На верхней границе фанерозоя (о нашем поколении исследователей недр)
Шрифт:
Но когда мы пришли на борт и, с трудом открыв замок, заглянули внутрь своей каюты, взору предстало очень маленькое пространство, по размерам едва превышающее купе в поезде. Единственная полуторная кровать была с трудом втиснута между стенкой каюты и самодельно сооруженным боксом с душем и туалетом, внешняя стенка которого была обита дешевым пластиком «под дерево». Заглянув в этот туалетный бокс, обнаружили, что, например, чистить зубы за мизерным умывальником, равно как и принимать душ, можно было лишь сидя здесь же на унитазе. Вся площадь этой санкомнаты вряд ли превышала один квадратный метр. «Полулюкс» отличался от стандартной каюты наличием с трудом втиснутого потрепанного кресла и закрывающимся шкафчиком для одежды, куда даже два пиджака вряд ли можно было повесить. В стандартной каюте у Никитиных, отправившихся с нами в компании в этот круиз, не было разве что этого шкафчика. А вместо него было два мощных крюка для
Все же переживали мы недолго и, чтобы не портить себе настроение, а быстрее настроиться на приятную волну отдыха, прихватили с собой коньячок с шоколадкой, вышли с Никитиными на палубу, сели за столик под навесом и под музыку и накрапывающий июльский дождик отправились в это увлекательное путешествие. Теплоход отошел от причала Северного речного вокзала, и мы пошли знакомым уже маршрутом вверх по Москве-реке, а потом – по каналу имени Москвы с его многочисленными шлюзами.
Как всегда, первая остановка на этом пути – старинный русский город Углич. Поскольку это было наше третье посещение Углича, мы хорошо знали типовую экскурсионную программу: немного хождения по городу с рассказами гида, посещение церкви Димитрия-на-крови с выдуманными «страшилками» об убийстве царевича и свободное время на магазины. Поэтому, покинув группу и вооружившись путеводителем, мы сами обошли историческую часть города, побывали в заброшенной церкви Иоанна Предтечи с хорошо сохранившимися очень редкими изразцами и в Воскресенском мужском монастыре. Далее, пройдя немного вверх и миновав справа бывший женский монастырь, мы заглянули в церковь Федоровской иконы Божьей матери, где за год до этого стало происходить нечто наподобие чуда: старинные фрески очень ярких синих тонов стали без всякой реставрации самостоятельно проявляться на стенах. Действительно, со времени нашего прошлого визита немного проявились новые фрески и усилилась четкость ранее проявившихся. Некоторые из них стали выглядеть, как совершенно новые – только что написанные. Большинство прихожан сочли это за божью благодать. Думаю, что этому есть более простое объяснение. Церковь уже несколько лет как стала действующей и потому более теплой от присутствия большого количества свечей и от человеческого дыхания. Сырость и налет стали потихоньку подсыхать, пропуская очень яркие краски, использовавшиеся здесь иконописцами.
Потом с планом города в руках разыскали редчайшую по архитектуре на Руси трехшатровую церковь, выглядевшую очень необычно.
После Углича и Рыбинского водохранилища, оставив по правому борту промышленный центр северо-запада – город Череповец, вошли в воды реки Шексна, уже на территории Вологодщины. Первая стоянка здесь была в старинном селе Горицы. Здесь, на берегу Сиверского озера, находится известный на всю округу Кирилло-Белозерский монастырь, построенный еще в начале XV века. Кроме осмотра монастыря я не преминул искупаться как в Сиверском озере, так и в Шексне. В Горицах еще очень многое можно посмотреть, но это было запланировано на обратном пути.
Вскоре миновали Волго-Балтийский канал. В последнем шлюзе впечатлила разница в уровне воды по обе стороны от него, составившая почти 16 м. При нижней точке казалось, что наш теплоход находится в глубоком колодце. Почти тут же проходила административная граница между Вологодской областью и Карелией. Оглянувшись назад, увидели надпись: «Добро пожаловать в Вологодскую область, на родину Деда Мороза». Но эта надпись для тех, кто идет с севера. Мы же оставили родину Деда Мороза позади и вошли в Карелию, в изумительно чистые воды огромного Онежского озера. Погода выдалась на славу, и мы почти весь день загорали с книжками в руках на палубе, ополаскиваясь иногда чуть прохладной забортной водой из душа, находящегося здесь же, на палубе. Местами берегов озера не видно совсем, как в открытом море. Часто попадались многочисленные живописные необитаемые острова, и, глядя на них, можно было строить «маниловские планы»: а не построить ли здесь дачку и обзавестись хорошим катером? В шутку мы определяли, кому и какой островок неплохо было бы заполучить. Переход по озеру был довольно долгим.
