Канада. Индекс лучшей жизни

Я не собиралась в этой книге рассказывать о такой скучной вещи, как геральдика, но у Нью Брансвика герб уж очень занятный: с двух сторон стоят в профиль два оленя, в середине парусник, над ним лев, а на самом верху, изогнувшись, гордо смотрит Атлантический лосось. Вроде как и рассказывать ничего больше не надо, все ясно из герба, и чем здесь занимаются люди, и чем богата провинция. Нью Брансвик — поставщик даров моря: само собой, лосося, лобстеров, креветок, крабов, сельди, омаров, трески, устриц, очень вкусной белой рыбы (по-русски — сиг, на английском она так и называется «White fish»). Всем этим славится провинция. Здесь стоят суда, есть большой порт в городе Сент-Джонс, повсюду красуются удивительные памятники в виде то ракушки, то других даров океана. При этом жизнь довольно провинциальная и спокойная. Наши друзья, жизнь которых в Канаде началась лет сорок назад именно с Нью Брансвика, рассказывали о стиле общения людей в портовом городе: «А вы уже ходили смотреть на новый кораблик, который вчера причалил?» — «Нет, а вы? — «Мы тоже — нет. Давайте вместе пойдем смотреть в воскресенье».

Здесь развито производство мебели, потому что провинция богата древесиной, в основном для этого используют несколько пород ели. Добывают и перерабатывают нефть в неимоверных количествах. Именно здесь в 1924 году была создана огромная нефтегазовая компания Irving Oil. Сейчас она продвигает проект организации нового нефтеперерабатывающего завода в Северной Америке мощностью 300 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время, если не ошибаюсь, максимальная мощность — 250 тысяч баррелей в сутки.

Население провинции Нью Брансвик, по последним данным, составляет 802 000 человек. Столица — небольшой город Фредериктон. Нью Брансвик на втором месте после провинции Квебек по количеству проживающих франкоязычных людей (франкофонов). Их здесь 35 %.

Канада официально была образована как государство, состоящее из нескольких провинций, в 1867 году, тогда в состав страны и вошел Нью Брансвик. Это, конечно, не значит, что до того здесь не было истории. Была, и еще какая, о чем я расскажу немного позже. Пока скажу только, что следы на этой территории индейских племен говорят о том, что жизнь здесь протекала еще 10 тысяч лет назад. Исторически в этих краях все было непросто, поэтому и развивалась двуязычность. Итак, на этой земле веками жили индейцы, пока не началась французская колонизация. Первыми здесь высадились французы, в основном крестьяне и рыбаки, и стали создавать провинцию под названием Новая Франция. В семнадцатом и восемнадцатом веках здесь была образована франкоязычная община. Население провинции в те годы называлось франкоканадцами, язык был, само собой, французский. Все было бы хорошо и спокойно, если бы не произошло британо-американское вторжение. Началась самая настоящая война, которая длилась с 1755 по 1763 год. Она была крайне жестокой… Казни, конфискация имущества, насильственная ассимиляция, депортация. В конце концов все утряслось, но ценой крови очень многих людей. Погибло около 75 % франкоканадцев.

История Канады как государства и история отдельных провинций вовсе не была мирной. Именно теми страшными событиями прошлого и объясняется нынешняя государственная двуязычность провинции Нью Брансвик.

Пока мы находились на территории Нью Брансвика, решили воспользоваться паромом и переплыть на один из островков, расположенных недалеко от берега. Там мы провели потрясающий день на берегу Атлантического океана, который был вокруг нас. С нами на острове было несколько местных канадских семей, доброжелательных и спокойных. Один человек говорил только по-французски, а старался что-то рассказать и расспросить нас, белых людей с неведомым акцентом. Моя младшая дочь учит в школе французский, она переводила рассказ незнакомца о том, что жизнь в провинции скучновата, но зато все дешевле, дома например. Но опять же хоть все и дешевле, зарплаты ниже, чем в Онтарио и Квебеке. Он получает всего двадцать тысяч в год (что на самом деле немного) и жена его столько же. Когда дочка устала от французского и у нее стал заплетаться язык, все участники нашего небольшого однодневного путешествия в едином порыве и с большим энтузиазмом стали переводить для нас бесконечные рассказы француза на английский. Здесь нам франкоговорящие люди очень полюбились.

Вообще Нью Брансвик очень красив, и писать об этой красоте можно долго: водопады, окруженные лесом, необычных форм утесы и камни вдоль берега океана, закаты и рассветы над голубой водой, заповедники… Уезжая из Нью Брансвика, мы решили пересечь его поперек, и здесь нас ждало самое большое удивление: мы проехали через всю провинцию и не встретили ни одного дома, только лес, лес и лес. Позже я прочитала, что леса занимают 85 % территории этой провинции. Но мне показалось, что все 95 %. Впрочем, я уже, кажется, писала о том, что плотность населения в Канаде очень низкая, а лесов много, но чтобы вот так, вообще никакой плотности, вернее, никакого населения… Мы удивились и направились в сторону моста, который и привел нас на Остров Принца Эдуарда.

