Туалеты, компосты, утилизация отходов

Поскольку вентиль в процессе своего функционирования находится в открытом состоянии, то каждый элемент конструкции должен быть очень надежным и прочным. Большая нагрузка лежит на контрольном вентиле на вводе.

Клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя, в отличие от прокладки крана, которая может быть закреплена без фиксации (просто вставлена в клапан, имеющий вид диска с бортиком). Это объясняется тем, что узел вентиля постоянно находится под напором воды.

Вентиль, в отличие от крана, рассчитан на установку в магистрали, поэтому необходимо соблюдать правила установки во избежание возникновения гидравлического сопротивления. В результате несоблюдения этих правил вода проходит внутри корпуса вентиля в обратном направлении, нежели это предусмотрено самой конструкцией. При этом возрастает давление на клапан с прокладкой и в трубопроводе перед вентилем, что приводит к увеличению нагрузки на уплотнения резьбовых соединений, напор на выходе из вентиля, напротив, снижается.

На наружной поверхности для контроля правильности установки корпус вентиля имеет стрелку, обозначающую направление нормального прохода воды. Таким образом, при установке нового вентиля нужно сверяться со стрелкой-указателем.

Для профилактики следует время от времени осматривать все вентили на предмет целостности прокладок и других элементов, надежности запирания, отсутствия просачивания из-под сальниковой набивки.

Ремонт вентилей

Важнейшей характеристикой вентиля является надежность и герметичность его запирания. Этому стоит уделять особое внимание при ремонте и уходе. Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, так как является предохранительным элементом.

Особо следует следить за состоянием прокладки, поскольку клапаны вентилей не имеют заглубления и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Прокладки крепятся к клапану посредством гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.

Заменить прокладку в вентиле проще, чем в головке обыкновенного крана, так как вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Но правильная разборка вентиля требует аккуратности. Прокладку можно изготовить самостоятельно, для этого нужно поместить заготовку из технической резины на резьбовую шпильку крана, наколов предварительно по центру будущей прокладки отверстие, и зафиксировать заготовку гайкой с шайбой как готовую прокладку. С помощью остро заточенного ножа, который опирается о боковую поверхность тарелки клапана, следует довести контур заготовки до идеально ровной окружности.

Помимо состояния прокладок необходимо следить также и за другими деталями вентиля. Требования здесь такие же, как и у кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит во избежание протечек воды по штоку, так как он практически постоянно находится под напором воды.

В случае обнаружения протечки следует поджать набивку, закручивая накидную гайку. Закрутив маховик до упора, следует открыть любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, можно приступить к набивке сальника. Для начала необходимо вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывают уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Прежде чем начать работы по ремонту, необходимо перекрыть воду, иначе давление потока может выдавить уплотнитель и привести к потопу.

Если в закрытом состоянии вентиль не держит воду даже при недавно замененной прокладке, скорее всего причина в застрявших между седлом и прокладкой наслоениях. Чтобы удалить эти частицы, следует несколько раз открыть и закрыть вентиль, тогда они смоются водой. Если этого не произошло, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности, не забывая прежде всего закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка в нем самом, отключить весь стояк.

Если разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо, требуется замена штока вместе с клапаном.

Антикоррозийная защита сантехнического оборудования

Коррозия является важнейшей проблемой, возникающей в процессе эксплуатации стальных изделий. Проржавевшие трубы могут привести к катастрофическим последствиям: засорам, возникновению свищей, расхождению швов, утечкам воды, газа и т. д.

Если разводка в квартире выполнена из неоцинкованных труб, она подвержена коррозии. В таком случае лучше всего при первой же возможности трубы заменить на нержавеющие.

При отсутствии такой возможности необходимо бороться с коррозией всеми возможным методами. Самое простое, что можно сделать для предотвращения протекания труб вследствие коррозийных разрушений, – покрыть трубы внутренней разводки составами, которые предназначаются именно для таких целей.

Для защиты труб холодного водоснабжения, которые постоянно находятся в условиях повышенной влажности, целесообразно применить грунтование следующими составами: ФЛ-053, ГФ-021, ГФ-032, КФ-ОЗО, ПФ-046, а также ЭП-076 и ХС-068.

Кроме вышеперечисленных готовых составов, можно применять следующую смесь:1 массовую долю олифы на 3 массовые доли смеси из равных частей свинцового и железного сурика. Вообще же трубы холодного водоснабжения можно покрывать эмалью или краской любого типа, в отличие от труб горячего водоснабжения, которые можно красить только масляной краской, применяя в качестве грунтовки готовую свинцово-суриковую грунтовку № 81 или аналогичную ей.

Для стальных отводных патрубков и чугунных сифонов старого образца подойдут следующие составы:

– 10 % алюминиевой пудры смешать с 90 % бакелитового лака;

– 7 % алюминиевой пудры смешать с 93 % этинолевого лака.

Этинолевый лак может также применяться в смеси с клеем БФ-2а в пропорции 7: 1.

В случае, когда трубы проложены скрыто (в межэтажном перекрытии, на чердаке, в подвале), они, как правило, требуют более надежной защиты, ведь доступ к ним для контроля степени коррозии обычно ограничен. Необходимо заметить, что все трубопроводы, контактирующие с холодным воздухом, следует защитить заранее, еще во время прокладки коммуникаций.

В противном случае они будут быстро разрушаться под влиянием конденсата. Наиболее удобный и надежный способ защиты труб от коррозии заключается в следующем: перед тем как прокладывать трубопровод, трубы нужно покрыть раствором казеинового клея с цементом в пропорции 3: 1.

Перед нанесением состава трубы очищают от ржавчины, если она уже была на них. По мере высыхания слой раствора очень тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Но существует метод, не требующий утомительной зачистки труб от ржавчины и старой краски. Кроме того, он применяется также для защиты их от образования конденсата и не требует грунтования. Заключается этот метод в следующем: на трубы наносят слой карболата толщиной примерно 4–5 мм, причем его необходимо выравнивать мокрыми руками.

Затвердевает покрытие спустя 2 сут. И если отдельные участки все же не получились гладкими, их следует отшлифовать мелкой наждачной шкуркой. Подготовленную таким образом поверхность окрашивают эмалью или масляной краской и выдерживают до полного высыхания.

Средства для борьбы со ржавчиной

Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться со ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств.