Современный квартирный сантехник, строитель и электрик

Рис. 2.11. Гибкие крепления для фиксации рам к откосам

Рис. 2.12. Метод крепления уголков по периметру откосов оконной ниши

Металлические рейки изгибают на необходимый угол, а сами уголки цепляют с помощью дюбелей или саморезов к вертикальным откосам оконной ниши. При этом отогнутые язычки металлических реек (хорошо видны на рис. 2.11) одновременно явятся держателями пластиковых рам; вставляются в продольные ниши рамы. На одно стандартное окно размерами 1,6x2,2 м потребуется 5–6 крепежных реек. На окно 0,6x1 м – всего 2 рейки по вертикальным стойкам. Метод крепления уголков показан на рис. 2.12.

После фиксации новых рам и окон стыки откосов и рам заполняют монтажной пеной типа «макрофлекс» (makroflex), что также хорошо видно на рис. 2.12.

Внимание, важно! Среди производителей полиуретановой монтажной пены с закрытыми порами сегодня есть огромный выбор. Однако не рекомендую «экономить на всем», несмотря на то, что пена разных производителей может (при прочих равных условиях и объеме фасовки) отличаться ценой в разы. На мой взгляд, монтажная пена «макрофлекс» для подобных целей подходит оптимально, а купленная в том же магазине строительных товаров всесезонная монтажная пена «domofoam» (Польша) показала себя с худшей стороны; она очень сильно пенится (раздувается после нанесения в ниши в течение 20–30 мин, в отличие от пены «makroflex»), и потом приходится тратить дополнительные усилия на срезание ножом «раздутых» излишков. Кроме того, польская пена указанной марки заканчивается примерно в 2 раза быстрее, чем «макрофлекс» при идентичном объеме баллонов.

При строительстве деревенской бани и заполнении щелей внутри моечного помещения я сталкивался с разной степенью пожаробезопасности рассматриваемых типов монтажной пены; «макрофлекс» практически не выделяет запаха и не воспламеняется от нагретой выпускной печной трубы, что, к сожалению, происходит с более дешевым «domofoam» и прочими «подделками».

Итак, новые рамы установлены и ниши запенены (рис. 2.13). Теперь надо выждать для высыхания пены примерно 4–6 часов, и за это время заняться подготовкой новых откосов из гипсокартона и подоконников.

Затем переходим к установке откосов; здесь тоже потребуется монтажная пена «макрофлекс».

Замеряем расстояние между противоположными краями оконной ниши и по размеру нарезаем 3 «пластины» из гипсокартора.

Рис. 2.13. Установленные рамы и запененные ниши; промежуточный этап работ

Рис. 2.14. Установка откосов в оконную нишу и фиксация листов гипсокартона саморезами

Рис. 2.15. Установленный подоконник и «запененная» ниша под ним

Рис. 2.16. Вид на оконные ниши

Для обрезки можно использовать любой подручный инструмент: от ножовки до болгарки с диском по бетону. Далее откосы устанавливаем в ниши и фиксируем саморезами с длиной не менее 70 мм (к примеру, 3,5x70) по аналогии с иллюстрацией рис. 2.14.

Достаточно зафиксировать каждый лист гипсокартона двумя саморезами.

Таким же способом замеряют место под подоконник и устанавливают его (рис. 2.15); под подоконником и в нишу между гипсокартонном и стеной все свободное место заполняют монтажной пеной. После ее высыхания (не менее чем через 4 часа) осуществляют подрезку пены по периметру обычным ножом.

Вид на оконные ниши представлен на рис. 2.16.

Готовый пластиковый подоконник можно приобрести в магазине строительных товаров (цена до 1000 руб. за подоконник размерами 3x0,7 м). По ширине и длине пластиковый подоконник удобно обрезать ножовкой или болгаркой.

Вместо пластиковых подоконников (такой способ применяют те, кто хочет сэкономить) можно опять применить листы гипсокартона толщиной 10 мм, «подогнав» их к откосам и стенам с последующей покраской: этот вариант на любителя и впоследствии потребует больших затрат времени на обработку горизонтального листа гипсо-картона, проложенного в качестве подоконника.

Далее переходим к завершающему этапу работ – наведению «глянца и блеска».

2.3.2. Цементирование и грунтовка

После установки откосов (см. рис. 2.16) в ниши между гипсокартонном и стеной набивают монтажную пену «макрофлекс». Важно заполнить все пустующие ниши, поскольку эффективная звуко-и теплоизоляция возможна только в случае выполнения всех работ по технологии установки стеклопакетов; вид после установки и запенивания откосов представлен на рис. 2.17.

Затем запененные места цементируются с помощью гипсовой сухой штукатурной смеси Rotband, выравниваются и обрабатываются наждачной бумагой (рис. 2.18).

Рис. 2.17. Вид окна после установки и запенивания откосов

Рис. 2.18. Вид после цементирования и оштукатуривания откосов

На этом этапе выступающие края откосов (гиспокартон) обрезаются под уровень стены. Далее по периметру откосов накладывают уголок (рис. 2.19, а), он нужен для «идеального» угла оконной ниши, и далее уголки и стыки грунтуют (рис. 2.19, б).

Рис. 2.19. а – уголок; б – установленный и загрунтованный уголок

Внимание, важно! На моем примере установка новых стеклопакетов осуществляется после того, как в комнате уже были поклеены обои; как я ранее рекомендовал, косметический ремонт жилой комнаты все же лучше провести уже после установки стеклопакетов. Но не всегда в силу различных обстоятельств есть такая возможность, поэтому, очевидно, каждый решает этот вопрос по-своему…

2.3.3. Окончательное выравнивание наждачной бумагой

После подсушки грунтовки (не менее чем через 12 часов) откосы и стены нужно «идеально» выровнять с помощью наждачной бумаги (сделать «ошкуривание» поверхности). Для этих целей я применяю финскую наждачную бумагу «Mirka» с зернистостью Р120 и (вторым проходом) – Р80.

После «ошкуривания» поверхность откосов и стыков без промедления можно красить быстросохнущей эмалью. Окончательный вид окна после покраски представлен на рис. 2.20.

Рис. 2.20. Окончательный вид окна (тот же участок, что и рис. 2.18) после покраски

2.3.4. Снятие защитной пленки

После покраски окна с окон и подоконника снимают защитную пленку. Пленку с подоконника снимают руками. Предварительно на подоконник, покрытый пленкой (рис. 2.21), я ставлю фарфоровую кружку с горячим чаем – примерно на 5 мин, чтобы защитная пленка отслоилась от поверхности подоконника. Затем, зацепившись пальцами за «вздутое» место отслоения пленки, разрываю ее по всему периметру.