Столярное дело

Инкрустируемые вставки следует подбирать по текстуре к месту. Поверхность вставки чисто прострагивают и смачивают водой, текстура при этом выявляется. В породах с ясно выраженной слоистостью вставки обычно делают вытягутыми шестиугольником. При свилеватой древесине форму можно упростить (см. рис. 23,8).

Если вставки делают для последующей резьбы, то границы их нужно совмещать с границей существующей резьбы, местами переломов резьбы и т. п. В этом случае вставка будет совершенно незаметна. При мореной или сильно потемневшей от времени поверхности следует точно подогнанную в гнездо вставку выкрасить отдельно до цвета основного фона. Если делать подкраску после вклейки ее на место, может получиться заметное неряшливое пятно.

Офанерованные поверхности реставрируют либо подклеивая старую отслоившуюся фанеру, под которую ножом или шпателем заводят клей и затем разглаживают теплым утюгом, либо подклеивая новые куски. Фанерные вставки можно делать по копирке и наложением с прорезкой старого слоя фанеры до основания. По копирке же делают сложный новый набор, счистив следы старого. При реставрации с прорезкой вычищают нижний слой в границах следов ножа и вклеивают новый кусок с притиранием и заклеиванием кромок бумажной лентой. По возможности прорезку делают вдоль слоев, чтобы вставляемые куски имели параллельные или мало сходящиеся края, а также сходство по текстуре. Это сделает новую вставку незаметной. В темном дереве соблюдать это правило необязательно, так как цвет клеевого шва мало отличается от цвета самой фанеры.

Фанерная облицовка, подвергавшаяся частому увлажнению, обычно имеет много трещин и при попытке ее приподнять рассыпается. В то же время, если она сохранила форму и целостность поверхности, ее можно укреплять прозрачным клеем, лаком и т. п., вдавливая укрепляющий состав в поверхность фанеры гибким шпателем, или мастихином.

Старые вещи обычно покрывались шеллачным лаком и шеллачной политурой. И то и другое легко смывается раствором аммиака, а сильно застарелые места — ацетоном. В отдельных случаях тряпочку, намоченную смывкой, можно накрыть пленкой, которая препятствует испарению, дает возможность повысить действие смывки на застарелые места. Очень сильные современные растворители — например смывки, применяемые при перекрашивании автомобилей — следует применять осторожно, проведя предварительный опыт. Они могут впитаться в дерево и испортить его цвет. В отдельных случаях поверхность циклюют.

Очень часто при ремонте и реставрации мебели приходится исправлять отверстия ключевин. При этом следует вынуть замок, и, вырубив гнездо, вклеить новый кусок дерева, а затем уже в этом куске вырезать ключевину с помощью сверла и острой стамески. При долблении гнезда под новую ключевину нужно сделать вставку — подкладку по толщине замочной ниши. Ключевина должна быть хорошей, симметричной формы, а отверстие под ключ — в центре ее. Красивы ключевины, имеющие форму ромба.

Всех случаев реставрации невозможно предусмотреть при описании этого вида работ. Вещь сама подсказывает мастеру, какой прием работы следует употребить. Главное — не следует бояться. Вещи, казалось бы годные только на дрова, довольно просто могут быть восстановлены. Изготовлять деталь вновь следует лишь при полной невозможности восстановить ее или при ее утрате.

Восстанавливая резьбу на подклеенных кусках, нужно применять спилившие и выпиливание излишнего дерева, а не вырубку. Резание выполняют от руки: употребление киянки может оказаться печальным — новая часть отломится или треснет.

Размер подклеиваемой части детали определяют с помощью бумажного шаблона, вырезанного по контуру образца (существующая деталь, проект). При точной припасовке склеиваемых плоскостей старого основания и новой детали при последующей резьбе нет особой надобности соблюдать естественное направление волокон детали, гак как все стыки будут скрыты резьбой и отделкой. Чтобы резьба выходила точно по форме образца, следует для разметки пользоваться кронциркулем или чертежным измерителем. Резьба на глаз всегда приводит к ошибкам. После того, как с помощью кронциркуля размечены и затем вырезаны основные формы, можно резать уже на глаз. В этом случае даже появится приятная неодинаковость деталей резьбы, придающая живость вещи.

Собственно резьба выполняется специалистами другой профессии. Но все же мастер должен уметь выполнять резьбу при реставрации и для этого иметь в наборе 3-4 резчицких стамески и нож. Для резьбы удобен нож типа сапожного.

Изготовление столярных изделий

Структура предмета. Прежде чем начать изготовление столярного предмета, нужно продумать его структуру, от которой зависит организация рабочего места, система обработки деталей, порядок склеивания и сборки.

