Столярные и плотничные работы

4. Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подбирают основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.

5. При наклеивании шпона на небольшие поверхности используют клей ПВА, а на большие – столярный клей, это делает наклеивание более качественным.

Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняют в такой последовательности:

– сначала наносят на основу слой клея, затем накладывают шпон, проглаживают чистой суконкой, тем самым удаляя из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения протирают сверху шпон губкой с теплой водой. Через 1–2 часа, когда клей начнет загустевать, притиркой проглаживают шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения направляют к кромкам или по диагонали к ним;

– конструкцию оставляют до полного склеивания, положив предварительно листы белой бумаги на швы, кладут под пресс, уложив бумагу сверху на шпон, затем прокладку, и только потом зажимают струбцинами;

– в качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью используют просеянный и подогретый песок. На поверхность кладут сначала лист бумаги, защищая шпон от загрязнения, потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем больше будет сила давления. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошла деформация шпона. Оптимальное давление обеспечивается слоем песка в 9–11 см. Освобождают поверхность от такого пресса только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не пошел пузырями.

Теперь поговорим о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу.

Прежде всего, это образование так называемых чижей – мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки может самое простое простукивание – пустые места будут глухо звучать под ударами. Чиж надрезают ножом-косяком, затем осторожно приподнимают один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом вливают в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределяют клей внутри бывшего чижа и проглаживают шов, на который потом накладывают бумажную полоску.

Затем это место проглаживают утюгом, нагретым до температуры 100–110 °C (цифра 1 на регуляторе температур).

Воздушные пузыри, образовывающиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также разрезают, немного размачивают шпон вокруг пузыря, затем вливают несколько капель клея из пипетки или шприца и притирают теплым утюгом через бумагу.

Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом, у кромок появляются миллиметры лишнего шпона.

Только после полного закрепления клея их выравнивают. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе – примерно 1 мм. Больший выступ снимают ножом-косяком. При этом обязательно кладут рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.

Что лишь плотнику по плечу

Восточная мудрость гласит, что если мужчина за свою жизнь посадил дерево, вырастил сына и построил дом, то жизнь его прожита не зря.

Так как постройка дома – дело нелегкое, постарайтесь внимательно прочитать эту главу. Для начала необходимо усвоить одну истину: дом должен быть крепким, теплым и уютным. Всю теплоту домашнего очага не только в переносном, но и в прямом смысле слова способна сохранить только древесина. Современные строительные материалы хоть и удерживают тепло, но никогда не сделают атмосферу такой уютной.

Стены

Первое, с чем сталкивается плотник, это возведение стен. Cтены бывают внешними и внутренними.

Внешние стены – лицо дома, своего рода визитная карточка.

Внутренние стены никогда не возводятся без наружной коробки, а только на ее основе.

В деревянном доме чаще всего внешние стены представляют сруб из бревен. Здесь лучше всего подойдут бревна сосны или ели, древесина которых в большом количестве содержит смолу, препятствующую воздействию атмосферных осадков на деревянный дом.

Сруб делают следующим образом: прежде всего подбирают необходимое количество бревен, на концах которых делают либо угловую врубку, либо врубку в лапу. Круглое бревно, уложенное горизонтально, держится достаточно шатко, поэтому для его крепления недостаточно сделать врубку только на концах бревна. Хорошее крепление обеспечивает только венец из четырех бревен.

Сначала на основание фундамента укладывают окладной венец из толстых бревен дуба. Для того чтобы он прочно лежал на основании, его обтесывают с нижней стороны, затем на основание фундамента укладывают слой гидроизоляции, который не даст бревну гнить под воздействием атмосферных осадков. В качестве такого слоя используют толь или рубероид, которые покрывают широкими досками, просмоленными битумом. На битум кладут стекловату, просмоленную паклю или войлок и только потом бревно.

На этот окладной венец уже накладывают бревна, которые и образуют стену. Для того чтобы венцы крепко лежали друг на друге, в нижней части каждого бревна делают полукруглый паз. При укладке бревен каждый венец прокладывают слоем мха или просмоленной пакли, который закрывает все щели между венцами и служит хорошей теплоизоляцией. Для дополнительного крепления бревен на расстоянии 15–20 см в шахматном порядке устанавливают нагели (рис. 70).

Рис. 70. Сруб. Поперечный разрез.

После того как сруб достигнет желаемой высоты, кладут еще 1–2 ряда бревен, накрывают их толем или рубероидом, после этого кладут слой досок и оставляют строительство на год. За это время сруб немного осядет из-за усушки древесины и уплотнения слоя мха или пакли. Чаще всего правильно уложенный сруб дает усадку примерно на 15–20 см, но не больше.

При строительстве сруба необходимо помнить об окнах и дверях. Дверные и оконные проемы делают немного больше, чем они должны быть на самом деле, иначе после осадки двери и окна будут на 15 см меньше. В зазоры забивают слой стекловаты или пакли, который потом закрывают досками, равными ширине сруба. После возведения сруба его тщательно конопатят для сохранения тепла. Для этого паклей или пенькой небольшими кусками заделывают все швы между бревнами, забивая паклю до предела. Чтобы между венцами не оставалось никаких щелей, проделывают эту процедуру дважды: сразу после строительства и после годичной осадки сруба. При этом можно воспользоваться одним из двух способов: внабор и врастяжку.

Первый способ очень удобен в том случае, если между бревнами имеются большие щели. Пряди пакли просто вставляют в паз, углубляют сначала вверх, затем вниз.

Второй способ используют при законопачивании небольших щелей. При этом пряди пакли уплотняют лопаткой.

Значительно улучшается теплоизоляция, если проконопачивают щели с внешней и внутренней сторон сруба. При заделке щелей нельзя оставлять без внимания дверные и оконные проемы. После того как сруб простоит год, продолжают строительные работы.

Прежде всего делают слив, который защищает окладной венец от воздействия атмосферных осадков. Чаще всего здесь используют оцинкованное листовое железо. Для лучшей теплоизоляции и для защиты стен от воздействия атмосферных осадков обивают стены снаружи либо вагонкой, либо рейкой шириной 6–8 см.

В качестве обшивки стен можно использовать штукатурку, которая защищает древесину от возгорания и уменьшает вероятность пожара.

Внутренние стены в деревянных домах лучше всего делать из брусьев или толстых досок. Их возводят одновременно со становлением сруба. Для этого, сделав первый окладной венец, планируют все пространство и намечают расположение стыков стен.