Большая энциклопедия дачника

На первых годах после посадки у аронии образуется корневая поросль. За счет этого основание куста становится очень обширным, ветки усиленно тянутся вверх. Это приводит к тому, что внутри кроны освещение значительно снижается и плоды образуются только на периферических ветках. Поэтому необходимом формировать крону у аронии. После посадки рекомендуется подрезать растение – оставить 20 см над землей. На следующую весну отрастает молодая поросль. Из нее отбирают 5 веток, которые отличаются наиболее правильным расположением и силой. Эти ветки подрезают на одном уровне. Остальные ветки срезают на уровне земли. В следующем сезоне опять производят подрезку и оставляют еще 3 – 5 веток. Через год опять производят обрезку и крона пополняется еще пятью ветками. Общее число стеблей в кусте не должно быть более 15 – 20. Каждый год необходимо удалять неудачно расположенные ветки, сухие, старые, поломанные и т. д. Срезы делают близко к земле, чтобы оставались небольшие пеньки.

Арония относится к лекарственным растениям. Она помогает при артериальной гипертонии, атеросклерозе, но не рекомендуется тем, у кого повышена свертываемость крови, а также имеется язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

При сухой и жаркой погоде аронию необходимо поливать два раза в месяц. Под каждый куст выливают по 3 – 4 ведра воды. У растения глубоко в землю уходят корни, поэтому при не очень засушливом лете поливать его не нужно. Под кустом следует рыхлить и пропалывать почву. Опадающую листву можно не убирать, а оставить ее в качестве удобрения.

Разводить аронию можно зелеными и одревесневшими черенками, отводками, корневыми отпрысками, делением куста и семенами. Аронию можно использовать для прививки груши. В этом случае при появлении плодов под тонкие ветки аронии необходимо ставить подпорки.

Наиболее часто аронию размножают семенами. Растение хорошо дает однотипное по росту, урожайности и характеристикам плодов потомство. Сортов аронии не выведено.

Высушенные семена аронии хранят в мешочках из плотной ткани при определенной температуре – не более 5 °C. До стратификации эти мешочки с семенами на 24 ч замачивают в воде температурой 18 °C. Далее их в течение 10 дней выдерживают при комнатной температуре и периодически увлажняют. Чтобы мешочки не высыхали, можно поместить их в ящик с мхом или опилками. Затем ящик с семенами ставят на слой льда толщиной 15 – 20 см. Мешочки с семенами также перекладывают льдом, накрывают пленкой и засыпают опилками или соломой. В таком виде этот ящик зарывают в снежный бурт на глубину 2 м. Перед посевом (за 3 – 4 дня) ящик заносят в теплое помещение и проветривают.

Стратификацию семян проводят в течение 90 дней в помещении с температурой 4 – 5 °C. Семена предварительно перемешивают с торфом (1 : 2) или крупным песком (1 : 4). Они все время должны быть во влажном состоянии.

Семена сеют в бороздки глубиной 6 – 8 см. Их заделывают в почву на глубину 0,5 см и сверху посыпают перегноем или опилками. Чтобы получить хороший посадочный материал, всходы необходимо прореживать. Первый раз это делают при появлении двух настоящих листочков. Расстояние между ростками оставляют в 3 см. Второе прореживание делают при появлении 4 – 5 настоящих листочков. Между растениями оставляют большее расстояние – 6 см. Третье (последнее) прореживание делают следующей весной. Расстояние между растениями должно быть 10 см. Между рядами двухлетних сеянцев оставляют 70 – 90 см.

Почву необходимо периодически пропалывать и регулярно рыхлить. Ранней весной, когда почва еще не совсем оттаяла, вносят удобрения (5 кг навозной жижи или 20 г аммиачной селитры на 1 м²).

При размножении корневищными отпрысками верхнюю часть побега срезают, оставляют только 3 – 5 почек. Ее можно использовать для прививки на рябину обыкновенную.

Чтобы растение хорошо плодоносило, его необходимо обеспечить питательными веществами. Органические удобрения вносят под аронию один раз в 2 года. Это может быть навоз или торфонавозный компост из расчета 20 – 30 кг на 1 куст. Можно использовать для этого навозную жижу. Ее разводят предварительно водой в соотношении 1 : 3. Азотные удобрения вносят в еще не полностью оттаявшую почву в количестве 20 г на 1 м². Фосфорные и калийные удобрения рекомендуется подсыпать один раз в 1 – 2 года. Их вносят по 30 и 15 – 20 г на 1 м². соответственно. Сразу после цветения аронии, в период начального роста плодов, проводят внекорневую подкормку мочевиной – 20 – 30 г на 10 л воды. После подкормки необходимо перекопать почву под кустом.

