Старый Краков

Синагога Темпель

Казимеж – это не только религиозные здания, признанные шедеврами краковской готики и барокко. Почти 400 лет он был центром еврейской диаспоры, разбросанной по всей Европе. Поэтому неудивительно, что теперь в этом месте синагог больше, чем католических храмов. Особый статус городок приобрел еще XV веке, когда король Ян Ольбрахт переселил в него всех краковских евреев, сформировавших поселение со своей архитектурой, оригинальными культовыми традициями и светской культурой. Пока остальная Европа задыхалась от погромов, веротерпимая Польша (в частности, Казимеж) охотно принимала беженцев. Еврейская община управлялась раввинами и старейшиной, выше которых, после краковского воеводы, был сам король. Расширяясь, Казимеж присоединял к себе соседние деревни. Несмотря на неоднократную оккупацию – шведскую, русскую и австрийскую – городок свято хранил свою неповторимую атмосферу. Так продолжалось до конца XVIII века, когда австрийские власти присоединили Казимеж к Кракову, предварительно снеся крепостные стены. О том, что раньше он был независимым и жил самостоятельной жизнью, теперь напоминает улица Краковская, которая ведет к Вавелю.

С давних пор краковским евреям принадлежит 6 синагог – Старая, Рему, Высокая, Исаака, Поппера, Купа. Кроме того, в их владении находятся синагога Темпель, которую содержала гмина (низшая административная единица самоуправления в Польше), и множество молельных домов, прикрепленных к различным организациям или частным лицам.Добрые сердца и руки краковян сохранили для потомков множество старинных зданий, просто красивых и ценных с исторической точки зрения. К последним относится, например, синагога Исаака, построенная Исааком Якубовичем – банкиром и старейшиной еврейской общины. Со зданием, возведенным в XVII веке итальянскими архитекторами, связана местная легенда.

Синагога Исаака

Рассказывают, что Исаак, прежде чем разбогатеть, долго был бедняком и, как считалось, неудачником. Уповая лишь на Господа, он надеялся, что однажды счастье и богатство сами придут в его дом. Однажды ему приснился сон о том, что в Праге имеется мост, под ним зарыт клад, который лежит, дожидаясь Исаака. Проснувшись, он отправился в дорогу, прибыл к назначенному месту и стал рыть, пока не был арестован. На вопрос, что он тут забыл, искатель кладов поведал о своем сне. Офицер рассмеялся и сказал, что сам видел сон о том, что в Кракове живет еврей Исаак Якубович, в доме которого припрятан клад, но ленивый хозяин искать его не желает, тем более что у евреев каждый третий – Исаак и каждый второй – Якубович. Вернулся бедняга домой ни с чем, однако, подумав, взял и разобрал печку и действительно нашел клад. Возблагодарив не офицера, а Бога, он раздал часть денег беднякам, а остальное пожертвовал на строительство синагоги. Из случая с Исааком нетрудно вывести мораль: иногда самое ценное – то, что мы ищем по всему свету, – находится прямо под носом. В годы фашистской оккупации синагога Исаака сильно пострадала, но была восстановлена, не только преобразившись в красивое здание, но и став символическим мостом между старым и новым Казимежем. Сегодня в ней регулярно проводятся концерты еврейской музыки, выставки, встречи с интересными людьми.

Другая духовная ценность, относящаяся к евреям Казимежа, – Старая синагога, которая называется так неспроста, ведь по возрасту она действительно превосходит многие архитектурные памятники в Польше. К счастью, не погибшая во время Второй мировой войны, она украшает город приблизительно с 1407 года. Ничем особым не примечательная, она представляет собой двухнефный храм с крестообразным перекрытием и опорой на 2 колонны. По виду и конструкции Старая синагога близка к готическим синагогам в Праге. Ее внешний облик не смогли изменить ни реконструкция 1570 года, осуществленная флорентийцем Матеушем Гуччи, ни дальнейшие переделки, после которых появились притвор и 2 женские молельни.

