Работы по металлу

– несколько слов о назначении расширительного бачка (бак из простой или нержавеющей стали, с отверстием на верхней грани). Если бы система водяного отопления была полностью герметично замкнута, то при нагревании и, соответственно, расширении воды трубы разорвало бы от предельного давления. Расширительный бачок позволяет избежать этого: увеличивающийся при нагревании объем воды не вызывает увеличения давления, а просто поднимает ее уровень в расширительном бачке. Оптимальный объем бачка – 20–25 л, а заполнять его следует не более чем на 3/4 и не менее чем на 1/2 объема. В процессе эксплуатации необходимо следить за уровнем воды в бачке: вода при нагревании (согласно физическим законам) испаряется, и если ее уровень опустится ниже точки врезки верхней линии, то система отопления разомкнется и циркуляция воды по ней прекратится. Это приведет к тому, что отопительная система не будет выполнять свое назначение – отапливать помещения, но не это самое страшное: продолжая нагреваться, вода в стояке закипит, и может произойти взрыв котла или печи. При нормальной эксплуатации отопительной системы доливать воду в расширительный бачок достаточно 1–2 раза за отопительный сезон.

Подпитку системы можно производить через верхнее отверстие бачка, а можно для этой цели врезать в стояк патрубок с краном, подсоединенный к системе водопровода.

Система канализации. Здесь возможны два варианта: проживание в многоквартирном доме или в стоящем отдельно. В первом случае необходимо знать, как правильно произвести установку сантехнического оборудования, замену изношенных канализационных труб (см. соответствующую главу) или прочистить засорившийся сток (с использованием специального многожильного стального троса).

Прокладка канализационной системы в отдельно стоящем доме предполагает знание принципов ее сооружения:

– канализационные трубы на участке от дома (бани и пр.) до места стыковки с магистральной линией должны прокладываться ниже уровня промерзания почвы (это, кстати, относится и к системе водоснабжения). Для средней полосы России уровень промерзания почвы – около 1400–1700 мм, более конкретные данные можно узнать в любом проектном институте, занимающемся гражданским строительным проектированием, или на местной метеорологической станции;

– система канализации на горизонтальных участках должна иметь уклон не менее 35°;

– если к одной трубе подсоединено более одного источника сброса (например, при наличии объектов санитарно-технического оборудования на первом и втором этажах дома), то система не должна иметь верхней заглушки, иначе в процессе слива в верхней части канализационного канала будет создаваться разрежение воздуха, что приводит к плохой работе системы в целом и быстрому ее засорению.

Что касается системы внутреннего газоснабжения, то сборку и монтаж местного (в пределах квартиры, дома и надворных построек) газопровода, подключение к нему приборов-потребителей (газовых плит, водонагревательных приборов, котлов) можно произвести самостоятельно, но подключение ее к магистральной линии и проверку перед началом эксплуатации могут осуществлять только работники газовой службы.

Соединение стальных труб

Наиболее часто для сооружения различных трубопроводов используют стальные трубы. Соединение отдельных отрезков стальных труб можно производить на резьбе с помощью фитингов, на фланцах или сваркой.

Наиболее приемлемый для домашних условий способ сборки трубопроводов – на фитингах. Фитинги – это детали из ковкого чугуна или стали, соединяющие звенья труб на прямых участках трубопровода, в местах его поворотов, разветвлений, при переходе с одного диаметра на другой и т. д. Фитинги могут быть выполнены в виде муфт, уголков, тройников и крестовин с внутренней резьбой.

Прежде чем начать сборку трубопровода, необходимо составить его план-схему с указанием всех соединений, переходов, изгибов и пр. Далее трубы нарезают отрезками заданной длины, производят нарезку резьбы, при необходимости трубы сгибают (под нужным углом и на нужный радиус) и приступают к сборке.

При резке труб для получения чистой линии разреза, строго перпендикулярной к ее стенкам, применяют труборез (рис. 69).

Рис. 69. Труборез.

