Новейшая энциклопедия правильного ремонта

Установка ванн

Круглобортные и прямобортные ванны устанавливаются на ножках. Расстояние от низа ванны до пола должно составлять 145 мм. Уклон делают в сторону выпуска.

Для удобства уборки ванну следует устанавливать на расстоянии 5 см от стены. Снаружи ванны со стороны выпуска монтируют переливную трубу диаметром 25 мм, чтобы обеспечить сток воды в случае переполнения ванны. Приемное отверстие переливной трубы снабжено розеткой с решеткой.

В нижнее отверстие ванны вставляют выпуск диаметром 40 мм. В нижний конец тройника вворачивают разбортованный патрубок, который вставляют в раструб обычного сифона, или соединяют выпуск с напольным сифоном. В сифоне патрубок заделывают просмоленной прядью на суриковой замазке. Прямо-бортную ванну устанавливают бортом вплотную к стене, которую затем облицовывают плиткой. Вдоль передней стенки ванны выкладывают стенку из кирпича и также облицовывают. Около сифона для его прочистки в облицовке устраивают смотровой люк с дверцей размером 200 х 300 мм. Вместо облицовки кирпичной стенки для защиты пространства под ванной от загрязнения и попадания воды переднюю сторону ванны целесообразно закрывать съемной асбестоцементной панелью, покрытой белой эмалью.

В малогабаритных квартирах устанавливают ванны и умывальники с общим смесителем и душевой сеткой, укрепленной на душевой трубке, или душевой сеткой с гибким шлангом. Единый смеситель для ванны и умывальника заменяет собой 2 смесителя.

Установка душевых поддонов

Душевые поддоны, так же как и ванны, должны быть обеспечены уравнивателями электрических потенциалов между корпусом поддона и металлической водопроводной трубой.

При устройстве уравнивателей электрического потенциала необходимо соблюдать следующие условия: контактные поверхности ванны, поддона и труб должны быть зачищены до металлического блеска; наконечник и хомут крепят к стальной проволоке сваркой; проволоку с приваренными деталями оцинковывают; хомут крепят на трубе холодного водопровода около ванны; наконечник присоединяют к контактному приливу ванны.

Установка душа

Прежде чем начать устанавливать душ, необходимо определиться, в каком месте ванной комнаты наиболее целесообразно монтировать душевой узел. Основное, что будет определять место для душа, – это система расположения канализационных и водопроводных труб. Площадь, которую займет типовой душ, – не более 1 м².

Установка душа предполагает следующие этапы монтажа: установка деревянного основания на полу комнаты, подвод к этому месту ответвления от канализационной сети для обеспечения слива, подвод холодной и горячей воды, установка каркаса душа с последующей его сборкой, монтаж водоразборной арматуры в душевом узле, установка полочек, держателей и т. д.

Сначала следует составить схему имеющихся в ванной трубопроводов. Необходимо решить, в каком месте установка душа будет наиболее целесообразной и наименее трудоемкой. Если эти 2 условия не совпадают, следует отдать предпочтение или удобству, или минимальным затратам на установку.

Особое внимание надо обратить на то, каким образом предполагается подвести к месту установки душа канализационные и водопроводные трубы. Проводку труб можно осуществить открытым способом или скрыто (в полу или по выемкам в стене).

Хорошо, если душ монтируется у окна, это упростит проблему вентиляции. Если же такой возможности не предвидится, надо продумать систему вытяжной вентиляции. Если этого не сделать или сделать плохо, из-за конденсации пара существенно повысится влажность в помещении, где будет смонтирован душ.

Следует отметить, что самым сложным будет монтаж узла слива сточных вод. Труба отвода от душа должна обеспечивать самотек грязной воды в канализацию. Монтаж сифона обязателен, иначе из душевой кабины в помещение будет проникать неприятный запах из канализационной сети.

При выборе типа сифона надо исходить из того, что габариты его должны быть минимальными. Уклон трубы от сифона душевой к стояку (или месту подключения) должен соответствовать нормам. Чтобы обеспечить это, деревянное основание, в которое будет вмонтирован поддон с сифоном, должно быть высотой не менее 150 мм.

Трубу для слива следует брать диаметром не менее 40 мм. Подойдет для этих целей пластиковая труба. Второй конец трубы лучше всего ввести в канализационный сток (в сифон) унитаза или ванны, так как их сифоны находятся в наиболее низких точках помещения. Лучше всего купить сифон с 2 вводами. Можно сделать врезку и в канализационный стояк, но это намного сложнее осуществить.

Из внешнего трубопровода холодная вода поступает в дом. От этой трубы сразу делается отвод холодной воды в ванную комнату, а затем в бак холодной воды над душевой кабиной.

Необходимо объяснить, почему наличие бака с холодной водой над душем закладывается в проекте.

Если кран холодной воды душа подключен напрямую к общей сети водопровода, то в случае, если будут одновременно открыты все вентили сантехузлов (а это вполне возможно), давление в водопроводе может резко упасть. Подача холодной воды в душе сократится до минимума. А подача горячей воды будет иметь стабильное давление. Бак с холодной водой обеспечит постоянное водяное давление, и перепадов не будет.

Вентиляционное отверстие душа должно иметь выход в окно, в общую систему вентиляции, другие выходы. Эта вентиляция может быть как естественной, так и принудительной, в зависимости от конкретных условий.

При установке душевой кабины можно использовать стальные, медные и ПВХ-трубы. Со стальными трубами лучше использовать ПВХ-трубы, а не медные. Причина в том, что медь вступает в реакцию электролиза со сталью.

К баку с холодной водой рекомендуется присоединить стальную трубу диаметром 28 мм. Для другого сантехоборудования обычно применяются трубы диаметром не более 15 мм.

Ремонт унитазов

На стыке унитаза с косым выпуском и канализационной трубы могут образовываться щели. При засорении из них на пол туалета непременно будет просачиваться вода. Поэтому щели обязательно следует заделывать сразу же, как они обнаружатся. Для этой цели лучше воспользоваться льняными прядями или паклей, применяемой в изоляционных сантехнических работах.

Острым предметом законопачивают паклю в щели, предварительно вычистив их от старого уплотнителя. Заделав материал в щели таким образом, чтобы осталось углубление для скрепляющей смеси, промазывают заделанные места цементным раствором, выровняв поверхность пола. Чтобы по высыхании цемент не начал постепенно разрушаться, на еще не застывший раствор наматывают мокрую полоску бинта, соответствующую по размеру заделанной щели.

При прямом расположении канализационных труб можно установить в туалете унитаз с прямым выпуском. Он более надежен, чем модель с косым выпуском, так как подвергается незначительному гидравлическому сопротивлению.

Сверху скрепляют все жидким цементным раствором, загладив обработанную поверхность. Можно воспользоваться еще и масляной краской, промазав ею место ремонта после высыхания цементного раствора.

Унитаз обычно крепится к тафте, которая может со временем прогнить, и унитаз потеряет прочность. Если это произошло, нужно заменить тафту на новую. Первое, что следует сделать, – это перекрыть вентиль, подающий воду в квартиру. Опорожнив смывной бачок, его отсоединяют, потом вынимают сам унитаз из раструба канализации, ставят его выпуском на сухую ветошь и прислоняют к стене.