Наконец прибыли в поселок Повенец на северном берегу озера. Здесь начинался Беломоро-Балтийский канал, в который нам предстояло войти. Но перед этим мы ознакомились с местным музеем строительства канала. Это была поистине ударная стройка социализма, но понятно, какой ценой в конце 30-х годов XX века он был сооружен. Все до единого инженеры, проектировавшие
и строившие канал, а также все руководители стройки были политзаключенными.Итак, мы вошли в канал. Это поистине уникальное инженерное сооружение. Прямо от Онежского озера на север – крутой и высокий берег. В итоге здесь шлюзы расположены целым каскадом – один за одним. Этот подъем занимает многие часы. Ширина канала здесь небольшая, поэтому большие пассажирские суда не пройдут и после Онеги сворачивают на Ладогу и дальше – в Санкт-Петербург. Это наиболее популярный маршрут, заказываемый иностранцами.
Мы же шли дальше по Карелии. Недалеко от городка Надвойцы у нас была «зеленая» стоянка. Автобусами нас доставили в прекрасный карельский лес, где поблизости был очень живописный водопад. Высота уступа невелика – 5–6 м, но из-за огромного потока воды шум был такой, будто мы стояли перед Ниагарским водопадом. Нашли вблизи место поспокойнее и с удовольствием поплавали в бодрящей водичке карельского озера.
Наконец, хмурым туманным утром прибыли на Большой Соловецкий остров. Тут проявились преимущества нашего теплохода, имевшего расширенный регистр «река-море». Другие группы, оставив свои «борта» в Беломорске, прибывали сюда на «Кометах». Всего Соловецкий архипелаг в Белом море насчитывает около ста больших и маленьких островов. Мы начали свой осмотр с подъема на Секирную гору. Миновав несколько старых монашеских скитов и преодолевая полчища комаров, достигли вершины. Здесь со смотровой площадки открывается вид на остров, поросший густым лесом, сквозь который видны просторы Белого моря. Осмотрели и церковь на вершине. Здесь, на Соловках, причудливым образом переплетаются сложные перипетии русской истории – от монашества, посвятившего всю жизнь богу, до полного безбожия и истребления лучших людей России во времена ГУЛАГа. Спустившись с Секирной горы по крутой деревянной лестнице с 270-ю ступеньками, увидели у подножия памятник – сооружение в виде большого креста, как бы накрытого двускатной поверхностью. Этот знак был открыт и освящен Патриархом всея Руси Алексием Вторым в 90-х годах в память о жертвах ГУЛАГа.
Следующей достопримечательностью острова был ботанический сад, основанный монахами в XIX веке. Удивительно, но здесь, на Севере, совсем недалеко от полярного круга, под открытым небом прижились разнообразные достаточно теплолюбивые деревья и кустарники с разных концов земного шара. На краю сада стоит двухэтажное деревянное здание середины XIX века – дача архимандрита, основавшего этот сад. В 30-е годы здесь располагалось лагерное начальство ГУЛАГа, а сейчас находятся небольшие музейные помещения со сменяемыми экспонатами.
После обеда на судне при прояснившейся погоде продолжили осмотр Большого Соловецкого острова. Теперь главной задачей было знакомство с Соловецким монастырем, представлявшим собой с внешней стороны фундаментальное крепостное сооружение. Его башни и стены были сложены из огромных валунов, скрепленных таким составом древних цементов, что за 400 с лишним лет в них не появилось ни одной трещины. Основанный в середине XVI века монахами Саввой, Зосимой и Германом монастырь был все эти годы оплотом веры и духовности на русском Севере.
Перед монастырем раскинулась бухта Благополучия, куда приставали суда купцов и паломников в разные времена. Вот и сейчас мы застали последний день Соловецкой ярмарки, проводившейся с размахом на берегу бухты. Ряженые с песнями ходили меж торговых рядов, где было что купить. Текстильная продукция предприятий российского Севера, различная посуда частных фирм, ковры, украшения заполнили все прилавки.
Еще одно интересное явление осталось здесь пока исторической загадкой. Выложенные из камней спиралевидные лабиринты, датированные примерно XI веком до нашей эры, встречаются на нескольких Соловецких островах.
Глубоким вечером отправились в обратный путь. Было несколько «зеленых» стоянок, оказавшихся очень кстати, поскольку июль в Карелии в тот год выдался жарким.
Жемчужиной Онежского озера, конечно, является остров Кижи с находящимся здесь музеем русского деревянного зодчества. Больше нигде в мире не встретишь такой великолепной 22-главой церкви, построенной без единого гвоздя. Да и другие многочисленные памятники деревянной архитектуры вызывают неподдельное восхищение. Полдня для знакомства с таким уникальным островом явно недостаточно.
Произвел очень благоприятное впечатление чистый и опрятный Петрозаводск – столица Карелии. Город очень выгодно отличается от типичных и безликих областных центров России. Очень оригинальная набережная с причудливыми абстрактными фигурами, изображающими различные человеческие эмоции и привычки.
Из Онежского озера через Волго-Балт вновь вошли в Шексну. Не показалась лишней и небольшая экскурсия по небольшому городку Вытегре – одному из райцентров Вологодской области. К тому же на специальной поляне недалеко от причала шеф-поваром ресторана были организованы шашлыки.