Каменный алтарь Старой синагоги

Вместе с домом управления гмины Старая синагога являлась религиозно-административным центром. В прошлом столетии, когда фашисты отправили всех краковских евреев в гетто, храм превратился в склад, вскоре разграбленный и утративший все, что было внутри. В первые мирные годы жители Казимежа всех вероисповеданий дружно восстановили синагогу, устроив в ней музей истории и культуры местных евреев. Теперь люди приходят сюда не только помолиться, но и отдохнуть, познакомиться с еврейскими традициями, посмотреть на реликвии и предметы старинного быта, национальную одежду. Выставленные здесь фотографии и документы краковской еврейской диаспоры негласно повествуют о том, как в годы оккупации уничтожался и как сумел выстоять этот удивительный, достойный восхищения народ.Новую синагогу (синагогу Рему) – другой старинный иудейский храм в Казимеже – в 1553 году построил Израэль Ауэрбах, назвав ее в честь своего сына Мозеса Рему. Его детище действует до сих пор; живые члены общины находят успокоение в просторных залах синагоги, а мертвые обретают вечный покой на примыкающем к ней кладбище, где похоронен ее основатель Ауэрбах. Небольшой сквер за кладбищенской оградой привлекает внимание своей пустынностью, заброшенностью, отсутствием скамеек, цветов и всего того, что полагается парку, даже маленькому. Местные сюда не приходят, поскольку помнят древнее предание о нечестивцах, забывших о священной субботе. По традиции в предпоследний день недели благочестивый иудей должен отложить все дела и забыть о земных радостях. Так издавна поступали все, кроме тех, о ком рассказывает легенда. Презрев традиции, они веселились на свадьбе. Разгневанный такой дерзостью Всевышний обрушил крышу дома, где все это происходило, и погубил весельчаков. Сородичи поступили не так сурово и похоронили грешников, но не на самом кладбище, а рядом, там, где теперь находится тот самый мрачный и пустынный сквер.

Молитвенный зал Старой синагоги

Серое здание под стеклянной крышей – Высокая синагога. Возведенная в 1563 году, она получила название в связи с тем, что ее молельный зал, вопреки обычаю, располагался на втором этаже. Возможно, столь необычное решение исходило от желания служителей защитить храм от грабежей, ведь он стоял у самых ворот, занимая бойкое, но и в самом деле неспокойное место. По другой версии, нижние помещения сначала занимали торговцы, и верующим не оставалось ничего иного как расположиться наверху. Внутри Высокой синагоги, которая уже давно не является действующим храмом, можно найти фрагменты былого интерьера – росписи с молитвами, каменное обрамление шкафов в алтаре.

Лишь воспоминание сохранилось о самой старой казимежской синагоге На горке. Разрушенная временем и людьми, она была построена ради весьма необычного человека, великого каббалиста Натана Ната Спиры – первого, кто решился преподавать древнее мистическое учение, за что и был удостоен храма.

Казимеж, будучи городом автономным, с 1414 года имел собственную ратушу, стоявшую, как и любое подобное учреждение, на рынке. Однако в результате многих перестроек и перепланировок она переместилась на край площади, что, впрочем, нисколько не умаляло ее значения. Казимежская ратуша действовала до конца Второй мировой войны, а потом, когда городок стал частью Кракова, стала Этнографическим музеем. Его постоянные выставки знакомят гостей с жизнью простых поляков; экспозиции представляют убранство их домов, как и сами дома вместе с мельницами, гончарными мастерскими, лавками и маслобойнями. В длинном коридоре второго этажа представлена мужская и женская народная одежда.Рядом можно увидеть яркие костюмы ряженых, фотографии праздников, выставку пасхальных яиц с удивительной росписью, предметы, относящиеся к народным промыслам, а также коллекцию шопок. На третьем этаже музея находится любопытное собрание икон Божьей Матери, созданных для продажи руками краковских умельцев. Рядом выставлены так называемые kaplicy – столбики с фигурками Иисуса Христа и самых почитаемых святых.

Ворота синагоги Рему

Некогда Казимеж был уникальным городом в городе с хорошо развитой инфраструктурой, политическими и общественными, большей частью еврейскими организациями. В нем процветала культура, едва не исчезнувшая с приходом фашистов.

Евреев расстреливали, угоняли в гетто неподалеку от Подгуже и далее, в концлагеря, где многие закончили жизнь в газовых камерах. «Список Шиндлера» снимался именно здесь, то есть в месте, где происходили события, так ярко и талантливо преподнесенные американским режиссером. Оскар Шиндлер – германский предприниматель, в годы оккупации спасший от казни около тысячи евреев. Открытая им фабрика существует и доныне, хотя и в ином качестве: в память об этом удивительном человеке польские власти решили сделать ее музеем.

В последние годы идет активная работа по реставрации Казимежа и сохранению его национального колорита. Этому способствуют действующие синагоги и разного рода торжества, подобные ежегодному Фестивалю еврейской культуры, где свое мастерство показывают канторы – исполнители еврейского фольклора.

