На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)
Шрифт:
При выходе из замка посмотрели на различные орудия средневековых пыток и даже примерили некоторые из них.
Дальнейший наш путь по Венскому лесу привел к подземным затопленным шахтам «Зеегроте» времен войны, где некая предприимчивая австрийская мадам устроила частный музей с катанием по подземному озеру. Особой исторической ценности это место не представляет, но пользуется вниманием туристов и приносит хозяйке неплохой доход. Место стало особенно популярным после того, как здесь в 1993 году были сняты кадры последней американской версии фильма «Три мушкетера». После съемок авторы фильма оставили здесь и часть реквизита – ладью, украшенную стилизованной позолоченной женской головой. Теперь на этой ладье и катают туристов, в том числе и нас. Во время войны немцы в здешних заброшенных гипсовых шахтах собирали отдельные агрегаты и узлы боевых истребителей «Хенкель», о чем в подземелье имеются памятные знаки в
Еще одну экскурсионную остановку Ольга сделала для нас в монастыре Святого креста, основанного в 1189 году. Здесь, по преданию, есть своя монастырская реликвия – кусочек креста, на котором был распят Иисус Христос. Монастырь очень интересен, но особенно поражает то, как он мог сохраниться в таком хорошем состоянии более 800 лет. Умели же строить.
Во время поездки Ольга не раз начинала рассказ о тяжелой судьбе Сиси – жены австрийского императора Франца Йозефа. Она была любимицей всех венгров и весьма известной в Европе личностью, занимавшейся серьезной благотворительностью в начале XX века. Да и сам Франц Йозеф, по отзывам современников, был человеком весьма добрым и интеллигентным и до последнего сопротивлялся назревающей мировой войне. Мы посетили часовню, где застрелился их сын – принц Рудольф. Нелады родственников вокруг австрийского престола, косвенно приведшие к убийству австрийского посла в Сараево, привели в конце концов к развязыванию первой мировой войны. Кто знает, если бы не столь серьезная драма внутри правящего семейства, все могло сложиться и иначе. Сама Сиси тоже трагически погибла, будучи застреленной каким-то маньяком а одной из своих поездок. Она принципиально не прибегала ни к какой охране, считая, что это отдаляет ее от народа.
Мы двигались дальше по окрестностям Вены и венского леса. Спускаясь по удивительно красивой горной лесной дороге под звуки вальса Штрауса, который нам Ольга воспроизводила в автомагнитоле в качестве музыкального оформления нашей экскурсии, мы въехали в чудесный и романтический музыкальный город Баден. (Не путать с немецким курортом Баден-Баден!) Здесь бывали и творили едва ли не все знаменитые композиторы XVIII и XIX веков, а венская знать регулярно приезжала сюда отдыхать и развлекаться. И даже серьезный Бетховен написал здесь свою «Девятую симфонию». Мы пытались заглянуть в окошко на втором этаже одного из домов, откуда в свое время доносились аккорды бессмертного произведения в исполнении самого автора.
Утверждают, что действие знаменитой оперетты «Летучая мышь» разворачивается именно в Бадене. Обстановка в городе с тех пор мало изменилась. В городском парке осталась знаменитая беседка Штрауса, где до сих пор с пятницы по воскресенье выступают лучшие музыкальные коллективы мира.
Но слово «Баден» по-немецки означает «купаться», и мы были просто обязаны это сделать. Купален тут много, и курорт появился на этом месте еще во времена римлян с их пристрастием к термам, благодаря наличию целебных сероводородных источников. Но в современной и комфортной купальне много ванн и бассейнов, как с обычной водой, так и с сероводородной различной концентрации. Можно и просто позагорать на солнышке или релаксировать в кресле у бассейна в крытом помещении. Все точки внутри купальни удобно сообщаются между собой. В Баден можно попасть и на городском трамвае, который отправляется от здания Венской оперы и находится в пути примерно один час.
Уже к вечеру Ольга доставила нас, совершенно уставших, но полных незабываемых впечатлений, к нашей гостинице. Она действительно выполнила наш экскурсионный заказ профессионально. Самое интересное, что наша дочь Анюта, совершавшая самостоятельную поездку с группой месяцем позже, случайно встретилась с Ольгой в обзорной экскурсии по Вене. По ее словам, это был единственный приличный гид, попавшийся в их поездке по четырем европейским странам. Значит, нам повезло.
