Туалеты, компосты, утилизация отходов

Конечно, ржавление намного легче предотвратить, чем бороться с ним, но если оно все-таки началось, нужно принять срочные меры.

Препараты типа «Comet», «Пемолюкс», «Санокс», «Cilit» и другие чистящие порошки и гели хорошо удаляют ржавчину. Применяются они следующим образом. На смоченную водой губку нужно нанести небольшое количество порошка или геля и, увлажнив предварительно загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанный сантехнический прибор чистой проточной водой.

В том случае, если полностью избавиться от ржавчины с первого раза не удалось, можно нанести на покрытую ржавчиной поверхность чистящее средство и оставить на 15–20 мин, после чего протереть это место губкой или щеткой и промыть водой.

Нельзя использовать для ванн и раковин препараты, которые одновременно чистят и удаляют ржавчину, так как в них содержится соляная кислота, разрушающая эмаль.

Для предупреждения появления ржавчины на хромированных поверхностях рекомендуется использовать простое и доступное всем средство: невитаминизированный и несоленый рыбий жир (лучше всего старый).

При высокой температуре воздуха в помещении хромированные поверхности необходимо смазывать рыбьим жиром каждые 10–15 дней. Перед смазкой остатки старого жира удаляют бензином. При подобном способе обработки хромированные поверхности продолжают оставаться чистыми в течение нескольких лет.

Появившуюся на никелированных или хромированных водопроводных кранах ржавчину достаточно легко удалить с помощью подогретого уксуса. Для того чтобы избавиться от желтых пятен в ванне или раковине, можно протереть их подогретым уксусом, в который добавляется немного поваренной соли.

Кроме того, с никелированного предмета ржавчину можно удалить, намазав пятно жиром и оставив его на несколько дней. Затем жир необходимо стереть тряпкой, смоченной нашатырным спиртом.

Также удалить ржавчину с хромированных поверхностей можно с помощью следующего раствора: в 1 л воды растворить 200 г медного купороса и добавить 50 мл крепкой соляной кислоты. С помощью тампона, смоченного приготовленным раствором, следует удалить ржавые пятна. Естественно, работать с кислотой можно только в резиновых перчатках.

Внутренняя сеть

Назначение внутренней сети канализации – отвод сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки, представляющие собой вертикальные участки внутренней канализации с выводом в наружный канализационный трубопровод.

Лучшим материалом для сборки внутренней сети являются пластиковые трубы. Чтобы загерметизировать их раструбные соединения, не требуется особых усилий благодаря применению резиновых уплотнительных колец. Нужно лишь установить кольцо в желобке раструба и ввести в него гладкий конец трубы, который рекомендуется смочить мыльным раствором для более легкого скольжения.

Если на срезе гладкого конца трубы нет фаски, ее следует снять самостоятельно для еще большего облегчения соединения. Соединение закончено, если метка на гладком конце трубы достигла раструба. Чтобы проверить, не образовались ли перекосы уплотнительного кольца, необходимо несколько раз повернуть соединенные части относительно друг друга: если они вращаются легко, значит, уплотнитель находится в правильном положении.

Большой выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточны трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть внутренним диаметром не менее 100 мм.

Планируя размещение канализационных трубопроводов, необходимо учесть ряд аспектов. Прежде всего, целесообразно группировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки. Это необходимо по нескольким причинам.

Во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам, во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма непросто (а учитывая необходимость соблюдения правильного уклона, протягивать длинные трубы практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно).

В крайнем случае, если планировка дома совершенно не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку. Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухого верхнего конца – вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу в случае, если дом имеет мансарду.

Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь узкого места не возникало проблем с прочисткой.

Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, крепление горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должно устанавливаться через каждые два метра. Элементы крепления могут опираться как на стену, что является менее предпочтительным вариантом, так и на кирпичные столбы-подпорки.

Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна. Герметизацию стыков традиционно производят зачеканкой 2/3 глубины раструба смоляным жгутом с последующей заливкой оставшейся 1/3 цементным раствором (9 частей цемента марки 300 на 1 часть воды).

Цемент можно заменить асбестоцементной смесью (асбестовое волокно смешивается с цементом марки не ниже 400 в пропорции 1: 2). Смесь готовится заранее, и только непосредственно перед употреблением ее разбавляют водой – около 0,1 массовой части.

Избежать утомительной и трудоемкой зачеканки уплотнителя поможет герметизация раструбов водонепроницаемым расширяющимся цементом. Он быстро затвердевает, при этом расширяясь и самоуплотняясь. Смоляная прядь в этом случае вообще не нужна; раструбное соединение цементируют и целиком заполняют раствором (2,5 части воды на 1 часть расширяющегося цемента), предварительно обеспечив уплотнение несколькими витками пряди возможных щелей в глубине раструба (при вертикальной сборке фрагмента).

После завершения сборки внутренней сети канализации приступают к окончательной сборке водопровода и подключению сантехники. Однако прежде нужно провести теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.

Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке).

Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он проходит. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцию подоконных ниш следует провести обязательно.