизи от крупных деревьев, чьи корни сильно иссушают почву. Следует выдерживать расстояние свыше 1,5 м от таких объектов. Но виноградная лоза хорошо растет рядом с кустами крыжовника или смородины.

Для выращивания в условиях климата Средней полосы России с недолгим вегетационным периодом нужно отбирать быстро созревающие районированные сорта винограда. Саженцы лучше приобретать в питомниках, где можно выбрать проверенный посадочный материал с лучшей приживаемостью и устойчивостью к болезням. Здоровый саженец должен иметь не менее 3-х корешков и побег свыше 50 см длиной, но не иметь пятен, признаков под сыхания или механических повреждений. Хорошо приживаются растения с закрытой корневой системой, реализуемые в контейнерах.

Сорта винограда, подходящие для Средней полосы России: Агат донской, Алешенькин, Восторг, Изабелла розовая, Кодрянка.

На небольшом участке имеет смысл посадить 3-4 дерева сливы районированных сортов с одновременным цветением, но различными сроками созревания. Тогда через несколько лет можно получать урожай на протяжении длительного периода.

Посадку винограда можно производить осенью, в сентябре, или весной до распускания почек. Перед посадкой следует подготовить почву:

– глубиной до 60 см перекопать и выровнять выбранный участок;

– удалить сорняки;

– выкопать яму глубиной 60 – 70 см;

– внести органические и минеральные удобрения. Расход на каждую посадочную яму составит: 1 ведро перегноя, 50 – 100 г суперфосфата, 30 – 50 г хлористого калия или 200 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы на ведро перегноя.

Если предполагается высадить несколько кустов винограда, то следует выдержать расстояние между саженцами в ряду 1,5 – 2 м, а между рядами – 2,5 – 3 м. Высаживая саженцы в несколько рядов, располагать их с юга на север. Если посадка виноградника планируется в один ряд, то сажать с запада на восток.

В посадочную ямку, куда внесены удобрения, всыпать немного сухой земли и опустить саженец так, чтобы его верхушка была на уровне земли. Корни осторожно присыпать почвой, вылить ведро теплой воды и засыпать яму полностью.

Уход за виноградником не доставляет большой сложности – это защита лозы от зимних морозов, создание опоры для побегов, внесение удобрений, рыхление почвы и правильная обрезка. Виноград устойчив к недостатку влаги, поскольку его корневая система уходит глубоко в землю.

Виноград для своего роста нуждается в опоре. Поскольку он относится к лианам, то обладает почти неограниченным ростом. В качестве опоры для винограда можно соорудить шпалеру. Простейшая шпалера – это деревянные или металлические столбы высотой 2,5 м, между которыми в несколько рядов натянута проволока. При правильном формировании побегов за вегетативный сезон создаются два сильных основных прироста, их направляют в разные стороны на высоте около 50 см от поверхности почвы. В следующий теплый сезон от них пойдут сильные вертикальные плодоносящие побеги, которые нужно подвязать к горизонтальным опорам, расположенным на расстоянии 30 см друг от друга (рис. 73).