В один из дней по окончании конференции мы побывали на экскурсии по Нижней Австрии и Дунаю, присоединившись к группе наших московских коллег из ЦГЭ, позаботившихся о заказе тура заблаговременно, еще в Москве. По пути к Дунаю сделали остановку для осмотра красивейшего в Нижней Австрии монастыря Ордена святого Бенедиктина. Описать его великолепие невозможно. Все следует увидеть своими глазами, особенно алтарь и зал библиотеки XII века. Если у Вас окажется свободное время, стоит заглянуть и в роскошный садик рядом с монастырем. Кроме небольшого отдыха среди неповторимой красоты и благоухания самого сада здесь стоит осмотреть небольшую галерею, где все стены и потолки заняты изображениями экзотических животных: страусов, верблюдов, обезьян, тигров и т. д. Древние художники, авторы этих росписей, никогда не видели
сами таких животных и составили данные изображения по описаниям из древних книг. Конечно, все животные формально узнаваемы, но выглядят очень забавно.Наконец мы оказались на борту теплохода «Принц Ойген», для того чтобы совершить двухчасовую прогулку вниз по течению Дуная, Река в этих местах течет в теснине альпийских предгорий, и потому в «зажатом» горами русле скорость течения сильно возрастает. Требуется недюжинное мастерство судоводителей при выполнении любого маневра. На высоком правом берегу попадаются многочисленные красивейшие замки на утесах. Непонятно, как можно к ним подобраться на автомобиле. На левом берегу, на многих довольно крутых откосах, видны ухоженные виноградники.
Конечной точкой нашего водного путешествия по Дунаю, где мы вновь пересели на автобусы, был городок Дюрнштайн. Наверное, основной достопримечательностью здесь является древний замок, где долгое время в заточении находился английский король Ричард Львиное Сердце, которого впоследствии соотечественники выкупили за несколько тонн серебра. На мысе при излучине Дуная стоит красивая высокая часовня, видная издалека и называющаяся «Голубой перст». Затем, в завершение экскурсии, уже на автобусе мы ненадолго остановились в небольшом средневековом городке Креме. Самое интересное, что жилой фонд города находится преимущественно в зданиях XV–XVI века, и все они в хорошем состоянии. На некоторых реставрируют остатки росписей, которым около 500 лет. Здесь имеется и в некотором смысле шуточная городская скульптура, посвященная мужьям, которых бьют жены. На скамеечке рядом с ней сидят местные современные бабушки и о чем-то сплетничают.
Наши самостоятельные прогулки по Вене со схемой в руках дополняли организованные экскурсионные мероприятия, и благодаря этому мы изучили центральную часть города и неплохо в ней ориентировались. В принципе ее можно исходить и пешком, но временами все же лучше немного и проехать на трамвае, который ходит по замкнутому кольцу вокруг центральной части. Трамваи, которые идут по часовой стрелке, имеют букву «А», а против часовой – «В».
Своеобразным символом Вены еще с XV века является собор святого Стефана, расположенный в самом центре. Внутри он просто огромен. При входе слева под мраморным надгробием похоронен принц Евгений Савойский, освободивший Австрию от турецкого ига. В центре зала расположена уникальная кафедра постройки 1485 года, в оформлении которой много интересной символики. Да и весь собор просто уникален внутри, и даже поверхностный его осмотр может занять целый день. У задней стены обозначено место, где стоял гроб с телом Моцарта во время его отпевания. И вообще каждый камень на этой площади помнит историю музыкальной столицы мира, как тогда называли Вену. Во многом это название остается справедливым и сейчас, хотя, бесспорно, благодаря преимущественно великим композиторам прошлого.
Нельзя пропустить в центре Вены и знаменитый дворец-музей Хофбург. Это фактически город в городе. Со стороны центра при входе огорожен фрагмент раскопок построек римского времени. На их месте позже был воздвигнут этот монументальный дворец. С фасада в центре дворцовой площади стоит памятник австрийскому национальному герою – принцу Евгению Савойскому на коне. С этим же дворцом связано и более печальное событие. Стоя на балконе, Гитлер отсюда объявил об аннексии Австрии. Сколько же мировых исторических и культурных событий переплелись таким сложным образом вокруг этой маленькой европейской страны! Наверное, устав от всего этого, в своем стремлении к миру и совершенству Австрия провозгласила вечный нейтралитет и со времен войны не входит ни в какие военные и политические блоки.
Неподалеку от Хофбурга расположен чудесный благоухающий городской сад «Фолькс-гарден». Столько цветущих роз всех мыслимых цветов и оттенков в таком количестве и разнообразии я, пожалуй, нигде в мире еще не видел. Да, наверное, таких мест попросту больше нигде нет. Некоторые кусты высотой с деревья, в то время как другие – обычных размеров.
Недалеко от нашей гостиницы был расположен Бельведер – имение принца Савойского, чем-то напоминающий шикарные дворцы в пригородах Санкт-Петербурга. Длинные нарядные аллеи, украшенные по сторонам многочисленными статуями нимф и русалок, спускающиеся вниз от помпезного дворца.
Однажды мы с женой провели вечер вместе с Александром Гертом (соавтор нашего с ним учебника «Экономическая геология»), его супругой и дочерью в уличном кафе «Моцарт» при Венском оперном театре. Получается, что со своими коллегами на таких зарубежных встречах видишься едва ли не чаще, чем в России, где деловое общение происходит преимущественно по телефону. Перед этим мы зашли в вестибюль знаменитого на весь мир театра «Венская опера», чтобы просто посмотреть и подышать этим воздухом искусства. Билеты сюда проданы на два месяца вперед.