Теперешний Казимеж считается районом престижным и потому обладает всеми признаками шикарной жизни: дорогие рестораны и магазины, роскошные дома. По ночам сюда стекается краковская богема, из уютных кабачков доносятся звуки джаза или национальные мелодии. Оригинальные вывески, как и вся атмосфера этого местечка, не оставляют равнодушными никого, благо музыка здесь смолкает лишь на рассвете. Немногие могут преодолеть соблазн и не заглянуть в «Кроличьи глазки», «Алхимию», «Трансильванию» или «Зингер», где на столиках стоят старинные швейные машинки, кстати, действующие. Стильный антураж «Зингера», напоминающий о 1920-х годах, не дает усомниться в почтенном возрасте этого заведения.Краков умеет удивлять, преподнося себя в контрастах и неожиданных ракурсах. В этом городе рядом с европейской культурой спокойно существует восточная. Так, древний польский Вавель, точнее замок на этом холме, вовсе не противоречит современному Дому японского искусства и техники Мангха, хотя и стоит напротив, на другом берегу Вислы. Японский дом основан по инициативе польского режиссера Анджея Вайды и его жены Кристины Захватович. Его экспозицию составляют образцы японской живописи, графики, бытовые предметы, собранные столетие назад известным в своем круге коллекционером Феликсом Ясеньским.

Фасад одного из зданий Казимежа Кроме памятников героям и выдающимся людям, в городе имеется памятник собаке, установленный на набережной между Вавелем и костелом На Скалке. До него в Европе было лишь 2 подобных монумента – в Ирландии и Швейцарии. Третьим в 2001 году стала краковская статуя, символизирующая, несмотря на сюжет, верность вообще. Скульптора вдохновила история пса по кличке Джок, который больше года ждал своего хозяина, скончавшегося от сердечного приступа, на Грюнвальдском кольце, как в Кракове именуется самая большая транспортная развязка. Горожане привыкли к собаке, приносили еду, кто-то хотел взять ее к себе, но та не уходила, словно ожидая свою новую хозяйку – жившую неподалеку старенькую учительницу. После ее смерти пса отправили в приют, откуда он сбежал и бросился под поезд. Памятник, выполненный из песчаника скульптором Брониславом Хромым, изображает Джока в момент, когда он протягивает лапу навстречу заботливым человеческим рукам.

Скалы чернокнижника

Неповторимую атмосферу в Старом Кракове создают не столько храмы, дворцы и памятники, сколько его очаровательные окрестности: средневековые замки – лежащие в руинах и восстановленные, – темные скалы среди зелени леса, прохладные сумрачные пещеры. То, что геологи называют пустым пространством в земной коре, для туристов и вообще людей романтичных, видится чем-то таинственным, притягательным, если не красотой, то загадками древности.

Непосвященному человеку именно такими кажутся соляные копи в Величке, по слухам, существующие более 700 лет. Согласно преданию, залежи соли перенеслись сюда из Венгрии в качестве приданого принцессы Кинги – невесты Болеслава Стыдливого. Возможно, фантастическое поверье возникло оттого, что открытие соляного месторождения совпало с королевской свадьбой. Так или иначе, но местные в это верят, подтверждением чему служит часовня Благословенной Кинги.

Украшенная барельефами и фигурами из соли, она скрывается на глубине около 100 м. Говорят, что ее построили в благодарность Господу за бесценный дар – соль и поныне приносит Кракову солидный доход. Единственный зал часовни, освещенный изысканного вида светильником из крупных кристаллов, вмещает одновременно 500 человек. О том, что микроклимат соляных пещер благоприятно влияет на организм, местные знали давно. Известно, что здесь заряжались энергией Фредерик Шопен, Вольфганг Гёте, австрийский эрцгерцог Франц I, русский царь Александр I, и все они искренне восхищались подземельями Велички.