Им можно резать трубы диаметром до 100 мм. Резцы трубореза изготовлены из прочной высокоуглеродистой стали. Преимущество трубореза перед ножовкой не только в качестве сделанного разреза, но и в экономии сил и времени, затрачиваемых на выполнение этой операции.

Место, на котором делают разрез, предварительно поливают маслом или водой. Затем трубу вставляют в корпус трубореза, начинают вращать рукоятку до того, как ролик-резак соприкоснется с трубой, и закручивают еще немного, чтобы ролик врезался в трубу. Труборез двигают поступательным движением назад-вперед, повторяя это до тех пор, пока не будет разрезана труба.

Но конечно, самый лучший вариант инструмента для резки труб и, соответственно, самый дорогой – это дисковая электропила.

При нарезке резьбы труб можно использовать приспособление, которое поможет надежно зафиксировать трубу (рис. 70).

Рис. 70. Трубный прижим.

Устанавливать его нужно на прочном основании, привернув болтами, что обеспечит его неподвижность. Принцип работы прост: вставляется труба в отверстие и прижимается с помощью пресса.

Удобнее всего начинать прокладку коммуникаций от прибора-потребителя (газовая колонка, водопроводный кран и т. д.).

Итак, на первую трубу накручивают муфту до упора (заклинивания ее на сбеге резьбы трубы), в свободный конец муфты вкручивают вторую трубу (также до упора) и таким образом, по цепочке, собирают трубопровод до места подсоединения к магистральной линии.

При необходимости повернуть линию трубопровода на 90° вместо прямой муфты используют угольник; если нужно сделать разветвление, то применяют тройник (добавляется одна ветвь) или крестовину (примыкает две ветви).

Накручивать муфты на трубы или вкручивать трубы в муфты следует без рывков, плавно, следя, чтобы не было перекосов, иначе можно сорвать резьбу. Еще в процессе нарезания резьбы следует учесть, что длина резьбы на трубах должна быть несколько короче половины длины муфты (на 2–3 нитки); тогда соединение труба-фитинг получится более герметичным, так как резьбы труб будут утоплены в муфте.

Чтобы сделать резьбовые соединения трубопровода непроницаемыми для воды и газа, при их сборке используют различные уплотнители: пряди пеньки, льна, термостойкую ленту ФУМ, асбестовый шнур. Последовательность выполнения резьбового соединения с использованием уплотнителя такая: сначала резьбу очищают от загрязнения, затем на нити резьбы накручивают пряди уплотнителя по направлению резьбы (или обматывают резьбу лентой ФУМ, также по направлению резьбы; при этом, если уплотняют трубы диаметром 15–20 мм, то ленту наматывают в три слоя, если диаметр труб 25–32 мм – в четыре), крайние две-три нити должны быть свободны от уплотнителя – так легче «поймать» резьбу. Для большей герметичности пряди уплотнителя можно пропитать суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе, но тогда следует учесть, что разборка такого соединения будет затруднена.

Собранный по методу цепочки трубопровод получается неразборным; в случае возникновения необходимости замены одного из отрезков трубы или одного из фитингов придется разбирать трубопровод полностью (по крайней мере до дефектного участка). Поэтому в нескольких местах трубопровода следует устроить соединения не на муфтах, а на сгонах (достаточно по одному на каждое помещение). При выборе места для установки сгона необходимо учесть возможность возникновения потребности в дополнительной подводке (например, если в дальнейшем планируются подключение автоматической стиральной машины или установка душевой кабины). В качестве сгона используется короткий отрезок трубы, на одном конце которого нарезана резьба обычной длины, а на другом – значительно длиннее; на конец сгона с длинной резьбой предварительно накручиваются контргайка и муфта. Присоединив сгон к трубе, муфту свинчивают на резьбу трубы до упора, применяя уплотнитель; затем на сгон у торца муфты наматывают свитый в жгут уплотнитель и вжимают его в фаску муфты контргайкой – соединение получается достаточно герметичным.