Облепиха

Облепиха представляет собой кустарник или дерево высотой 3 – 6 м. В редких случаях она достигает высоты 15 м. Распространена облепиха на значительной территории Европы и Азии. В Западной Европе ее можно встретить на морских побережьях, вдоль горных рек и речек.

Среди садоводов популярны такие сорта облепихи, как Дар Катуни, Золотой початок, Витаминная. В последние годы выведены морозостойкие сорта облепихи, которые ежегодно дают стабильный урожай. К этим сортам относятся облепиха Чуйская, Пантелеевская, Живко.

Облепиха является двудомным растением, которое опыляется ветром. В связи с этим, нужно на небольшом расстоянии друг от друга (5 – 10 м) сажать растения с мужскими и женскими цветками. Одно растение с мужскими цветками способно опылять несколько женских. Однако для надежности рекомендуется сажать два мужских растения.

Облепиха с трудом переносит неблагоприятные погодные условия. Во второй половине зимы обычно происходят оттепели и облепиха начинает расти. В связи с этим, оптимальным сроком для посадки облепихи является ранняя весна. Особое значение это имеет при посадке саженцев с открытыми корнями или при пересадке растения, когда корневая система повреждается в значительной степени. Если саженец находится в контейнере, то пересаживать его значительно проще. Его корни при этом практически не травмируются. При своевременной посадке саженец облепихи успевает до зимы сформировать крепкую корневую систему и лучше переносит зиму.

Сажают облепиху как можно дальше от обрабатываемой части сада. Подойдет для этого место на краю участка, вблизи от дачных построек, рядом с дорогой или газоном.

Корневая система у этого растения на много метров распространяется в стороны. Число корней небольшое. При этом корни в земле располагаются поверхностно (на глубине 20 – 30 см). При перекапывании почвы их легко повредить, что сразу же сказывается на состоянии растения. Этим и объясняется необходимость удаленной посадки облепихи.

Перекапывание земли рядом с облепихой становится наиболее частой причиной плохого урожая или ее гибели. При повреждении корней также образуется большое количество поросли.

Облепиха относится к светолюбивым растениям, поэтому ее нужно сажать на открытом месте.

Посадка этого растения аналогична посадке других плодовых деревьев и кустарников. Не стоит при посадке злоупотреблять минеральными и свежими органическими удобрениями.

Для посадки подготавливают ямы шириной 40 – 50 см и глубиной 50 – 60 см. При желании посадить ряд растений, выкапывают траншею шириной 60 – 70 см и глубиной 50 – 60 см. Необходимо подготовить почву в посадочной яме. Она должна быть рыхлой, плодородной, нейтральной реакции. Если почва тяжелая и глинистая, то верхний слой земли смешивают с крупнозернистым речным песком, торфом или компостом, взятыми в равных частях. В эту смесь на одну посадочную яму следует добавить 200 г простого суперфосфата, 25 г сульфата калия. Удобрения с землей надо тщательно перемешать.

Азотные удобрения и известь в посадочные ямы не добавляют, так как эти вещества могут вызвать ожог корней растения.

Яму на треть засыпают почвенной смесью. На холмик ставят саженец облепихи, затем расправляют его корни и засыпают их землей. Приствольный круг утаптывают. Корневую шейку растения погружают в почву на 5 – 7 см, что приводит к образованию дополнительных корней. Облепиху привязывают к колу и формируют лунку вокруг нее. Затем растение обильно поливают (2 ведра на одну лунку). Приствольный круг посыпают древесными опилками или торфом.

При пересадке облепихи с одного места на другое нужно выкопать как можно больше ее корней. Это сделать непросто, так как они очень длинные. Если корневую систему пришлось при выкапывании растения значительно обрезать, то необходимо то же самое сделать и с наземной частью растения. В таком случае растению это пойдет только на пользу. При пересадке больших растений можно удалить все боковые ветки и оставить только ствол длиной 1 – 1,5 м. В каждую посадочную яму достаточно добавить ведро готового компоста, горсть суперфосфата и стакан древесной золы. Если почва в местности склонна к закислению, то надо использовать двойной суперфосфат.