Пещеры в соляных копях Велички В XIV веке рядом с месторождением появился замок, построенный для охраны и администрации копей. Теперь в нем находится музей, где представлено старейшее в Европе оборудование для добычи соли. Внутри замка в центральной его части до настоящего времени сохранился вход в Королевскую шахту – первую выработку предприятия. Трудно представить, что обычное место добычи соли может разрастись в настоящий подземный город. Устроившись на 7 уровнях, копи Велички уходят на глубину 320 м и тянутся в разные стороны на 4 км. Чтобы обойти хотя бы украшенные скульптурой залы и галереи с озерами, нужно потратить несколько часов. Для посетителей, жаждущих острых ощущений, служители пещеры-музея устраивают банкеты и балы на 100-метровой глубине. Впрочем, чтобы отыскать пейзажи, достойные кисти живописца, не нужно спускаться под земл ю или уходить так далеко, ведь красивые места имеются и в нескольких шагах от Кракова. Например, прекрасное озеро посреди горного массива находится вблизи Вавеля. Примыкающая к замку лесопарковая зона служит местом отдыха горожан. Асфальтовые и грунтовые дорожки приводят к высоким (около 20 м) отвесным испещренным расщелинами скалам Твардовского, где тренируются начинающие альпинисты. Вблизи раскинулось озеро, в старину привлекавшее краковян своей уединенностью. В этих, казалось бы, диких местах трудно заблудиться, зато можно прекрасно отдохнуть, что сейчас проблематично, поскольку частые обвалы вынудили власти закрыть скалы Твардовского для посещения. Несмотря на запрет, люди сюда приходят, и несчастья изредка, но случаются.

Статуя Иоанна Павла II, целиком выполненная из соли

Окрестности Кракова поражают прямо-таки парковым великолепием и ухоженностью. Это относится не только к прилегающим к городу зонам, но и к районам отдаленным, например к местечку Тынец, расположенному в 12 км к востоку от старого центра. Здесь, на белесых отрогах, сложившихся еще в юрский период, отражаясь в тихих водах Вислы, в окружении толстых стен стоит аббатство бенедиктинцев. Ему принадлежит самый древний в Польше монастырь, построенный в XI веке на средства Казимира Восстановителя. Храм обители имел вид романской базилики, пока не был перестроен в готический костел, а затем приобрел барочные очертания.В течение нескольких веков аббатство в Тынце являлось центром распространения духовных знаний по всей стране. В Средние века известные своим трудолюбием монахи-бенедиктинцы занимались переписыванием книг и при этом прекрасно их иллюстрировали. В 1817 году монастырь закрылся и около 100 лет был попросту заброшен. В 1939 году вновь открытое аббатство стало возрождаться. Совсем недавно тынецкая обитель находилась в плачевном состоянии: ветшали кельи, медленно обрушались старые стены. Сейчас все монастырское хозяйство реставрируется, отчасти на государственные средства, но во многом благодаря хозрасчетной системе. К 1000-летию крещения Польши тынецкое братство выпустило в свет Библию, переведенную на современный польский язык. Теперь сюда можно прийти свободно, поклониться святыням или увидеть, а точнее, услышать нешпоры – ежедневно исполняемый монахами григорианский хорал. Отменная акустика зала и гармоничное сочетание голосов оставляют у слушателей поистине необыкновенное впечатление. При аббатстве работает кафе, где гости могут отведать настоящие монастырские кушанья, в том числе – знаменитые соленья и пироги. Вдобавок к прекрасной кухне здесь предлагают попробовать настоящую бенедиктинскую медовуху.

Тынецкая обитель

В 30 км от Кракова, в долине реки Прондник, занятой Ойцовским национальным парком, приютившись на обрыве Краковско-Ченстоховской возвышенности, расположилась удивительная по красоте Дорога орлиных гнезд. Заповедный лес, привлекающий чистым воздухом и девственной природой, находится совсем недалеко от цивилизации и потому является настоящим раем для туристов. Недаром эти живописные места называют Польской Швейцарией. Здесь упавшие деревья не убираются, а остаются лежать, со временем становясь питательной средой для новых растений. Здесь можно увидеть ручьи с бобровыми хатками, можно напиться из Источника любви: считается, что тот, кто это сделает, обретет особую привлекательность для противоположного пола. Туристическая трасса, проходящая мимо шести замков, к сожалению, лежащих в руинах, ведет к древнему строению в Песковой Скале. Делом рук человеческих выглядят и сами горы – изрезанные расселинами отвесные скалы, своей формой напоминающие колонны и башни. Одна из них называется Палицей Геркулеса и вполне оправдывает свое наименование. По легенде ее, откликнувшись на просьбу чернокнижника Твардовского, установил сам черт. В этих горах когда-то добывали серебряную руду, но несколько лет назад в половодье пещеры были затоплены и разработки прекратились.