Все столярные изделия собирают из деталей. Простые изделия склеивают из деталей за один раз (например, настенная полка из досок), более сложные изделия собирают из узлов или каркасов, соединяемых между собой деталями, которые всегда состоят из одного куска дерева, тем или иным образом обработанного. Так, табурет состоит из двух узлов в виде пары ножек с царгой и проножкой, соединенных затем между собой деталями других царг и проножек, идущих под прямым углом к каркасам, и верхней крышкой. Письменный тумбовый стол состоит из нескольких законченных конструктивно объемных элементов, называемых комбинатами (тумба, крышка, ящик) и т. п.

Такое последовательное расчленение столярного изделия — от простого к сложному, умение выделить в нем законченные самостоятельные части очень помогают рациональной работе. Поэтому прежде чем приступить к изготовлению столярной вещи следует выяснить: может ли эта вещь быть склеена за один прием или лучше ее собирать из узлов. Взять тот же табурет. Он может быть склеен из деталей и за один прием, но такая склейка значительно сложнее, чем склейка из двух готовых узлов-каркасов. Также и рама для картины может быть склеена из двух угловых узлов и склеена сразу целиком, что труднее. Возможность разбивки изделия на узлы и комбинаты существенно облегчает работу по сборке и тем улучшает качество.

С появлением мебельных щитов (из ДСП или заводских столярных) количество деталей резко уменьшилось. Если раньше карнизный узел шкафа представлял собой рамку с вставным дном и контурной облицовкой, то теперь это просто щит, оклеенный по торцам шпоном. Количество деталей уменьшилось здесь в пять раз.

Количество типов сборочных узлов в мебели невелико. В однотипных предметах они отличаются только формой и размерами, а принцип их устройства один и тот же.

Основные мебельные сборочные узлы следующие: рамочная дверка или стенка, гибкая крышка (щитовая дверка представляет собой деталь), спинка стула, боковина стула (кресла, дивана), основание шкафа (цоколь), верх шкафа — карниз, ножная рама стола или подстолье целиком, ящичный блок, тумба, крышка стола, решетчатая стенка пристенного шкафа или стеллажа (рис. 24). Этот перечень вполне исчерпывает потребность мастера при изготовлении мебели любого образца и стиля.

Рис. 24. Столярные узлы, каркасы и комбинаты, виды соединений

1 — комбинаты шкафа: а — карнизный; б — щиты стенок и дверок; в — цокольный; 2 — устройство вставных ящиков; 3 — соединение комбинатов шкафа между собой: а — клиновое (народный тип) ; б — на уголках из металла; в — на болтах с упором; 4 — схема устройства пристенных шкафных секций, стеллажа: а — несущий поперечный щит (щека, лесенка — при решетчатой конструкции щита); б — карнизный брус; в — верхний вставной ящик; г — пример крепления ящика на сквозном болте; д — крышка подшкафника; е — нижний вставной ящик; ж — примеры наружной окантовки полок из ДСП; з — примеры крепления полок к поперечным несущим щитам (шканты, крючки, уголки, рейки); 5 — соединение стенок и дверок в шкафных устройствах; 6 — каркасы стульев: а — боковина стула щитового типа с опорным бруском для вставного сиденья; б — боковина кресла каркасного типа с подлокотником: в — каркас задней спинки; 7 — устройство стула народного типа с вставными ножками

Сборочный узел — рамка дверки (или стенки) с точки зрения структуры может быть рассмотрена с двух позиций: во-первых, как щит, в котором вырезано отверстие для стекла или более легкой чем щит деревянной вставки (филенки) небольших размеров, и, во-вторых, как замкнутая обвязка из брусков соответствующего профиля. В первом случае лицевая текстура должна иметь одно направление волокон (сверху — вниз) для всех элементов как вертикальных, так и горизонтальных. Не должно быть заметно никаких линий стыков в угловых соединениях. Из-за того, что щит представляется зрителю как особо широкая доска, структура которой ясно выражена направлением внешних волокон, вырез в нем должен зрительно учитывать конструктивную работу оставшейся части на изгиб, сжатие и скалывание. Он должен быть небольших размеров, с тем чтобы остались поля. В таких вырезанных щитах горизонтальные участки должны быть значительно более широкими, нежели вертикальные, а переход во внутренних углах выреза — плавный, скругленный. В противном случае появится зрительное неудовлетворение, недоверие к конструктивной прочности из-за несоответствия формы и работы детали. Поэтому все оклейки шпоном каркасных рамок «в рост», т. е. в одном вертикальном направлении являют собой элементарную столярную неграмотность, довольно распространенную. Щитом может выглядеть относительно тонкая рамка с широкими обвязками, оклеенная шпоном. Стекло или филенку здесь вставляют недалеко от наружной плоскости и закрепляют с двух сторон тонкими штапиками. Массивные штапики будут выглядеть излишне прочными и грубыми. Кроме того, это создает зрительное недоверие к конструктивному устройству и прочности самой дверки.