Остров Принца Эдуарда

Остров Принца Эдуарда (Prince Edward Island, или сокращенно, как принято говорить в народе: PEI) и континентальный Нью Брансвик, к востоку от которого плещется Атлантический океан, разделяются 13-километровым проливом Абегуэйт (Abegweit Passage), через который построен Мост Конфедерации — длиннейший в мире. Назвали остров в честь английского принца Эдуарда в 1799 году. Здесь много потомков выходцев из Англии, по статистике, их более 80 % от общего числа населения, а потомков французов, полюбивших эти чудесные красные пески, — меньше 15 %. Название столицы — Шарлоттаун (Charlottown) — в честь английской королевы Шарлотты. Население острова чуть меньше 140 тысяч человек. Остров давно считается атлантической провинцией Канады, с 1873 года.

Зеленые лесные массивы Нью Брансвика сменились невиданной раньше красотой. Мы и не думали, что такое бывает в природе. Вдоль берега лежали длинные полосы совершенно красного песка, а на нем были разбросаны волнами разноцветные, в основном фиолетовые, камешки. Что за чудеса? Почему песок красный? Я вам на этот вопрос ответить не могу, но, наверное, любой геолог или почвовед ответит легко. Я только смотрю на переливающиеся яркие камешки, которыми до сих пор завален дом после той поездки, и предаюсь приятным воспоминаниям. Это самая маленькая и, по-моему, самая прекрасная провинция Канады. Остров небольшой, но поскольку он имеет статус провинции — здесь есть все муниципальные здания, министерства и очень красивая крошечная столица Шарлоттаун. Мы остановились в гостинице, на территории которой был гольф-клуб, а значит, подстриженные бесконечные поля, лужайки и сады, и остались на четыре дня, хотя это не входило в наши планы. Просто невозможно было оторваться от всей этой красоты, фиолетовых камней на красном песке, прозрачной воды океана и спокойных улыбающихся людей.

Кстати, хоть остров и невелик, но в одном деле он занимает совершенно лидирующее положение. Угадайте, в каком? В выращивании и продаже картофеля. Остров Принца Эдуарда кормит картошкой самых разных сортов всю Канаду и еще 25 стран мира. Население провинции всего 138 тысяч человек, но вот столько картошки здесь выращивается, белой, желтой, красной, рассыпчатой и нерассыпчатой, большой, маленькой, круглой и продолговатой. Ежегодно здесь устраивается грандиозный праздник картошки, в котором участвуют все без исключения жители провинции. Земля здесь очень плодородна. Кроме того, это ведь приморская провинция, а значит, здесь идет постоянная ловля морской рыбы и крабов. Еще на Острове Принца Эдуарда есть месторождения урана. Посмотреть на этот чудесный край приезжает множество туристов со всего мира.

Новая Шотландия

Залив Фанди (Bay of Fundy) — место, очень любимое местными жителями и популярное среди туристов, которые приезжают отовсюду, чтобы посмотреть на самые высокие приливы в мире. Находится Залив Фанди между Нью Брансвиком и Новой Шотландией, или, как мы ее в просторечьи называем на английский манер русскими буквами, Нова Скошия (Nova Scotia).

Мы совершили семичасовой заезд без остановок, а то уже начинали чувствовать себя японцами, у которых в каждую экскурсию обязательно включаются «два часа любования», и оказались в Новой Шотландии. Поскольку мы очень устали, то, добравшись до городка Пиктоу, достопримечательности осматривать не стали, а сразу остановились в гостинице, каждый номер которой представлял собой отдельный коттедж, и пошли спать. Утром выяснилось, что гостинице, которую мы бронировали, сидя в машине с ноутбуком на коленках, больше ста лет. Завороженные странной атмосферой смешения истинной старины с современной мебелью и новейшим оборудованием, мы и там остались на три дня.

По утрам мы ходили на берег океана, смотрели на белые камни и огромные волны, которые шумно падали, оставляя на берегу медуз. Когда стихия немного унималась, пытались купаться, но дочка, да что там — и я пугались медуз, которых было здесь очень много, а на Острове Принца Эдуарда не было вообще. Возвращаясь в отель, любовались красными и белыми домами жителей провинции. Вдоль побережья Атлантики сохранилось много старинных особняков.

Потом поехали в большой промышленный портовый город Галифакс (Halifax), столицу провинции. Гавань Галифакса вторая по величине в мире после Сиднея в Австралии. Громадный порт, шеренги больших океанских кораблей, зрелище потрясающее. Не нужно долго объяснять, чем занимаются жители: строят суда, ходят в море, добывают все, что дает море. На набережной расположен Морской музей Атлантики, в котором стоят модели кораблей разных времен, военно-морское оружие и военные трофеи. Рядом с музеем мы увидели памятник морякам стран Британского содружества. Мы, конечно, поехали в этот интереснейший музей и там узнали про остров Сейбл, который в морских историях называется «гробницей Атлантики».

Этот странный, слегка дрейфующий остров находится в 110 километрах к юго-востоку от Галифакса. Остров длинный, протяженностью около 40 километров с востока на запад и шириной не более полутора километров, погода там всегда плохая, сильные волны, холодные дожди по причине протекающего здесь Гольфстрима, но самое отвратительное и опасное — это окружающие его мели и рифы, очень острые и опасные. Столетиями около этого острова бьются корабли, а моряки стараются слово Сейбл и не упоминать лишний раз.