В XIV веке король Казимир Великий приказал создать оборонительную систему у границы с Силезией. Цепь замков охраняла Краков от поползновений со стороны чешского короля Яна Люксембургского. Сторожевой пост охранял также лежащий в долине реки Прондник торговый путь, который вел из Кракова во Вроцлав. Мощные каменные укрепления на высоких скалах были названы Орлиными гнездами. Поскольку из каждого такого «гнезда» хорошо просматриваются два соседних, между ними существовала система оповещения: поданный в Вавеле световой сигнал принимали на форте Ойцов и передавали через Пескову Скалу дальше, на север. От Ойцовской крепости сохранились только опоры подъемного моста, фрагменты стен, 40-метровый колодец и 20-метровая смотровая башня, которая из-за перестроек уменьшилась до 8 м. Замок Пескова Скала был построен в стратегически важном месте на высоком лысом холме, неприступном с трех сторон. В свое время он служил резиденцией знатных польских семей. Первыми его получили во владение Шафранцы, в 1377 году пристроившие к сторожевой башне нижний замок с двумя круглыми башнями. В XVI веке Иероним Шафранец, секретарь Сигизмунда Старого, затеял перестройку, заменив старый деревянный дом на новый каменный. Через 40 лет в крепости появился чудесный дворец, сочетавший в своей архитектуре черты итальянского и Северного Возрождения. Внутренний двор украшали аркадные галереи и изящная декоративная скульптура. В XVII веке внутренние постройки дополнились бастионами, сформировавшими внешний двор. В следующем столетии Пескова Скала принадлежала могущественному роду Велопольских, и в этот период примыкающие к ней леса считались лучшим в Польше местом охоты.

После капитального ремонта в 1970-х годах он предстал взору горожан обновленным, с залами, полными произведений искусства. Теперь он относится к самым красивым старинным сооружениям страны и по праву называется Малым Вавелем, благо скульптура, картины и мебель для Песковой Скалы частично заимствованы из фондов Королевского замка. На нижних этажах проходят конференции, спектакли и концерты, а с просторной террасы открывается чудный вид на Итальянский сад.

Окрестности Кракова изобилуют ущельями и оврагами, высокими скалами и глубокими пещерами. Одна из наиболее известных – грот Локетэка, название которого, конечно, связано с легендой. Когда разделенная на мелкие княжества Польша страдала от бесконечных междоусобных войн, в борьбе за королевский трон участвовали 2 основных претендента – Владислав Локетэк и Вацлав II Чешский. Перед тем как один из них примерил корону, им пришлось долго воевать. Однажды войско Вацлава одержало победу и Локетэку пришлось отступать со своими воинами через леса Ойцова. Вацлав бросился в погоню, решив не ограничиваться победой на поле брани, а навсегда избавиться от соперника. Преследователи были совсем близко, и у беглецов почти не осталось надежды на спасение. Вдруг они увидели вход в пещеру и едва успели забраться внутрь, как появился отряд Вацлава. Спрятавшийся в гроте Локетэк не понял, почему его противник не стал заходить внутрь, а прошел мимо. Все выяснилось позже, когда будущий король внимательно осмотрел вход и понял, что был спасен провидением: место, где минуту назад прошел отряд, было затянуто паутиной, как будто здесь давно никто не бывал. С тех самых пор грот носит имя короля Владислава Локетэка.

Беланы – еще одно интересное место под Краковом, знаменитое обителью затворников, которая не случайно построена вдали от города и оживленных торговых путей. Многие здешние обитатели никогда не выходят за ворота монастыря – видимо, им претят шум и суета, зато доставляет удовольствие проводить жизнь среди зеленых холмов, любуясь на белые звонницы костела, покрытого барочным шлемом. Храм в Беланах, выделяясь среди скромной застройки эффектным барочным декором, кроме того, известен картинами придворного живописца Томмазо Долабеллы. Художник в свою очередь прославился тем, что служил трем польским королям из династии Ваза. Службы в храме обычно посещают лишь мужчины, но в отдельные дни на мессу допускаются и женщины.Возвышенность, на которой стоит монастырь, называется Серебряной горой, и с ним связана еще одна история. В XVII веке королевский маршал Вольский пригласил из Италии монахов-камальдолийцев, предоставив им право выбрать место жительства. Инокам понравился зеленый холм в лесной чаще, но тот принадлежал не маршалу, а князю Любомирскому. Будучи человеком слова, Вольский пригласил князя в гости и рассказал об этой неприятности. Сосед с удовольствием отдал монахам свои земли, а Вольский, тронутый его добротой, подарил ему все серебряные приборы с пиршества: именно поэтому саму местность стали называть Серебряной горой.