Столярное дело
Шрифт:
Профильные бортовые детали располировываются ватой, приведенной в рабочее состояние, для чего новым куском ваты, смоченным политурой, обрабатывают неответственные части до тех пор, пока вата не станет похожей на пук толстых веревок и перестанет терять волокна. Вату применяют потому, что тампоном нельзя пройти порезку из-за его плотности. Вата же заполняет все углубления. Хранят разработанную вату так же, как и тампон, в целлофановом мешке. Для ускорения процесса профильные части лакируют шеллачным лаком, дающим толстую блестящую пленку.
После того как полировка закончена, масло вытерто, приступают к просушке — окончательному процессу, дающему зеркальный блеск. Для просушки необходимы: сандарачный лак (10-15%-ный раствор сандарака в спирте), чертик, приготовляемый из политуры, в которую налито 30% воды так, чтобы шеллак осел на дно,
Мешочком с известью слегка припудривают поверхность, на тампон снизу наливают немного сандарака (чайную ложку), затем наливают черчик так, чтобы тампон стал слегка влажным, и, наконец, несколько капель масла. После чего тампоном энергично стучат по доске для перемешивания смеси, проверяют ладонью отсутствие твердых частиц и начинают работу. Движения при просушке — широкие, размашистые с плавными закруглениями. (Нельзя работать дважды подряд по одному месту.) Вначале поверхность станет мутной, но затем после энергичного растирания появится блеск. После исчезновения следов ласов просушку оканчивают, завершая ее протиркой ладонью, намазанной мелом, который снимет все следы масла. Окончательная протирка делается также ладонью, слегка смоченной черчиком путем натирания ее тампоном.
Шеллачная полировка цветных поверхностей (черных, красных, белых) делается одинаково, но для черной на нижнюю поверхность набивки полировального тампона насыпают немного спиртового нигрозина, для красной — красного спирторастворимого красителя, а для белой применяют отбеленную политуру прозрачного цвета.
Реставрационные работы
Этот вид работ в ремонтной столярной практике — один из наиболее распространенных. При реставрации ставят задачу по возможности возвратить изделию первоначальную форму, цельность всех деталей, но не сделать его обязательно новым. В подавляющем большинстве случаев не следует старые вещи превращать в новые, так как это противоестественно; следует лишь отмыть вещь от грязи, копоти и наслоений, но не перечищать поверхность до абсолютно свежего дерева.
Реставрационная работа состоит из разборки, изготовления утраченных частей, сборки, склеивания и отделки (рис. 23).
Рис. 23. Реставрационные работы
1 — общий вид стула и места наиболее часто встречающихся разрушений: а — ремонт разрушенного гнезда под шип; б — вырубка уширенного гнезда, вклеивание новых стенок, расчистка и выравнивание стенок под заплечики; в — разрушение шипов царги и ножки; г — проножки; д — косое склеивание ножки с креплением шкантами и шурупом; е — ремонт конца царги с вклеиванием концевой бобышки с гнездом; 2 — ремонт сломанной раскладки в раме; 3 — приемы укрепления сломанного шипа и замена его вставным: а — пример стяжки упругой трещины: рассверливание конца трещины, запиливание поперечной шпонки, склеивание; б, в — заделка широкой трещины пластинкой твердой породы; 4 — примеры неправильного (а) и правильного (б) вклеивания заделок в облицовку; 5 — восстановление сломанного бруска спинки кресла: а — подклеивание на бумаге к цулаге; б — сострагивание верха; в — склеивание с накладкой; г — обработка горбачом
Разборка должна быть выполнена таким образом, чтобы деталь было удобно обработать на верстаке, даже если при этом придется разобрать и прочный узел. Если же группа деталей соединена прочно и может быть подвергнута обработке в собранном виде, то ее не следует разбирать на составные части. Так, боковая царга стула может быть прочно вклеена в заднюю ножку спинки, а передний шип ее сломан. Врезать новый передний шип в царгу, прикрепленную к спинке, неудобно, следовательно царгу нужно отделить от спинки. Если же спинка прочная, а передняя часть того же стула распалась на детали, нет надобности спинку разбирать, так как ее можно обрабатывать на верстаке в сборе. Прочные узлы часто не поддаются расшатыванию и их приходится размачивать с помощью горячей воды. При этом следует
действовать аккуратно, не размачивая части изделия, которые могут оказаться склеенными, например резные фигурные ножки. При размачивании узел обкладывают тряпкой, смоченной горячей водой, и закрывают пленкой. Вода постепенно пройдет до клея и узел можно будет расшатать.При разборке одновременно вынимают все гвозди, вычищают из трещин мусор, пыль и промывают все трещины и сколы раствором нашатырного спирта. Мягкую мебель освобождают от обивки, пружин и набивки, так как обычно ее приходится менять.
При изготовлении утраченных частей имеющихся деталей делают подклейки кусками соответствующего дерева и вырезают эти подклейки по нужной форме (с учетом последующей сборки и восстановления прочности). Отломанные конструктивные элементы следует врезать на глубину, обеспечивающую прочность соединения в работе. Нельзя, например, если отломился шип царги или отлетела часть верха ножки, так что обнажилось гнездо, просто приклеить шип на старое место или заклеить кусочком дерева обнажившееся гнездо. Здесь следует сделать вставной шип, врезав его в тело царги не менее чем на его длину (см. рис. 23,4), а верх ножки срезать наискось и приклеить на это место кусок цельного дерева, в котором нужно вырезать соответствующие гнезда под шипы.
При замене конструктивных частей детали нужно максимально сохранять старую лицевую поверхность дерева, и, следовательно, несколько раз взвесить — заменять ее на новую или сделать инкрустацию.
Все подклейки новым материалом делают изнутри. Наиболее часто встречающиеся дефекты старой мебели — это выламывание шипов, раскол гнезд и их увеличение, раскол верха ножек, износ трущихся поверхностей, общая расклейка и нарушение поверхности.
Изношенные в результате многих ремонтов и сломанные шипы следует заменять новыми с врезкой их в тело старой детали. В изношенные гнезда делают плотные деревянные вклейки — вставки с боковых сторон, предварительно расширив гнездо стамеской до чистого дерева. Вставки к боковинам гнезда прижимают деревянным клином через металлические полоски, чтобы клин не прихватился выступившим клеем. После затвердевания клея вставленные щечки подрезают по размеру шипа. Треснувшие гнезда склеивают в тех случаях, если трещина легко сжимается рукой. Если трещина не сжимается, то стягивать ее струбциной нельзя, она быстро разойдется вновь, так как в детали останется напряжение. Такую трещину следует пропилить так, чтобы в пропил можно было вставить линейку из одного или нескольких слоев шпона. Затем линейку приклеивают, а выступающие на поверхность ребра обрабатывают по форме детали.
Гнезда шипов с отколотыми краями восстанавливают подклеиванием нового куска дерева. Склейка будет тем прочнее, чем больше площадь клеевого шва, поэтому наиболее прочным является приклеивание нового куска по косой плоскости. Соединение на нагелях, коксовым замком и сложнее и менее прочно. Также по косой плоскости следует приклеивать куски дерева при восстановлении резных частей. Нельзя вклеивать шип, обернув его куском ткани (марли), так как получившийся при этом толстый клеевой шов (клей пропитывает ткань) хрупок и вследствие этого ненадежен. Вообще подклеивание по старому клею непрочно и ненадежно.
Увеличивать размеры шипа также нецелесообразно, за исключением тех случаев, когда он первоначально ошибочно был сделан меньше, чем этого требуют условия прочности.
Замена изношенных трущихся деталей (в ящиках, дверках) проводится подклейкой реек, щитков либо полной заменой детали.
При общем расклеивании следует тщательно очистить все соединения от клея, собрать изделие насухо, выявить места необходимых уплотнений, сделать эти уплотнения и склеить вновь свежим клеем. При склеивании следует приготовить необходимое число сжимов и струбцин, так как обычно изделие собирается целиком. Для кольцевого обжатия можно использовать ремень, шпагат или веревку с закруткой, наподобие лучковой пилы.
Нарушения поверхности изделий, выполненных их цельного дерева, исправляют инкрустацией (при больших отколах) или шпатлеванием (при наличии трещин и следов гвоздей). Шпатлевку готовят из смеси древесной муки, напиленной из той же породы, что и изделие, и неводных клеев (эпоксидного, БВ-2, БФ-6, цапон-лака — для светлого дерева). Шпатлевка должна предварительно загустеть на воздухе, иначе она вытечет из мест ее наложения. Перед шпатлеванием (за полчаса) следует промазать края трещин чистым клеем. Муку делают драчевым напильником.